Share
Iets over verlaten steden spreekt tot ons op een diep niveau, hetzij vanwege een gevoel van persoonlijke eenzaamheid in grote steden of de ogenschijnlijke kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. Wat gebeurt er als we weg zijn? Het verlaten van woningen is een steunpilaar van de beeldende kunst, en vandaag ga ik de essentie van de techniek bespreken. Of je nu surrealistische stadsgezichten wilt creëren, of gewoon van toeristen af wilt in je foto's van bezienswaardigheden, dit is een essentiële vaardigheid om je mouw op te houden.
Eerst op, scouting. Ik vond mijn locatie wanneer ik een dag boodschappen deed en vond het leuk. Misschien wil je een bepaald gebouw of een bepaalde straat om je compositie te laten werken, of het licht komt precies goed op een bepaalde plaats. Dus ga op jacht en overweeg dan of je dit op de gemakkelijke of moeilijke manier kunt doen.
De gemakkelijke manier (als je een ochtendmens bent) is om er rond 5-6 uur in het mooie licht te komen. Zelfs de toeristische plekken in Londen zijn stil op dit uur. Pauzeer vervolgens een paar exposities van 30 seconden tot 4 minuten, tien minuten na elkaar, en je bent bijna klaar. De moeilijke manier is als je alleen tijd hebt om te fotograferen tijdens de lunch, na het werk of in het weekend, waar de locatie waarschijnlijk vol zit met werknemers, toeristen en / of forenzen..
Niet belachelijk druk, maar een heel eind verwijderd van "verlaten"! Als je een paar stappen overslaat, ga ik ervan uit dat je het op de moeilijke manier doet. Dus welke apparatuur heb je nodig, behalve je camera? Wel, een statief is handig, zolang ze maar zijn toegestaan waar je probeert te schieten.
Een mooie sterke ND-filter zou ook goed zijn. Bij zonnig weer waren de ~ 5 stops die ik gebruikte met mijn variabele ND niet genoeg, dus als je een Big Stopper of iets dergelijks hebt, breng het dan. Zo niet, dan is het niet het einde van de wereld. Ook handig om saaiheid te voorkomen, is een timerafstandsbediening die u kunt programmeren met aantal opnamen, intervallengte en / of sluitertijd als u een ND gebruikt voor belichtingen van 30 seconden.
Nu is het tijd om te schieten. Zodra je op locatie bent en je uitrusting hebt ingesteld, probeer je schoten zo veel mogelijk te spreiden. Parkeren in stadscentra is meestal ongeveer 30 minuten tot een uur, dus probeer langer te blijven dan dat als je kunt.
Als je een sterk ND-filter hebt, probeer dan te zorgen dat je belichtingstijd minstens 30 seconden is. Als je maar een paar seconden uit je filter kunt persen, is het misschien makkelijker om het filter in de post te laten staan en de belichtingstijden kort te houden, je zult later zien waarom.
Ik schat het ideale ongeveer tien opnamen in, tien minuten na elkaar, maar niet iedereen heeft de tijd om dat werk te maken. Gebruik zo veel mogelijk tijd om zoveel mogelijk achtergrond vast te leggen terwijl voertuigen komen en gaan.
Ik hield mezelf bezig door foto's te maken van mensen die met de stapel fotoapparatuur naar de weirdo op de hoek staarden! Omdat je lange tijd op één plek probeert te blijven proberen vanuit een positie te schieten die niet te veel achterdocht zal trekken. Buiten een koffiebar zitten bijvoorbeeld. Het temperament van de autoriteiten varieert enorm tussen landen en continenten, maar je wilt na een paar schoten niet door de politie worden geraakt.
Met dit voorbeeld moest ik rond lunchtijd op een straathoek rondhangen voor mijn uitkijkpunt, dus ging ik met tien belichtingen tien seconden uit elkaar voor elke stapel, wat mijn ongedaan maken was als het ging om geparkeerde voertuigen.
Ik zorgde ervoor dat ik het voetverkeer niet hinderde (een onfeilbare manier om je te laten voortbewegen), maar dit kleine hoekje van de kruising was geen ideale plek. Natuurlijk verandert de kleurtemperatuur van het zonlicht in de loop van de dag, dus het is onwaarschijnlijk dat het aan het einde dezelfde kleur heeft als toen je begon. Omdat mijn opnameduur zo kort was, liet ik mijn witbalans op automatisch staan, en toen plaatste de camera de zonnige en gearceerde beelden perfect in evenwicht.
