Share
Dus je hebt elke cent gespaard en je spaarpot is vol. Het is tijd om dat in geld te verzilveren en een nieuwe lens te kopen. En wat is een betere keuze dan een snelle prime lens? Deze bieden veel voordelen, en we gaan vandaag een van die voordelen ontdekken: die ondiepe, professionele en zijdeachtige ondiepe scherptediepte.
Opnieuw gepubliceerde zelfstudieOm de paar weken bekijken we enkele van onze favoriete lezers uit de geschiedenis van de site. Deze tutorial werd voor het eerst gepubliceerd in juni 2010.
Ik sta op het punt om alle Mr. Wizard bij je te krijgen, dus hou je vast. Ik zie een lens in profiel. Het lijkt een beetje op voetbal of een puntig ovaal. Als je die vorm tussen deze twee punten doormidden snijdt, zou je twee vormen hebben die op driehoeken lijken. Denk nu terug aan die vroege schooldagen. Wat worden driehoekige stukjes glas genoemd? Als je 'prisma's' hebt gezegd, krijg je een gouden ster en een extra vijf minuten in de nis. Kijk waar ik het over heb in de onderstaande illustratie.
Denk nu na over wat een prisma doet. Het creëert regenbogen tegen wit licht. Het "trekt" wezenlijk licht uit elkaar. Dat is bijna het tegenovergestelde van wat een camera probeert te doen, het probeert licht te focussen en bij elkaar te houden.
Het gebruik van een groot diafragma onthult die smallere, puntige delen van de lens. Als je bent gestopt, gebruik je alleen het middengedeelte dat niet zo veel lijkt op prisma. Hoe meer je lens op twee prisma's lijkt, hoe meer dingen onscherp zullen zijn en hoe minder scherptediepte je hebt.
En wie wil die oppervlakkigheid niet? In feite betalen we veel geld om het te krijgen. Door te begrijpen hoe velddiepte werkt en de bovenstaande concepten, zult u echt in staat zijn om die prijzige lens te hanteren. En je zult de andere onderwerpen die we gaan behandelen beter kunnen begrijpen.
Er zijn drie dingen die van invloed zijn op uw scherptediepte. De eerste is diafragma, waarover we zojuist hebben gesproken. Het tweede ding is afstand. Als u een oude lens met handmatige scherpstelling hebt met afstandmarkeringen, ziet u dat de korte afstandmarkeringen veel meer gebied beslaan dan de langere afstanden.
De markering van 1 meter kan twee centimeter verwijderd zijn van de markering van 2 meter, maar de markering van 10 meter kan slechts een halve centimeter van de markering van 20 meter verwijderd zijn. De redenering hierachter is moeilijk te verklaren en impliceert een grafische exponentiële curve, maar het hangt samen met het feit dat hoe verder je weg bent van iets, hoe meer scherptediepte, je zult hebben.
Als u een lens op f / 2 maakt en uw onderwerp zich op 1 meter afstand bevindt, mag de afstand die uw scherptediepte heeft slechts 15 cm zijn. Maar als u zich op iets op 10 meter afstand concentreert, hebt u mogelijk een bereik van 50 cm. Kortom, hoe groter de afstand, hoe groter de scherptediepte. Je kunt hieronder een illustratie van dit concept zien.
Zoals ik hierboven heb gesuggereerd, is depth-of-field een definieerbaar bereik. Op een bepaalde afstand met een bepaalde f / stop heb je misschien 30 cm diepte in focus. Houd in gedachten dat tweederde van deze diepte zich achter je onderwerp uitstrekt (het ding waar je op focust), en een derde strekt zich voor het uit.
Stel bijvoorbeeld dat u zich op 90 cm richt en dankzij uw lens een velddiepte van 30 cm. Alles van 80 cm tot 110 cm wordt scherpgesteld. 20 cm achter je onderwerp, 10 cm aan de voorkant. Twee derde, een derde. Zie de onderstaande illustratie om dit idee te visualiseren.
Voor degenen onder u die een hogere graad in de natuurkunde hebben gevolgd, hebt u mogelijk de tweederde / een derde regel verbonden met de afstand. Je krijgt minder scherptediepte van dichterbij, waardoor de scherptediepte zich niet zo ver voor je onderwerp uitstrekt als achter.
Dit is geen belangrijke connectie om te maken of te begrijpen, het is gewoon interessant. Als u naar de stoelen in de onderstaande foto's kijkt, kunt u zien hoe dit idee uw afbeeldingen kan beïnvloeden.
Het laatste dat van invloed is op uw scherptediepte, is de brandpuntsafstand van uw lens. Hoe langer de brandpuntsafstand, hoe minder scherptediepte. Als je een 50 mm-lens hebt ingesteld op f / 1.4 en een 85 mm-lens hebt ingesteld op f / 1.4, en ze zijn allebei gericht op dingen op dezelfde afstand: de 85 mm-lens heeft een geringere scherptediepte. Dit fenomeen hangt samen met hoe optica is opgezet en opnieuw, fysica.
Het is alleen belangrijk op te merken dat een langere lens inherent een geringere scherptediepte heeft dan een korte lens. De afbeelding hieronder is gemaakt met een 85 mm-lens ingesteld op f / 1.4. Ik was best ver weg en toch was de scherptediepte ondiep genoeg om een cool effect te creëren.
