Share
Als je regelmatig landschappen fotografeert, maak je binnenkort een ontdekking die vanzelfsprekend lijkt als je erover nadenkt - de lucht is veel helderder dan het land. Dit is een echt probleem wanneer u foto's maakt van zonsondergangen, vooral wanneer de zon nog steeds boven de horizon staat. De lucht is zo helder dat als je blootstelt aan lucht, alles op het land zwart wordt. Als je ontmaskert voor het land, wordt de lucht weggespoeld en verlies je de prachtige zonsondergang die je wilde fotograferen.
In deze zelfstudie wordt het idee geïntroduceerd van mengen met belichting, waarbij twee versies van een RAW-afbeelding worden gecombineerd om de belichting in verschillende gebieden correct aan te passen. We zullen twee voorbeelden gebruiken - een zonsondergang in Nieuw-Zeeland en een prachtig stukje architectuur in Oxford.
Jarenlang hebben fotografen het probleem opgelost door grijze, gegradueerde filters te gebruiken. Voor degenen onder u die niet bekend zijn met grijze gradiënten, zoals ze bekend zijn, is het een vierkant of rechthoekig filter dat aan de onderkant helder is en aan de bovenkant grijs. Hij klikt vast in een houder die op de voorkant van je lens wordt geschroefd en kan omhoog of omlaag worden bewogen, zodat de grijze helft iets van het licht uit de lucht blokkeert. Het egaliseert de lichtniveaus zodat u zowel de lucht als de voorgrond in uw foto kunt opnemen.
Grads zijn geweldig, maar ze zijn niet perfect. Ze werken goed wanneer de horizon een rechte lijn is over de foto, maar slecht wanneer dat niet het geval is. Graden van goede kwaliteit zijn duur - en goedkopere gradiënten kunnen een magenta kleurzweem geven in plaats van neutraal. Het gebruik van een grad is tijdrovend; het betekent dat je je camera op een statief moet zetten en het filter in de houder moet opstellen - niet ideaal als je wordt geconfronteerd met een fotogenieke, snel veranderende scène en je gewoon veel foto's wilt maken terwijl het licht er fantastisch uitziet.
Er zijn fotografen die houden van gradiënten en fotografen die dat niet doen - en een van de technieken die de laatste gebruikt om het probleem van een extreem helderheidsbereik te overwinnen, is het mengen van belichting.
Het concept is eenvoudig, maak een foto in het RAW-formaat en maak vervolgens in je RAW-converter twee conversies; één voor de voorgrond en de tweede voor een goede belichting voor de lucht. Vervolgens meng je de twee samen in Photoshop CS of Photoshop Elements.
Dit is een goede techniek om te gebruiken als u de camera in de hand wilt houden, of als u foto's maakt van bewegende voorwerpen zoals zeevogels of mensen. Het is ook goed als je te maken hebt met een snel veranderende scène en je zoveel mogelijk foto's wilt maken voordat het licht verandert - wat vaak gebeurt als je naar een exotische en opwindende locatie reist. Het is ook een goede techniek om te gebruiken op oude foto's die je hebt, waardoor oude afbeeldingen nieuw leven worden ingeblazen.
Om deze techniek te laten werken, is het belangrijk om te fotograferen in het RAW-formaat. Waarom is dit? Een RAW-bestand is een record van alle gegevens die uw sensor heeft vastgelegd op het moment van belichting. Als u opnamen maakt in JPEG, verwerkt de camera de onbewerkte gegevens en comprimeert deze in een bestand dat is opgeslagen in het JPEG-formaat, waarbij alle niet-benodigde gegevens worden weggegooid. En als het eenmaal is weggegooid, kun je het niet meer terugkrijgen.
Een RAW-bestand bevat daarentegen alle gegevens van de belichting en u voert de conversie zelf uit in een RAW-converter zoals Adobe Camera RAW. Dit geeft je veel meer informatie om mee te spelen en het is deze extra informatie die je gebruikt om de exposure blending-techniek optimaal te benutten.
In deze zelfstudie laat ik je zien hoe de techniek voor het mengen van belichting werkt, met behulp van een foto die ik in Nieuw-Zeeland heb genomen als voorbeeld. Ik ga uitleggen hoe ik het deed met Adobe Photoshop CS3. Als je Photoshop Elements hebt, is de techniek vrijwel identiek (ik zal onderweg op verschillen wijzen).
Ik opende het RAW-bestand in Photoshop CS; die het bestand automatisch opent in Adobe Camera RAW. Vervolgens heb ik het RAW-bestand aangepast, klaar voor de eerste conversie. Toen ik eenmaal tevreden was met alle instellingen, stelde ik de belichting in om een goede helderheid voor de lucht te geven, inclusief zoveel mogelijk kleur en details. Als je niet gewend bent om RAW te fotograferen, is het verbazingwekkend hoeveel details er zijn vastgelegd, zelfs in een overbelichte lucht.
