Share
In deze tutorial leert u de eenvoudige geheimen van het maken van een opnameserie voor HDR en het maken van HDR-beelden van professionele kwaliteit in zowel Photomatix als Photoshop (afhankelijk van uw wapen naar keuze). Je leert niet alleen een efficiënte workflow, maar je leert ook de theorie achter Dynamic Range. Deze les wordt gegeven door Peter Tellone, een professionele fotograaf die gespecialiseerd is in HDR-landschappen.
Wanneer we verwijzen naar Dynamic Range, spreken we over het verschil tussen extremen. Wat betreft fotografie en belichting spreken we over het verschil tussen het lichtste deel van de scène en de donkerste delen.
Dynamisch bereik wordt uitgedrukt als een ratio. Dus in die context kan het menselijk oog in een bereik van ongeveer 10.000: 1 zien. Ter vergelijking: een goede digitale camera kan een scène van ongeveer 1.000: 1 vastleggen. We kunnen dus zien dat het oog veel beter in staat is om een reeks helderheid te bekijken dan een digitale camera. Nog ongelooflijker is dat een scène met zowel donkere als lichte aspecten - licht zo zwak als kamerverlichting en zonverlichting in een raam - zo hoog kan schalen als een dynamisch bereik van 100.000: 1!
In de conventionele fotografie moeten we dus compromissen sluiten. We kunnen blootleggen voor de hoogtepunten en ze zonder klapband krijgen, maar de schaduwen zullen donker en vol geluid zijn. Of we zouden de andere kant op kunnen gaan en ons blootstellen voor de schaduwen, maar dan zouden we de hoogtepunten uitblazen en alle details verliezen.
We zouden een gesplitst neutraal dichtheidsfilter kunnen gebruiken, en de helft van het beeld zou één belichting zijn en de andere helft zou 2 of 3 stops minder zijn, afhankelijk van het filter. Maar dat zou alleen werken met de rechte lijn van een horizon. Wat als je een vreemd gevormde berg of een open deur fotografeert? Er is geen manier om deze foto's in een standaard fotografisch filter te plaatsen.
Maar als we een beeld zouden maken dat voor elk gebied "precies goed" zou onthullen we zouden het dynamisch bereik van onze camera kunnen uitbreiden om het vergelijkbaar te maken met wat onze ogen kunnen zien en nog veel meer. Dat is waar High Dynamic Range Photography over gaat.
Voordat we beginnen, laat ik één ding duidelijk maken dat mensen vaak in de war raken. We gaan High Dynamic Range Photography gebruiken, maar ons eindresultaat wordt een Laag dynamisch bereik afbeelding (en alle huidige HDR-afbeeldingen zijn beelden met een laag dynamisch bereik). Zoals de zaken er nu voorstaan, kan geen enkele printer of computerweergave een echt High Dynamic Range-beeld weergeven.
Een afbeelding met een hoog dynamisch bereik bestaat uit 3 tot 7 van hetzelfde beeld bij verschillende belichtingen. Elk beeld heeft een perfecte belichting voor elk helderheidsniveau in een scène. Hoe we de blootstellingen aanpassen, is van cruciaal belang. Als we de sluitertijd constant houden en het diafragma aanpassen, zou dit ons verschillende velddiepten opleveren, een ongewenste eigenschap. We willen dat alle schoten er hetzelfde uitzien, maar variëren in belichting. Wij kon varieer de ISO, maar hogere ISO's voegen meer ruis toe en we willen een zo ruisvrij mogelijk beeld. Omdat HDR een additief proces is, wordt elk geluid vermenigvuldigd. Dus dat laat ons één keuze: sluitertijd.
Om te beginnen met het instellen van uw HDR-fotoshoot, plaatst u uw camera op een stevig statief. Dit zorgt ervoor dat elke afbeelding in de reeks exact hetzelfde is. Stel je ISO in voor de minste ruis en stel je diafragma in voor f16.