Voor langere duur kan het beter zijn om een grijze kaart ergens in de scène op te nemen waar deze later kan worden gekloond. Indien nodig kunt u hier in Camera Raw witbalans mee maken.
Laad uw onbewerkte afbeeldingen in Photoshop als een stapel (Bestand> Scripts> Bestanden laden in stapel ...), dus je hebt ze allemaal op elkaar afgestemd.
Ik zet graag alle lagen uit, behalve de onderste, door op het pictogram voor het bovenste oog te klikken en door alle andere naar beneden te slepen, en ze vervolgens één voor één terug naar de stapel te draaien, zodat ik een algemeen gevoel krijg voor wat beweegt (en dus verwijderbaar) en wat er in alle frames stilstaat. Hoe langer de tijdsspanne van uw beeldsequentie, hoe minder stationaire objecten er zouden moeten zijn.
Soms kunnen deze worden gekloond, maar vaak met complexe architectuur op de achtergrond, is dit niet echt mogelijk. Ik vind het leuk om voor de context van de scène te doen alsof deze objecten zijn achtergelaten door hun eigenaars toen ze de stad ontvluchtten!
Mijn grootste problemen. Niet genoeg tijd om hun eigenaars toe te staan om uit de gebouwen te stappen om te lunchen. U kunt hier zien waarom ik eerder zei dat ik een zeer lange of zeer korte belichtingsduur moest gebruiken. Middellange lengtes van een paar seconden laten de bewegende objecten vervagen, maar niet in die mate dat ze de achtergrond niet echt beïnvloeden.
Hier, in dit heldere licht, heb ik slechts belichtingstijden van 1-2 seconden, en het heeft alle bewegende objecten effectief groter gemaakt, waardoor ze moeilijker te verwijderen zijn. In een snuifje, wat gelokaliseerd ontwijken / branden en verscherpen mei een stukje achtergrond terugkrijgen, maar omdat je dat eerder hebt moeten doen, is het niet gemakkelijk en ik raad het niet aan.
De vervaging rekt de auto echt uit, waardoor er meer een probleem ontstaat dan wanneer ik net de ND had verlaten. Terugkerend naar de bovenste laag, voeg ik een masker toe en begin ik aan de linkerkant. Alle auto's of mensen daar poets ik door met een grote zachte 100% -capaciteit zwarte borstel. Als er iets onder zit, ga ik naar de volgende laag, voeg ik een masker toe en herhaal ik het proces totdat ik een duidelijk beeld vind.
Hoe meer foto's je maakt, hoe waarschijnlijker het is dat je een moment hebt gevangen dat er geen mensen op een bepaalde plek stonden of rijden, maar dat verwerken door velen natuurlijk veel tijdrovender zal zijn.
Het begin van het maskeren aan de linkerkant. Breng een laag masker aan is die rechthoek met de cirkel erin. Sommige lagen lijken volledig nutteloos en u kunt hun zichtbaarheid uitschakelen, maar verwijder ze voorlopig niet, omdat ze later weer bruikbaar kunnen worden.
Tenzij uw opnamehoek vrij extreem is (zoals vanaf de bovenkant van een parkeergarage met meerdere verdiepingen), moeten de voertuigen en personen grotendeels beperkt zijn tot één enkele band aan de andere kant van het beeld. Dit betekent handig dat u aan één kant kunt beginnen (ik geef de voorkeur aan de linkerkant) en u in één dimensie naar voren moet werken, met maskering door, hoewel er veel afbeeldingen nodig zijn voor elke individuele "klont" van mensen of voertuigen.
Dit is de eenvoudige lijn over de afbeelding waar ik mee te maken kreeg. Wanneer je de andere kant bereikt, zul je merken dat wanneer je uitzoomt, je lagen voor maskeren en uitschakelen een probleem verderop in de afbeelding hebben veroorzaakt, dus je moet teruggaan en dit probleem oplossen. Ik ontdekte op een gegeven moment dat het uitschakelen van een laag die niet nodig was aan de rechterkant een auto in het midden had teruggezet, dus ik klikte op het laagmaskerpictogram om een 100% transparant (dat wil zeggen, geheel zwart) masker te maken, vervolgens de vlek wit geborsteld die moest worden vastgezet.
