Share
Ik denk dat elke moderne portretfotograaf iets te danken heeft aan Richard Avedon. In de tweede helft van de 20e eeuw domineerde hij het veld. Met een opvallende stijl reikte hij uit het veld van modefotografie wat de manier waarop we kunstfotografie en documentair werk voor altijd beïnvloeden, beïnvloedt. In deze zelfstudie maken we op basis van vergelijkbare methoden foto's die zijn geïnspireerd op zijn werk.
Avedon staat het best bekend om zijn portretten van beroemde mensen en zijn portretten van gemiddelde Amerikanen. Alleen al in de muziekwereld fotografeerde hij tientallen topartiesten, waarvan vele zo beroemd dat ze maar één naam nodig hebben: Dylan, Cher, Barbara, Janis, Björk, John, Paul, George en Ringo.
Aan de andere kant ging hij op pad om reguliere Amerikanen te fotograferen met dezelfde schoonheid en dramatiek die hij gebruikte met sterren. Mijn bijzondere favoriet is zijn serie over In The American West, waar hij zwervers, boeren, kinderen op het platteland en meer vastlegde, allemaal op een iconische witte achtergrond.
Ik vond mijn onderwerp op mijn gebruikelijke manier. Ik deed een open oproep op sociale media om te zien wie er voor me wilde poseren. Elaina McCormick antwoordde. Ze is lid van de plaatselijke (voor mij) band, Shoot Out The Lights. Ze hebben een country-rock-gevoel. Elaina speelt keyboard en doet zang.
Overdag vind je haar misschien op de lokale Badin High School die de Badin Rocks leert! Band. Een muziekprogramma gebaseerd op rockmuziek in plaats van de typische fanfare / klassiekers.
Shoot Out The Lights heeft een album beschikbaar op iTunes en naar verluidt werkt het op een ander album.
Avedon gebruikte tijdens zijn carrière twee hoofdformaten. Al in het begin gebruikte hij een camera in medium formaat die 6x6cm-negatieven creëerde. Later begon hij een grootformaat 8x10 Deardorff-camera te gebruiken, waarmee hij 8x10-inch negatieven creëerde. Ik splits de verschillende, en gebruik een 4x5 grootformaat camera. De mijne is een grafische snelheid.
Dit zijn de andere apparaten die ik uit de shoot heb meegenomen:
Als editor van Phototuts +, ken ik de meeste van onze handleidingen. En in de vier jaar dat we er zijn, denk ik niet dat we het ooit over backdrop-stands hebben gehad. Ik ben van plan om dat nu te repareren.
Achtergrondstandaards zijn vrij eenvoudige apparaten. Als je er een koopt, zal deze uit drie delen bestaan. Je krijgt twee bijpassende standaards, deze zullen er typisch uitzien en zich precies gedragen als lichtstandaards. Het derde deel is een dwarsbalk die aan de bovenkant van elke standaard is bevestigd en een staaf vormt waar dingen vanaf hangen, zoals een douchegordijnstang
Je gebruikt meestal twee soorten achtergronden met een backdrop-standaard. De eerste is doek. Het lijkt alsof elk portret van 1970 tot 1990 werd genomen voor het doekdecor. Dat gezegd hebbende, kunt u effen kleuren kopen en de gemaakte patronen zien er nu anders uit dan die uit het verleden. Ze hoeven niet goedkoop te zijn. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en kosten overal van $ 30 voor een 6-foot-wide goedkope solide achtergrond voor een paar honderd dollar voor meer uitgebreide patronen in grotere delen van 12 voet breed.
Het tweede type achtergrond is een rol papier. Je kunt krijgen dat dit een enorm scala aan verschillende kleuren is. De meeste van de tijd, ze komen in effen kleuren en geen patronen. Deze worden naar beneden gerold en kunnen zowel als een normale achtergrond en als een naadloze achtergrond worden gebruikt. Je blijft het eenvoudigweg afrollen tot het de grond raakt. Geef je onderwerp genoeg om op te staan en daar heb je het. Verwacht ongeveer $ 40 te besteden voor een 5-meter brede worp.
Achtergronddoeken worden meestal gebruikt als u wilt dat de achtergrond een patroon of textuur heeft. De enige opvallende uitzondering is zwart. Een effen zwarte achtergrond met doek is gemakkelijker dan met papier. Als je goed voor ze zorgt, blijven ze voor altijd. Ze komen ook 12-voet-brede secties, iets bijna ongehoord met een papieren achtergrond.