Voor de conversie moest ik een bestand maken met de maximale informatie die mogelijk is opgeslagen. Het formaat dat dit doet is 16 bit Tiff. Om dit in te stellen, klikte ik op de link onderaan het scherm:
In het volgende venster stel ik de diepte in op 16 bits / kanaal. Ik heb ook Space ingesteld op Adobe RGB (1998) (sRGB IEC61966-2.1 doet het net zo goed) en Resolution op 300 pixels / inch (300ppi is de industriestandaard voor reproductie van fotokwaliteit). Photoshop stelt automatisch het formaat in dat overeenkomt met mijn RAW-bestand, in dit geval 10,1 megapixels (de foto is gemaakt op een EOS 40D).
Toen heb ik de afbeelding opgeslagen en het achtervoegsel '-sky' toegevoegd aan de bestandsnaam, zodat ik kon bijhouden welke foto die was.
Vervolgens herhaalde ik het proces, waarbij ik nu de blootstellingsniveaus op het RAW-bestand instelde om een goede belichting voor de zee te geven:
Wees niet bang om de voorgrond een beetje donker te laten voor effect wanneer je dit voor jezelf doet - we zijn niet op zoek naar een HDR-afbeelding die hier details laat zien in elk deel van de afbeelding. Het idee is om een natuurlijk ogende foto te maken. Ik heb de tweede foto met het achtervoegsel '-land' opgeslagen.
Ik had nu twee bestanden - een met een goed belichte voorgrond en de andere met een goed belichte lucht. De volgende stap was om ze samen te voegen. Ik heb beide bestanden geopend in Photoshop. Ik begon met de -sky foto en gebruikte Select> All en dan Edit> Copy om het te kopiëren. Toen ging ik naar de -landfoto en gebruikte ik Bewerken> Plakken om de luchtfoto over de landfoto te plakken. Ik had nu een afbeelding met twee lagen (Venster> Lagen brengt het palet Lagen naar voren als je het niet ziet).
De volgende stap is om de zee op de bovenste laag te wissen. Hierdoor kan de correct belichte onderlaag zichtbaar worden. Ik heb hiervoor het rechthoekige selectiekader gebruikt:
Toen koos ik de zee. U kunt de onderstaande selectie zien, gemarkeerd door de stippellijnen.
Door op de backspace-knop te drukken, wordt het geselecteerde gebied gewist. Maar er is een probleem - als ik gewoon de zee wist, krijg ik een duidelijke lijn over de foto:
De oplossing is om Selecteer> Rand verfijnen. Ik heb Feather op 100 gezet om de rand van de selectie te vervagen. In Photoshop wordt het gebied buiten de selectie in wit weergegeven, zodat u het effect van doezelen kunt zien (gebruikers van Photoshop Elements: het gebied buiten de selectie wordt rood weergegeven en u moet op de F-toets drukken om het te bekijken):
Nu kan ik het geselecteerde gebied wissen, waardoor ik het definitieve beeld krijg. Het enige dat ik nog moest doen was naar Laag> Afvlakken Afbeelding gaan om de lagen vlak te maken en onder een nieuwe naam op te slaan (zodat ik het originele bestand niet heb overschreven):
Deze techniek is ook erg handig voor het verbeteren van foto's waarbij de horizon geen gemakkelijke rechte lijn over de afbeelding vormt. Ik gebruikte het voor deze foto die ik in Oxford nam. De foto had al een bewolkte hemel, maar ik wilde het erg donker maken zodat het leek op een naderende storm, en het licht op het gebouw zou het doen gloeien tegen de donkere hemel:
Ik volgde dezelfde procedure als voor het bovenstaande zeegezicht en maakte twee RAW-conversies, één voor het gebouw en één voor de hemel. Ik heb beide afbeeldingen geopend in Photoshop CS en de belichting in de lucht gekopieerd en geplakt bovenop de blootstelling van het gebouw:
De volgende stap is anders omdat ik een andere manier moest kiezen om een selectie te maken omdat ik geen rechte horizonlijn over de foto heb. Gelukkig is de lucht gelijkmatig, wat betekende dat ik de toverstaf-tool kon gebruiken:
Ik heb de tolerantie ingesteld op 32 en meerdere keren op de bewolkte hemel geklikt totdat deze allemaal was geselecteerd. Ik deed dit op de onderste laag omdat de lucht op deze laag helderder is dan het gebouw, vooral aan de rechterkant:
Toen ging ik naar Selecteren> Omkeren. Hiermee keert u het gebied van de selectie om, zodat de delen van de foto die niet zijn geselecteerd nu zijn geselecteerd en de delen die zijn geselecteerd (in dit geval de lucht) nu niet zijn geselecteerd:
Ik klikte op de bovenste laag om deze te activeren en druk op de backspace-knop, het geselecteerde gebied (het gebouw) verwijderen. Het gebruik van het veercommando in deze foto was niet nodig omdat de omtrek van het gebouw duidelijk tegen de lucht is gedefinieerd. De test is om in te zoomen op 100 procent en te zien of de overgang er natuurlijk uitziet. Als dit het geval is, is deze selectiemethode OK. Als de overgang tussen het gebouw en de lucht er onnatuurlijk uitzag, zoals in het bovenstaande zeezeegezicht, dan zou ik de selectie moeten bevederen:
Dit is de foto met een vergroting van 100 procent. Het is onmogelijk om te vertellen dat ik twee verschillende belichtingen heb gebruikt om de afbeelding te maken:
Dit is de definitieve afbeelding:
Accentsconagua