Ja, je zou bredere diafragmaopeningen kunnen gebruiken, maar in mijn afbeeldingen wil ik detail, aangezien het vastleggen van extreme details de reden is dat we HDR-afbeeldingen nemen. We willen dat die details zo ver mogelijk in het veld gaan, dus daarom suggereert "ik" f16. JIJ hoeft dat niet te doen. Dit is een van de vele artistieke keuzes die je kunt maken als het gaat om HDR.
Wat betreft het variëren van de sluitertijd, hebben we twee keuzes. We kunnen onze camera instellen AV-modus en gebruik de Auto Bracketing functie die de meeste camera's hebben. De meeste canons zijn beperkt tot 3 blootstellingen met het interval dat we kiezen (+ - 2 EV Max). Bepaalde Nikon-modellen maken grotere aantallen automatische foto's en een bredere verspreiding van EV's mogelijk (blootstellingswaarden).
Ik raad een volledig handmatige aanpak aan. Ik vind dat het een sneller proces mogelijk maakt, omdat ik geen menu's hoef door te nemen om het in te stellen en meer opties tot mijn beschikking heb als ik op het allerlaatste moment wil wijzigen hoeveel opnamen ik wil maken, en met welke tussenpozen. Maar die keuze is aan jou.
Een HDR-afbeelding is een afbeelding met 32 bits. Dit betekent dat de afbeelding in staat is tot een oneindig aantal verschillende tonen en helderheidsniveaus. We moeten de best mogelijke beelden produceren die ons zoveel mogelijk informatie zullen bezorgen. Aangezien geen camera opnames maakt met 32-bits, moeten we het doen met de opties die voor ons beschikbaar zijn. Dit betekent het fotograferen van RAW- of Tiff-afbeeldingen, omdat deze formaten beide geschikt zijn voor 16-bits, wat, hoewel niet oneindig, ons ongeveer 64.000 verschillende informatieniveaus oplevert.
Kunnen we JPEG's gebruiken? Dat kan, maar omdat JPEG's slechts 8-bit zijn, kunnen ze maar 255 verschillende niveaus van informatie bevatten. Hoewel ze helemaal niet optimaal zijn, kunnen ze in een mum van tijd worden gebruikt.
In de meeste gevallen zijn 3 belichtingen alles wat nodig is en 2 stops of 2 EV uit elkaar is voldoende. Als je de zon hebt in het shot of fel zonlicht, moet je meer gebruiken. Ik maak graag opnamen van minimaal 5 foto's en heb ze maar 1 stop apart, maar ik ga voor een meer realistische weergave, die al dan niet kan zijn wat je wilt van je afbeelding.
Nu we onze apparatuur correct hebben ingesteld, gaan we onze 3 opnames maken. De eerste zal zijn met je meter gecentreerd voor een goede gemiddelde gemeten opname. Voor je tweede opname, zullen we de sluitertijd terugdraaien totdat de meter -2 aangeeft, dan zullen we onze volgende opname maken met een meterstand van +2. Als u de Auto Bracketing-functie van uw camera gebruikt, gebeurt dit automatisch voor u.
In mijn eigen shoots begin ik bij 0 Meter en dat is mijn eerste shot, daarna doe ik er één op -1, -2 en dan (als ik zon in de afbeelding heb) klap ik ook hard om -4 omdat ik wil zorg ervoor dat ik geen blow-out heb in het helderste deel van de afbeelding. Helaas is er geen meterstand voor -4 dus ik moet uitzoeken wat dat zou zijn. Het goede ding is dat, aangezien we de sluitertijd gebruiken, het vrij gemakkelijk is om erachter te komen, in tegenstelling tot het diafragma dat Logaritmisch is. Als mijn -2 belichting 1/50 was, vermenigvuldig ik x2 (1 stop) en dan opnieuw x2 (nog een stop) en krijg ik 1 / 200ste van een seconde en stel ik daar mijn belichting in. Daarna maak ik een shot op +1 en een op +2. Zelden zul je verder moeten gaan dan dat aan de + kant, aangezien +2 normaal schaduwen behoorlijk goed blootlegt.