Papieren achtergronden het beste wanneer u wilt dat de achtergrond één effen kleur is of wanneer u een eenvoudige verloop wenst. Omdat papieren achtergronden van nature vlak zijn, in tegenstelling tot stoffen, zijn ze gemakkelijk gelijkmatig te verlichten. Papieren achtergronden zijn herbruikbaar, maar als ze naadloos worden gebruikt, raken ze vaak beschadigd. Het schadedeel wordt dan afgesneden. De papierrol is veel langer dan elke hoeveelheid die je nodig hebt in één opname, dus zelfs bij het afsnijden van 10 voet zal je nog genoeg hebben voor de volgende keer.
Nu, je weet alles wat je ooit wilde weten over achtergronden en achtergronden. Ik dacht dat de klassieke effen witte en getextureerde grijze achtergrond van Avedon een discussie over de kwestie rechtvaardigde.
Het belangrijkste onderdeel van de verlichting voor dit portret was de achtergrond. Ik heb ervoor gekozen om een lichtgrijze achtergrond te gebruiken omdat ik een witte achtergrond te moeilijk vind om schoon te houden. Grijs kan overbelicht zijn zodat het wit lijkt. Het verbergt ook lichte vlekken en vegen.
Ik heb mijn twee Vivitar 285's gebruikt om de achtergrond te verlichten. Ik had ze aan elke kant ervan op ongeveer 4 meter van de rand. Ze waren op de achtergrond gericht in een hoek van 45 graden. Dit was om elke directe stuitering te minimaliseren. Ik wilde niet dat mijn onderwerp verlicht werd. Ik had ze op halve kracht gezet.
Mijn derde licht was een eenvoudige opstelling met mijn monolicht met een paraplu eraan vastgemaakt. Hoewel Avedon vaak met natuurlijk licht en reflectoren werkte, dacht ik dat de paraplu een klassieker uiterlijk zou geven dan de softbox.
Ik liet mijn lamp uitsteken links van het model omdat haar kapsel een deel van de rechterkant van haar gezicht bedekte. Voor sommige opnames had ik het licht met 45 graden naar beneden gericht, maar bij sommige opnames gebruikte ik ook een hoed. Voor die heb ik het licht verlaagd tot 20 graden of zo. Ik had dit licht ingesteld op 1/4 vermogen.
Het gebruik van een 4x5-camera is niet eenvoudig. Er zijn veel stappen en het overslaan van een kan betekenen dat je een volledig leeg negatief bedenkt. Ik zal later over exacte stappen gaan, maar uitgaande van een full-frame DSLR-achtergrond, zul je wat moeten nadenken voordat je in een fotosessie duikt met een grootformaat camera. Eerst moet je nadenken over lenzen.
De vergelijking om uit te werken welke lens je moet gebruiken, is moeilijker dan je zou denken. Brandpuntsafstanden worden gek als je van vorm verandert. Een 90 mm is bijvoorbeeld een korte telefoto bij het werken met full-frame camera's, maar op een 4x5 is een 90 mm-lens een brede hoek. Dit komt niet eens in de wereld van 8x10.
Naar verluidt gebruikte Avedon een 360mm-lens voor veel van zijn portretten. In termen van 4x5 komt dat neer op een 180 mm-lens. In volledig frame komt dit overeen met een 52 mm-lens. Ik heb echter geen 180 mm-lens. Mijn keuzes waren tussen een 127 mm en een 210 mm, ongeveer een 35 mm en 60 mm in termen van full frame.
Ik ging met de 60 mm-lens omdat dit tenslotte een portret is. Ik kan er net zo goed de traditionele korte telefoto voor gebruiken. Mijn tweede reden om voor de langere lens te kiezen, is omdat ik wilde dat mijn relatief smalle 5-voet brede achtergrond het beeld vult. Met de langere lens kan ik meer afstand tussen de achtergrond en de camera plaatsen.
Het diafragma was mijn grootste uitdaging. Avedon gebruikte meestal hele kleine openingen om de scherptediepte van zijn afbeeldingen te krijgen. Houd er rekening mee dat de scherptediepte wordt beïnvloed door de grootte van de sensor of film. Alle andere elementen gelijk, een grotere sensor betekent minder scherptediepte.
Ik koos een diafragma van f / 8. Dit is veel te openen om mijn hele onderwerp scherp te stellen, maar het was het beste wat ik kon, gezien de lichtopbrengst van mijn flitsen. Ik had nog een keer kunnen stoppen, maar ik wilde me geen zorgen maken over de recycle-tijden met mijn hotshoe-flitsen. Dit was een domme zorg omdat het lang duurt om alle bewerkingen op een 4x5 tussen de opnames uit te voeren.