Zodra je het maskeerproces onder de knie hebt, is het echt heel eenvoudig, gewoon een kwestie van er doorheen slijpen. Sommige afbeeldingen kunnen complexer zijn dan deze en vereisen meer fijn penseelwerk, waar ik geluk mee heb gehad.
Als u een panorama maakt, dat altijd cool is voor stedelijke landschappen (met name uitzichten op de rivier), verwerk dan elk paneel afzonderlijk zoals hierboven beschreven voordat u als 16-bits, enkellaags, niet-gecomprimeerde TIFF's voor de steek exporteert. U hebt al die gegevens nodig voor de uiteindelijke verwerking later. Hier maak ik een 2x2 pano om een breder gezichtsveld vast te leggen dan mijn 18 mm-lens kan zien.
Bestand> Opslaan als ... : de opties voor TIFF. Ik heb de hier getoonde gebruikt om een panorama met 4 lagen te hebben in plaats van een foto met 40 lagen. Vergeet niet dat met het veranderende licht deze techniek moeilijk kan zijn, tenzij je alle panelen tegelijk kunt schieten; wanneer u de daglichtbalansen afstemt, kunnen uw schaduw- en kunstlichtkleuren scheeftrekken.
Gelukkig had dit geen effect op me, omdat ik maar een paar minuten fotografeerde. Om dit op de juiste manier te doen, hebt u een statiefkop nodig met nauwkeurige hoekmarkeringen eromheen, zodat u alle twee, drie, vier panelen in één keer in elk interval kunt fotograferen en de afbeeldingsreeksen vervolgens uitgelijnd worden bij het stapelen (en zeker controleren Poging om automatisch bronafbeeldingen uit te lijnen doos).
Als uw statief stabiel is, moet u niet op de knop klikken richten doos, maar voor handheld of meerdere pano 'passes, zou het moeten helpen. Als je voor de verlaten of apocalyptische look gaat, schakel dan de lichten uit in gebouwen en verkeersborden, omdat het raster waarschijnlijk zonder onderhoud zou zijn ondergegaan. Ik gebruikte een combinatie van lichte en middentonen branden, waarbij ik signalen van off-lights gebruikte om te peilen waar schaduwen en zonlichtverschijnselen kunnen worden geplaatst, met name bij de verkeerslichten. Voor de zebrapadborden gebruikte ik de kloonstempel van de niet-verlichte kant.
Ze zien er niet uit alsof ze er ooit waren! Je zou gemakkelijk verder kunnen gaan dan ik en scheuren toevoegen aan trottoirs en gebouwen, planten die groeien door beton en ramen, roesten naar auto's, misschien zelfs een vuur of twee op de achtergrond. Sterker nog, ik mag dit voorbeeld nog wel gebruiken voor die fase.
Het uiteindelijke beeld. Tamelijk somber. Enigszins griezelig, omdat ik er was toen het druk was. Zodra dit alles is gedaan, kunt u werken aan de gebruikelijke verwerking, zoals indeling, conversie, verscherping, enzovoort.
Dus nu hebben we het hele proces behandeld, van scouting en apparatuuroverwegingen, tot praktische aspecten van het fotograferen en de beste manier om foto's te maken voor nabewerking, tot niet-destructieve verwerkingstechnieken voor het verwijderen van objecten. Deze onmisbare techniek wordt op veel verschillende gebieden van de fotografie gebruikt, van achtergrondplaten voor commerciële fotografie tot het verwijderen van trapladders in levitatie fotografie.
Ik heb ook een aantal ideeën voor de volgende stappen aangeboden, die ook kunnen worden gebruikt om eventuele gebreken als gevolg van fotograferen te verbergen. Als je met die van jezelf komt, zou ik ze graag willen zien!
Ik vind het hele proces erg leuk, dus ik hoop dat je de kans hebt om eropuit te gaan en je stad te fotograferen zoals je hem nog nooit hebt gezien! Het is een vreemd gevoel als je klaar bent en het leeg ziet.
Veel plezier met schieten! Zoals altijd vragen? Opmerkingen? Sla de reacties hieronder op!
Accentsconagua