Hieronder zijn enkele voorbeelden van een shoot-patroon. De eerste opname is hoe uw foto eruit zou zien als u geen HDR-fotografie hebt gebruikt.
Nu heb je je belichtingen. Als je later vindt dat je niet zoveel nodig hebt, kun je alleen de 0, -2 en +2 afbeeldingen gebruiken voor je HDR-afbeelding.
Nu is het tijd om naar je computer te gaan, je afbeeldingen te downloaden en je klaar te maken om je afbeelding te verwerken tot een HDR-foto.
Ik zal je twee methoden laten zien. Eén, met behulp van Photomatix, de HDR-software van HDRsoft. Het is relatief goedkope software en is de meest populaire in de industrie. Maar als u geen extra geld wilt uitgeven en iets wilt gebruiken dat u misschien al kent, zal ik u laten zien hoe u Photoshop gebruikt - op voorwaarde dat u versie CS2 of hoger hebt.
Open Photomatix en u ziet een snelkoppelingsvenster. Klik op 'Genereer HDR-afbeelding'. Dit opent een 'Selecteer afbeeldingen'-venster en van daaruit kunt u bladeren naar de maplocatie van uw afbeeldingen. Selecteer ze, klik op 'Open' en 'OK'.
Er verschijnt een nieuw dialoogvenster dat u kunt invullen om Photomatix te laten weten hoe u uw HDR-afbeelding wilt verwerken.
De eerste sectie is voor het uitlijnen van de meerdere afbeeldingen. Vaak is het het beste om 'Match Features' te selecteren. Hierdoor blijven alle functies in de afbeelding uitgelijnd en wordt beweging aan de randen van objecten voorkomen. De andere optie is om verticale en horizontale verschuivingen te evenaren. Probeer dat alleen als je geen geluk hebt met 'Match Features'.
De volgende twee vakken, 'Correct Chromatic Aberrations' en 'Reduce Noise' gebruik ik liever niet. Als de beelden dit nodig hebben, zal ik de RAW-afbeelding verwerken tot 16-bits TIFF-afbeeldingen en de correcties in een programma beter geschikt maken voor dit.
Het volgende gedeelte is 'Poging tot vermindering van spookartefacten', wat erg handig kan zijn als je een aantal bewegende objecten in je afbeelding hebt, zoals een wuivende boom, mensen of golven van de zee. Als je niets beweegt, kun je dit het beste niet aanvinken omdat je over het algemeen een scherper beeld krijgt.
De rest van de opties zijn nogal vanzelfsprekend en zullen zelden je aandacht nodig hebben. Ik gebruik Adobe RGB als mijn kleurruimte vanwege het bredere gamma, maar u kunt sRGB gebruiken met uitstekende resultaten.
Klik op 'OK' in dit paneel.
Photomatix verwerkt nu uw RAW-bestanden in een echte 32-bits HDR-afbeelding. Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van de snelheid van uw computer.
Het resultaat is je eerste HDR-afbeelding. Ziet er behoorlijk slecht he? Dit komt omdat uw monitor geen 32-bits HDR-afbeelding kan weergeven. We moeten de volgende stap zetten en 'Tone Map' het beeld in een laag dynamisch bereik dat kan worden weergegeven en afgedrukt.
Sla uw HDR-afbeelding op als een Radiance RGBE HDR-afbeelding of een Open EXR HDR-afbeelding. Er zijn enkele kleine verschillen, maar het maakt niet uit voor ons gebruik, dus maak uw keuze!
Klik vervolgens op 'Tone mapping' en we zullen de afbeelding transformeren totdat deze er precies uitziet zoals we hem willen.
Het 'Tone Mapping' scherm van Photomatix is als een soort van soort van Lightroom opgezet, doordat de functies die u gebruikt, in volgorde van gebruik van boven naar beneden worden weergegeven. Dat is waar we zullen beginnen, behalve één ding. Photomatix onthoudt de laatste instelling die u hebt gebruikt en toont deze wanneer u tonemapping opent. Om met een schone lei te beginnen, ga je naar de onderkant van het paneel, drop-down de vooringestelde lijst en kies 'Standaard'. Nu zijn we op een goed startpunt.