Mijn scherptediepte op mijn werkafstand was slechts 4 inch acceptabele focus. Dit is dezelfde scherptediepte die u zou krijgen met een full-frame DSLR op f / 2 onder dezelfde omstandigheden.
Dit was niet per definitie een vergissing. Zoals u zult zien, zagen de afbeeldingen er goed uit, maar een veeleisend oog zal opmerken dat de techniek niet overeenkomt met Avedons.
Mijn ISO werd gedicteerd door de film die ik met me meebracht. Ik gebruikte Ilford Delta 100, een ISO 100-snelheidsfilm. Ik maak een afdruk van 11x14, dus ik wilde fijne nerven voor goede details.
De sluitertijd die ik koos was 1/125. Dit werd nogal willekeurig gekozen. Met de luiken op groot formaat lenzen kunt u met elke sluitertijd synchroniseren. Er is geen zorgen over dat het te snel gaat. Ik koos gewoon voor een snelheid die snel genoeg was om elk omgevingslicht in de kamer te neutraliseren.
In tegenstelling tot 35 mm film of medium formaat film, staat elk frame van 4x5 in essentie alleen. Op 35-mm film heb je 24 of 36 frames. Als je gaat schieten, kun je net zo goed een hele rol gebruiken. Met medium-formaat heb je meestal 12 frames per rol.
Grootformaatcamera's gebruiken filmhouders. Ze zijn dubbelzijdig (elk bevat twee vellen film). Zelfs de goedkoopste film is meer dan $ 1 per vel. Als je tijdens de opname knipoogjes onderwerpt, is dat een verspilde euro.
Dus voor deze shoot heb ik drie houders meegenomen, dat zijn zes shots. Het laat je echt nadenken over wat je wilt en hoe je het kunt krijgen.
De shoot verliep heel soepel. In plaats van een reeks foto's te maken en vervolgens de pose of outfit te veranderen, nam ik een foto. De eerste twee waren absoluut warming-ups: ze in een zwart shirt, dat is het.
Toen probeerden we een zonnebril en sjaal in het haar. Het volgende was een foto met een hoed en een glimlach. Ten slotte hebben we twee foto's gemaakt van haar die haar toetsenbord vasthoudt.
Ik ging langzaam. Ik heb veel aandacht besteed aan de details. Ik heb haar verschillende subtiel verschillende poses laten proberen voordat ik elke foto nam. Toen liet ik haar de pose vasthouden, terwijl ik wachtte met mijn vinger op de knop. Ik wachtte tot het goed uitzag en vuurde de opname af zonder waarschuwing. Ik heb gemerkt dat aftellen het knipperen stimuleert.
Ik zei dat fotograferen met een 4x5 veel concentratie kost. Hier zijn de stappen die nodig zijn om te schieten.
Nadat je het vele malen hebt gedaan, wordt het een tweede natuur. Ik heb het niet genoeg tijd gedaan en ik heb meer dan 100 foto's gemaakt op 4x5.
Er zijn veel manieren om film te ontwikkelen. Je kunt een verscheidenheid aan chemicaliën gebruiken, zo veel dat hele stappen kunnen worden toegevoegd of geëlimineerd. Ik zal geen tijd verspillen aan het beschrijven van mijn chemische proces, behalve om te zeggen dat het heel eenvoudig is.
Wat ik wel wil vermelden, is dat voor filmfolie andere apparatuur nodig was dan voor rolfilm. Rolfilm wordt typisch op haspels gewikkeld en in te ontwikkelen tanks geplaatst. De meest toegankelijke en eenvoudige manier om vellenfilm te ontwikkelen, is om het in laden te doen, net als fotopapier.
Het belangrijkste probleem is dat de ontwikkeling van de lade in volledige duisternis moet gebeuren. Ik heb mijn reeks trays in mijn donkere kamer opgesteld en behandel de film rechtstreeks met mijn handen. Dit is de meest eenvoudige manier om de film te ontwikkelen.
Op deze manier een of twee vellen tegelijk doen is relatief eenvoudig. Zes, ik heb besloten, is te veel. Je moet de film constant in de chemicaliën rondslingeren. Dit betekent dat vellen vaak de bodem van de lade raken en krassen krijgen. De fictie tussen de vellen kan ook de emulsie beschadigen.
Ik heb geen grote krassen achter de rug, maar ik heb hier en daar wat puntjes achter de rug. Dit is vooral vervelend op een witte achtergrond.
