Share
Groothoeklenzen doen een aantal dingen heel goed - een van hen is het vermogen om nabije en verre objecten scherp te stellen en het landschap in een opvallend licht te presenteren. In deze tutorial laat ik je zien hoe je het meeste uit je groothoeklens haalt voor natuurschoten in de natuur.
Om optimaal te profiteren van groothoekfotografie heeft u eerst een groothoeklens nodig. Dit kan een prime lens of een zoomlens zijn. Als je camera een crop-factor van 1,6 heeft, overweeg dan om te beginnen met een 10 mm-lens. Als uw camera een volformaat sensor heeft, dan is 16 mm goede plaats om te starten.
In deze tutorial heb ik een Canon 5D met een 16-35 mm-lens gebruikt
(ingesteld op 16 mm) en een statief. Omdat ik met een redelijk kleine diafragma-instelling werkte, helpt het gebruik van een statief bij de resulterende lange sluitertijd. Zelfs op zonnige dagen is het handig om een statief te gebruiken om maximale scherpte te verkrijgen.
Omdat een groothoeklens meer in zich opneemt dan je ogen gewend zijn, moet je op een iets andere manier naar het onderwerp kijken om een fatsoenlijke foto te vinden. En omdat dit type opname meestal wordt gedaan met een verticale oriëntatie, moet u er aan wennen te kijken naar onderwerpen dichtbij en veraf en hoe u ze het beste kunt combineren in één foto.
Het goede nieuws is dat als je eenmaal went aan deze manier van kijken naar de wereld, het vrij gemakkelijk wordt om overal het onderwerp te vinden. Een stadspark, uitzicht op de bergen, zelfs de stoep op weg naar je werk. De sleutel is om interessante onderwerpen dichtbij en ver weg te vinden die fatsoenlijke verlichting hebben, niets te hard zijn en kunnen profiteren van een groothoekstandpunt. Het helpt ook als er een gemeenschappelijk thema in het onderwerp is op de foto. Zoek naar een vloeiende overgang tussen onderwerpen op de voorgrond en op de achtergrond.
Ik nam de foto hier op een stormachtige dag op het strand op Whidbey Island in Washington. Zoals het was in november toen deze foto werd genomen, bedekken grijze wolken de lucht en toch steekt er een beetje zonlicht doorheen. De wind waaide op ongeveer 15MPH recht uit het water waardoor het gebruik van een statief van vitaal belang was voor het krijgen van een scherpe foto. Ik wilde een beetje van alles vangen wat het strand te bieden had; rotsen, branding, drijfhout, de klif en de lucht.
Voordat ik het statief opstelde, liep ik met de camera over het strand en probeerde een interessante hoek te vinden. Eerst wilde ik een foto van het drijfhout krijgen, maar de door elkaar gegooide massa sprak me gewoon niet aan. Hoewel het strand niet erg breed is, wist ik dat het gebruik van een groothoeklens ervoor zou zorgen dat het rotsveld er enorm uitziet en dat is een van de schoonheden van het gebruik van een groothoeklens. Iets kleins kan veel groter worden gemaakt als je het van dichtbij bekijkt.
Nadat ik een geschikte opnamelocatie had gevonden, heb ik de camera op mijn statief bevestigd en in een verticale opnamerichting neergelaten. Wanneer u de statiefpoten met dit gewicht op de zijkant van het statief plaatst, is het belangrijk om de camera recht boven een van de poten van het statief te plaatsen. Als u dit niet doet, kan het statief waarschijnlijk omvallen en uw camera beschadigen. Houd de camera vrij laag op de grond en dichtbij het onderwerp van de voorgrond. Je kunt op de foto hier zien dat ik de benen van het statief op hun kortste verlenging heb gehouden. Je kunt ook op deze foto zien dat de horizon schuin is en de strandhellingen aan de linkerkant aangeeft.
Zorg er op dit moment voor dat u comfortabel aan het werk bent met de camera en niet op het statief stoot. Voeg zo nodig wat gewicht toe aan de poten van het statief om ervoor te zorgen dat er niets aan de hand is.
Houd bij het samenstellen van dit soort opnamen de horizon in de gaten. Hoewel de regel van derden een goed begin is, is het ok om meer voorgrond dan achtergrond op te nemen en de horizon iets verder naar boven in de afbeelding te verplaatsen. Wees niet bang om de camera rond te bewegen om verschillende onderwerpen scherp te stellen. Experimenteren is de helft van het plezier van fotografie!
Net als bij andere soorten natuurfotografie kunnen groothoekopnamen net zo gevarieerd zijn als de aanwezige lichtsituaties. Overweeg waar schaduwen op de objecten in de foto vallen. Staat het licht voor je, of achter je? De Golden Hours vlak voor zonsondergang en net na zonsopgang zorgen voor een prachtige verlichting voor natuurfotografie met groothoek.
Mijn foto is net na de middag gemaakt en dat is te zien aan de harde belichting buiten de wolken. Persoonlijk vind ik dit effect leuk, maar het is misschien niet jouw ding. Het is ideaal bij natuurfotografie met groothoeklens om een te groot bereik te hebben in de lichtsituatie. Dus terwijl de achtergrond helder is, is de rest van de foto gelijkmatig verlicht dankzij de grijze wolken.