Bovenaan het paneel ziet u twee tabbladen. Eén voor 'Detail Enhancer' en één voor 'Tone Compressor'. 'Detail Enhancer' doet wat het suggereert en geeft u een zeer gedetailleerde HDR-afbeelding die kan worden uitgevoerd van Wild naar Mild. De andere keuze is 'Tone Compressor'; dit levert een realistischer fotografisch uiterlijk op voor uw afbeelding. Hoewel dit nuttig kan zijn en precies wat u wilt voor sommige afbeeldingen, hebben we deze functies voor deze zelfstudie niet nodig.
In het bovenste gedeelte hebben we besturingselementen voor Kracht, Kleurverzadiging, Helderheid, Lichtvereffening en Micro-contrast. Als u met de muis over een van deze knoppen beweegt, wordt hun algemene gebruik uitgelegd.
De eerste twee waarmee we gaan werken zijn Sterkte en Licht afvlakken. Ik schaal in het algemeen de kracht tot 100 (maar laat het daar zelden liggen) en verplaats vervolgens Licht Smoothing heen en weer totdat ik de algehele look krijg die ik wil, dat wil zeggen: goed algemeen licht tot donker, geen halo's (onnatuurlijk licht rond objecten) of ghosting (overblijfselen achtergelaten door bewegende objecten) en een afbeelding die er van boven naar beneden goed uitziet in het licht. Als je de gewenste combinatie niet kunt vinden, probeer dan het licht te laten effenen op een punt dat er het beste uitziet en verlaag dan de sterkte tot je een combinatie vindt die je leuk vindt.
High Light Smoothing is over het algemeen realistischer, terwijl bij verzachten met weinig licht een afbeelding ontstaat die er meer door de computer uitziet. Er is hier geen goed of fout. Het is alles om te krijgen wat JIJ van de afbeelding wilt. Als je te veel haloing hebt, is de oorzaak meestal te veel Kracht voor de Light Smoothing die je gebruikt. Als u te veel grijzende witte of blauwe luchten heeft, heeft u te veel lichtafvlakking in de afbeelding. Pas deze heen en weer totdat je het gewenste evenwicht krijgt. Op dit punt ziet het beeld er mogelijk vrij plat uit. Je hoeft je pop niet van deze stap te halen, het komt later.
Vervolgens kijken we naar kleurverzadiging. Nogmaals, dit is om te proeven, maar ik laat de mijne lopen tot ongeveer 70. U kunt de helderheid regelen om de algehele helderheid van de afbeelding aan te passen. Met de instelling 'Micro contrast' kunt u eventuele haloing bepalen die zich rondom objecten bevindt die donker zijn tegen licht in de afbeelding.
Nu hebben we de algemene look die we willen, het is tijd om wat punch en drama aan de afbeelding toe te voegen.
Omdat HDR's de helderheid van het beeld gelijkmatig weergeven, hebben ze meestal niet veel contrast. Dit is normaal, maar om het beeld de impact te geven die we willen, voeg ik wat contrast toe aan het beeld. We doen dit met de volgende drie sets controle: witpunt, zwartpunt en gamma. Witpunt bestuurt de hoogtepunten, Black Point bestuurt de schaduwen en Gamma bestuurt de middentonen. Ik vind het leuk om eerst met Gamma te beginnen en pas dan de andere besturingselementen alleen aan als dat nodig is. Ik verplaats de gammacontrole naar links om het middentoncontrast te verhogen.
Nu heb je je grotendeels voltooide Tone Mapped Low Dynamic Range Image. Controleer de afbeelding voor kleine onvolkomenheden die gecorrigeerd kunnen worden met de rest van de bedieningselementen.
Notitie: U kunt de algehele kleurtemperatuur van de afbeelding wijzigen als u ziet dat deze niet helemaal de juiste witbalans heeft. U kunt alleen de verzadiging in de hooglichten of schaduwen selectief verhogen of verlagen.