Terug naar het prismavraagstuk voor een moment. Omdat lenzen met brede openingen meer op prisma's lijken, hebben ze meer kans op chromatische aberratie. Chromatische aberratie is letterlijk het "uit elkaar trekken van kleuren die ik vroeg noemde. Moderne lenscoatings en asferische lensvormen helpen om dit te verminderen, maar het is nog steeds een risico, vooral bij oudere lenzen.
Chromatische aberratie kan dingen in één kleur mistig maken of ze soms enigszins verschoven in de positie laten lijken. Het roze van de bloemen en de lichtgroene bladeren aan de bovenkant van deze afbeelding hebben een lichte waas rondom hen als gevolg van chromatische aberratie. Ze zijn niet onscherp, maar ze hebben een veel andere kleur dan de achtergrondkleur in de omgeving, wat de aberratie benadrukt.
Lensflare komt iets vaker voor dan chromatische aberratie. Flare treedt op wanneer een lichtbron direct op uw lens valt. Het staat misschien niet eens in de afbeelding, het kan net buiten beeld zijn. Het zorgt ervoor dat cirkels of strepen van licht verschijnen in de uiteindelijke afbeelding. Richt een groothoeklens op de zon en je zult zien waar ik het over heb.
Dit probleem houdt ook verband met het probleem met het prisma en lenslenzen met een groot diafragma zijn veel gevoeliger voor flare dan lenzen met kleinere openingen. Lenscoatings helpen, maar de beste oplossing voor flare is een lenskap. Hoewel motorkappen niet helpen als de lichtbron in je frame, ze doen een groot werk van het blokkeren van dat licht afkomstig van net buiten de afbeelding.
Een volledig onafhankelijk voordeel is dat ze je lens ook beschermen tegen onbedoelde hobbels en vallen. De afbeeldingen hieronder hebben een gigantische hoeveelheid van flare, dit komt door het grote diafragma van de lens en de groothoek van de lens. Groothoeklenzen zijn ook vatbaarder voor overstraling.
Het scherpstellen van een lens op f / 2.8 kan moeilijk zijn. De ultrasnelle lenzen, zoals de f / 1.2 en f / 1.4, kunnen zo licht zijn dat autofocussystemen er moeite mee hebben. Autofocus werkt het beste in situaties met een hoog contrast, dus in scènes met weinig contrast kan het nodig zijn om een beetje bracketing uit te voeren.
De meeste mensen zijn op de hoogte van belichtingsbracketing, en de perfectionisten onder ons zouden zelfs kunnen wennen aan bracketing met witbalans. Focusbracketing volgt hetzelfde proces. Deze techniek werkt alleen echt met stationaire of voornamelijk stationaire objecten. Gebruik gewoon uw autofocus om te starten. Zodra het is vergrendeld, schakelt u het gewoon uit. Schud de focus handmatig een beetje op, schiet en ga dan een beetje voorbij waar het eerder was en schiet opnieuw.
We hebben het hier over een halve millimeter in beide richtingen. Minder is meer met deze. Als je goed naar deze foto kijkt, is de neus van de hond scherpgesteld, maar de ogen zijn een beetje af. Als ik mijn focus haakte, had ik dit waarschijnlijk gecorrigeerd.
Er zijn veel redenen om een ondiepe scherptediepte te gebruiken. De meest voorkomende is een compositie techniek genaamd selectieve focus. Dit brengt de aandacht naar iets in een rommelige situatie door er het enige in focus op te maken. Dit kan worden gebruikt om rommelige achtergronden op te ruimen. Maar als je een ondiepe scherptediepte gebruikt terwijl het sneeuwt of regent, kun je de neerslag in wezen laten verdwijnen.
Een ander ding is het gebruik van een ondiepe scherptediepte wanneer er kleine lichtbronnen op de achtergrond zijn zoals verkeerslichten of vakantielichten. De scherptediepte maakt van deze lichten prachtige gloeiende bollen. Maar een kleine scherptediepte kan uw foto's ook een droomachtige kwaliteit geven of ze nostalgisch doen lijken, zoals de afbeelding hieronder.
De meeste foto's in deze tutorial zijn gemaakt met een Nikon 50mm f / 1.2 en een Nikon 85mm f / 1.4. Dit zijn zowel handmatige focuslenzen en het is onnodig om te zeggen dat het lastig is om op een digitale spiegelreflex te focussen.
Als ik onbeperkt geld zou hebben, zou ik een nieuw scherm voor grondglas kopen voor mijn camera. Als je met de camera deze kunt uitwisselen, kun je er een kopen met een split-screen afstandsmeter patch of andere goede scherpstelhulpjes. Als u lenzen met handmatige scherpstelling hebt, leest u uw handleiding door om te beslissen wat de beste instellingen zijn voor het scherpstellen van uw lenzen.
Wanneer u uw lenzen koopt, raad ik u ten zeerste aan de merknaam, speciale lenskap te kopen. De meeste lenzen worden meegeleverd, maar de hoogwaardige lenzen bieden ze altijd ten minste als accessoire aan. Een aftermarket-lensdop omvat meestal het gebruik van uw filterdraden, waardoor het moeilijk wordt om filters te gebruiken.
Dus als je niet de knoop doorhakt, begin dan met het opslaan van je centen, want het is absoluut de moeite waard. En na het lezen van dit, zult u niet dummy over het gebruik van ondiepe scherptediepte ...
Accentsconagua