Wanneer u voor een maximale scherptediepte kiest, kunt u het beste de tijd- of diafragma-modus gebruiken. Op sommige camera's is dit een A voor diafragmaopening of tv voor tijdswaarde. Hoe hoger dit getal, hoe meer velddiepte. Realiseer je wel dat veel lenzen een sweet spot dichter bij het midden hebben dan bij het maximale diafragma.
Uit experimenten is gebleken dat f / 16 een goed algemeen startpunt is voor de meeste groothoekopnamen met mijn lens. Omdat ik de tijdwaardemodus gebruik, selecteert de camera de juiste sluitertijd wanneer ik klaar ben om de foto te maken.
Het gebruik van een statief zorgt voor een veel langzamere ISO. Gebruik de laagste instelling waar u zich prettig bij voelt, omdat dit de minste ruis van de sensor oplevert. Opnieuw kiezen van een lage ISO en een hoge diafragma-instelling resulteert in een langzame sluitertijd, waardoor een statief nodig is. Het zal ook vervaging veroorzaken als er teveel beweging in uw foto is. In dit voorbeeld is de sluitertijd uiteindelijk 1/13 van een seconde.
Als uw camera beschikt over RAW-opnamemogelijkheden, kunt u het beste in deze modus opnamen maken voor dit soort foto's. Dit biedt de meeste vrijheid bij het bewerken van de postproductie.
Als je onderwerp een moeilijke belichting zoals dit voorbeeld heeft, zou ik willen voorstellen om te belichten voor de hoogtepunten. Hiermee bedoel ik onder de onderwerpen op de voorgrond belichten als de achtergrond helder verlicht is. Je kunt zien op de onderstaande foto, die werd belicht met de door de camera voorgestelde instellingen (1/3 van een seconde op f / 16), terwijl de voorgrond mooi verlicht is, de lucht bijna onbruikbaar is. Het heeft over het algemeen de voorkeur om dingen een beetje te donker te hebben dan uitgeblazen. Zodra details zijn uitgeblazen, kunnen ze niet worden hersteld in de nabewerking.
Om de heldere lucht te compenseren, onderbrak ik de opname met twee volledige stops. Hoewel dit de voorgrond veel donkerder maakt, zal ik dit in de nabewerking repareren.
Bij het importeren van de foto in Photoshop Lightroom krijg ik een nogal saaie, donkere, oninteressante foto te zien. In de volgende tien stappen zal ik dat veranderen, maar nu zag de foto er recht uit de camera uit.
Ik begon met het toevoegen van een beetje opvullicht om de stenen op de voorgrond naar voren te brengen. In dit geval is de instelling +67.
Ik heb de highlight-herstelschuifregelaar ingesteld op +83 om de heldere lucht af te zwakken. Zoals ik eerder al zei, is het moeilijk om uitgeblazen hoogtepunten terug te vinden, maar Lightroom doet zijn best.
Zwart knippen is ingesteld op +8 en het contrast wordt verhoogd naar +37. Dit brengt een beetje meer gemoedsrust terug op de voorgrond.
Door wat levendigheid toe te voegen, met een instelling van +38, wordt een karakter in de rotsen van de voorgrond zichtbaar. Er staat echter een beetje te veel geel op de foto, dus heb ik de gele verzadiging tegen -43 naar beneden gehaald.
Dit strand ziet er nog steeds een beetje koud uit, maar het oppompen van de temperatuur tot 5300 helpt. Het verplaatsen van de helderheid naar +50 zorgt voor leven in beeld.
Als u de schuifregelaar voor verzadiging omhoog verplaatst naar +45, krijgt u veel van de rotsen te zien. Het geeft ook dingen een beetje een groene tint. Om dit aan te passen, verplaats ik de tint 4 inkepingen.
Ik kan de hardheid van de lucht nog steeds naar beneden halen door de hoge tonen tot -86 te verlagen.
Gedoe met wat lichtverschuivingen, paste ik geel +5 aan. Ook blauwe luminescentie is gecorrigeerd naar -48 wat een beetje meer contrast toevoegt aan de wolken. Uiteindelijk wordt groene luminescentie gedaald tot -71 om de aandacht weer op de rotsen te vestigen.
Met behulp van het hulpmiddel voor het verwijderen van stof verwijder ik de vele stofvlekken die mijn sensor in de loop van de tijd heeft geërfd. Om de voorgrond nog meer kracht te geven, pas ik de zwarte clipping aan op +38. Dit vergrendelt de nattigheid van de rotsen en zorgt voor een goed humeur.
Ik geef altijd de voorkeur aan een beetje helderheid, dus ik heb de schuifknop verhoogd naar +33.
En daar heb je het! De aanpassingen voor levendigheid, verzadiging en luminescentie verschuivingen hebben de natte look voor de rotsen die er die dag bestonden teweeggebracht. De lucht is somber maar toch een beetje karakter. En de algehele look bevat de kilte van deze herfstdag op het strand.
Accentsconagua