In het volgende gedeelte kunt u aan andere fijne punten werken. Als u te veel ruis in een open lucht ziet, kunt u de microvereffening aanpassen. Als je hooglichten of schaduwen wat meer werk nodig hebben, kun je ze wat lokaaler maken in plaats van globaal, net zoals het andere lichtvereffeningsbesturingselement dat doet. Zodra u uw afbeelding hebt zoals u het wilt, bent u meestal klaar. Maar eerst, als u de instellingen op uw bedieningselementen wilt opslaan voor gebruik op een andere afbeelding, klikt u op de knop Voorinstelling en slaat u uw instellingen op met een naam die u nog zult onthouden.
Nu pakken we de nabewerking aan. Klik op de knop 'Afbeelding verwerken' om uw instellingen toe te passen op de HDR-afbeelding. Zodra de verwerking is voltooid, kunt u uw afbeelding nu opslaan. Ik geef er de voorkeur aan alle informatie bij te houden, dus ik bewaar het als een 16-bits Tiff, maar het is mogelijk om op te slaan als een JPEG als je dat formaat verkiest. Het leuke van het opslagpaneel in Photomatix is dat het je toestaat om je opgeslagen afbeelding rechtstreeks naar Photoshop te sturen voor het laatste werk dat je zou willen toepassen. Ik kies altijd voor deze optie, omdat ik vind dat de afbeelding niet compleet is zonder een paar laatste aanpassingen in Photoshop. Ik stel meestal een aantal algemene niveaus in en verscherp of reduceer vervolgens de ruis zoals nodig in de afbeelding. Ik vind het ook leuk om kleinere gebieden te Dodge en te Branden om ze goed te krijgen.
Zodra dat is gebeurd, kunt u de afbeelding opnieuw opslaan als een TIFF of opslaan als een JPEG om af te drukken in uw Print Lab naar keuze.
Om de afbeeldingen in Photoshop te openen en samen te voegen tot HDR, gaan we naar Bestand> Automatiseren> Samenvoegen naar HDR.
We zullen onze RAW of 16-bits Tiff-afbeeldingen kiezen om samen te voegen met HDR. Klik op het vakje 'Poging bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen'. Merk op dat met sommige afbeeldingen van hoge megapixelcamera's en de toch al grote belasting die Photoshop op een systeem zet, dit mogelijk te hoog is voor uw computer. Als u een waarschuwing ontvangt, probeert u het nog een keer
zorg ervoor dat u het vakje voor het uitlijnen van afbeeldingen ongedaan maakt.
Selecteer 'OK' en Photoshop gaat aan de slag.
Er verschijnt een nieuw scherm. Als we op dit punt de 32-bits HDR-afbeelding wilden opslaan, klik dan gewoon op 'OK' en sla op als een 'Radiance HDR' -bestand. Maar omdat we meteen in Tone Mapping willen stappen, zullen we de 'Bit Depth'-lijst naar '16 Bit / Channel' droppen en 'OK' selecteren.
Photoshop begint het samenvoegingsproces en wanneer dit is voltooid, wordt een nieuw dialoogvenster geopend met de naam 'HDR-conversie'. Selecteer 'Local Adaptation' in het vervolgkeuzemenu en klik vervolgens op de pijl-omlaag om het dialoogvenster uit te vouwen met de 'Toning Curve' en 'Histogram'.
Hier verschillen Photoshop en Photomatix van elkaar. In Photomatix gebeurt alles via het proces 'Toontoewijzing'. In Photoshop is Tone Mapping veel beperkter, maar je zult de afbeelding verfijnen met alle reguliere Photoshop-tools die je gewend bent: niveaus, curven, tint en verzadiging, enz..