Afgezien van dit kleine probleem is het ontwikkelingsproces vrij eenvoudig.
Nadat ik de negatieven had bekeken, besloot ik er een te maken. Ik vond het oogcontact leuk, de focus was dood, de uitdrukking was goed en ik vond de algemene compositie leuk. Ik hou vooral van de plaatsing van het hoofd, die goed speelde op de regel van derden.
De twee belangrijkste elementen die u bestuurt wanneer u in zwart-wit afdrukt, zijn de helderheid en het contrast. De helderheid wordt geregeld door de hoeveelheid tijd dat u het papier blootstelt aan het licht van de afbeelding, meer tijd maakt een donkerder beeld. Het contrast wordt meestal geregeld met behulp van papier met variabel contrast en gekleurde contrastfilters.
Mijn filters lopen van 1 tot 5, in stappen van een halve stap. Ik wist dat de film die ik gebruikte gewoonlijk een 3 of 3,5 filter was. Ik was echter bang dat de achtergrond niet helemaal wit zou blijven, dus ik ben naar een 4.5-filter gesprongen.
Dit is duidelijk te contrastrijk. Let op de gegradueerde stap die de verschillende keren toont dat ik elke sectie aan het licht heb blootgesteld. De top heeft de meeste belichting.
Ik heb nog een teststrip gemaakt met behulp van een 3.5-filter. Let op mijn tijdmarkeringen aan de zijkant, 30 seconden aan de onderkant tot 70 seconden aan de bovenkant. Meestal markeer ik dit soort afdrukken niet, maar het geeft wel een goed beeld.
Houd er rekening mee dat belichtingstijden in de donkere kamer hetzelfde werken als sluitertijden. Denk in termen van verdubbeling of halvering van de tijd. Verplaatsen van 10 seconden naar 20 seconden is één stop. Verplaatsen van 110 seconden naar 120 seconden is ongeveer een tiende stop.
Gebruik grote sprongen op tijd om te centreren op uw doelbereik en voer vervolgens een teststrip uit die een tot twee stops bedekt om fijn af te stellen.
Ik besloot om een opname van 70 seconden te gebruiken.
Dit is een klein deel van de afdruk bij een rechte belichting van 70 seconden. Ik merkte dat verschillende gebieden moeten worden ontweken en verbrand. Het belangrijkste was dat de schouder die overging in de achtergrond, een grote brand nodig had. Het andere aandachtspunt was onder haar ogen. Ik wilde de schaduw een beetje ontwijken.
Het ontwijken zou vrij eenvoudig zijn. Ik wist dat ik op dat moment kon raden en ok zou zijn. Het ontwijken was kritischer. Dus ik deed opnieuw een testafdruk na 100 seconden om me te laten zien wat een 30 seconden dodge zou bereiken.
Het gebied rond de schouder ziet er veel beter uit, maar eigenlijk een beetje te donker. Ik wilde gewoon de vorm van de schouder voltooien, geen hoop detail inbrengen. Ik heb gekozen voor een brandduur van 20 seconden in plaats van een 30.
Door mijn tests had ik een paar tekortkomingen ontdekt. In mijn geval waren er zwarte vlekken op mijn witte achtergrond. In dit geval zou stof dit niet veroorzaken. Het werd veroorzaakt door "chips" in de emulsie. In de donkere kamer wordt het licht zwart. Witte gebieden van de foto's worden weergegeven door een donker gebied, dat licht blokkeert, op het negatieve.
Ik ken geen gemakkelijke manier om deze vlekken te repareren. Mijn oplossing was om kleine stukjes zwart karton te leggen waar ik dacht dat ze in de afdruk zouden verschijnen. Dit zou ze effectief ontwijken. Het was een enorme pijn in de kont, en relatief niet succesvol. Ik heb nog steeds een paar plekken hier en daar, maar ik heb er wel een paar verwijderd.
Dit is de laatste afdruk. De randen zijn niet perfect en er zijn nog steeds kleine zwarte stippen. Ik deed een brand van 20 seconden op de rechterschouder en ontwijkde ongeveer 15 seconden onder het oog.
Ik hoop dat dit je een kijkje geeft in de wereld van Richard Avedon's werk en filmfotografie. Het is zoveel technischer dan digitale fotografie. Er zijn zoveel dingen die fout kunnen gaan, dingen die je niet eens beseft, zijn fout gegaan totdat je weer thuis bent!
Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je me vinden in de reacties hieronder!
Accentsconagua