Je controls zijn 'Radius' en 'Threshold' plus 'Toning Curve'. Een goed startpunt voor de Radius is ongeveer 150 en de drempel is 1,50. Pas deze heen en weer totdat je alle tonen op de afbeelding redelijk gelijkmatig krijgt. Geef de afbeelding tijd om tussendoor te verversen of je merkt dat je je sporen overschrijft. Wees niet verbaasd als het beeld er op dit moment erg plat en levenloos uitziet, want we zullen het in de volgende stap weer tot leven brengen.
Gebruik nu de tonercurve om meer specifieke delen van het beeld in lijn te brengen met uw artistieke visie. Als u het punt in de curve wilt vinden voor een gebied waarop u wilt werken, beweegt u uw cursor over de afbeelding en verandert deze in het pipet. Beweeg het over het gebied en klik erop. Je zult exatly zien waar die toon zich op de curvelijn bevindt en je kunt dat gebied vervolgens omhoog of omlaag aanpassen door de curve te slepen.
Zodra u de afbeelding zelfs in toon hebt, klikt u op 'OK' en kunnen we de afbeelding opfleuren en wat contrast toevoegen.
Ik begin meestal met Level, maar je kunt Curves gebruiken als dat je favoriete hulpmiddel is. In deze afbeelding heb ik zowel de Highlight- als de Shadow-schuifregelaars naar het midden gebracht om zowel mijn witte als zwarte punten terug te brengen. Terwijl je dit doet, zul je zien dat de afbeelding weer tot leven komt.
Vanaf hier zal ik meestal de verzadiging naar mijn smaak aanpassen, dan kan ik een beetje ruisonderdrukking of verscherping gebruiken afhankelijk van wat de afbeelding nodig heeft. Ik hou er ook van om elk klein gebied dat niet kon worden gecontroleerd met de brede slagen van de aanpassingsschuifregelaars te ontwijken en te verbranden.
Nadat u alles naar eigen wens hebt aangepast, slaat u het op in het bestandstype van uw keuze. Let op: als u opslaat als een JPG, moet u de modus wijzigen van 16-bits naar 8-bits (Beeld > mode > 8-bits) voordat die optie beschikbaar is in het vak 'Opslaan als ...'.
Hier is een laatste afbeelding met Photoshop.
Zowel Photomatix als Photoshop zijn geweldige manieren om uw HDR-afbeeldingen te verwerken. Photomatix is een programma dat meer specifiek op HD is gericht en biedt een breder scala aan uiteindelijke beeldeffecten, van mild tot vrij wild (dat 'CGI'-uiterlijk). Photoshop is een beetje beperkter maar nog steeds zeer capabel, maar minder in staat om de 'Wild HDR'-look te produceren, wat in sommige gevallen ... een goede zaak is! Photomatix is ook een lichter programma op de bronnen van uw computer en verwerkt meestal sneller afbeeldingen dan Photoshop, maar dat zal uiteindelijk afhangen van uw specifieke systeem en zijn geheugen.
Ik heb alle basisbegrippen behandeld om je op weg te helpen met het maken en produceren van HDR-foto's, maar er is nog veel meer dat je kunt leren en verkennen ... als je dat wilt. Het is jouw kunst en jouw visie en er is geen enkele manier of kijk die juist is. Speel en geniet. Ik denk dat het enige dat ik het leukste vind aan dit proces, is dat ik nooit weet wat ik heb tot het einde van het proces wanneer het allemaal samenkomt. Ik zie het niet op het LCD-scherm, ook al heb ik een idee in gedachten. Ik denk dat het een beetje lijkt op de dagen van de donkere kamer, waar je nooit wist wat je echt op film hebt vastgelegd, totdat je het papier in de oplossing hebt gegooid en hebt gezien wat er is ontwikkeld. Ik hoop dat je net zoveel van dit proces geniet als ik.
Als u Flickr gebruikt, moet u lid worden van de Phototuts + Flickr-groep, waar Phototuts + -lezers kunnen pronken met de foto's waar zij het meest trots op zijn. Terwijl je daar bent, pronk met je HDR-afbeelding! Tag je afbeelding 'tut1hdren al onze uiteindelijke afbeeldingen verschijnen samen.
Accentsconagua