Share
Twee keer per maand bekijken we enkele van onze favoriete lezers uit de geschiedenis van Phototuts +. Deze tutorial werd voor het eerst gepubliceerd in augustus 2009.
Hoewel de stilstaande foto mooi is, heeft hij toch zijn zwakke punten, vooral als het gaat om het weergeven van bewegingen. In deze zelfstudie leert u hoe u getrouw de bewegingen vastlegt door foto's te maken met flits en een lange sluitertijd. Je leert over de aanbevolen uitrusting, over het kiezen van geschikte onderwerpen, het instellen van de fotoshoot, het omgaan met verlichting en het kiezen van de beste instellingen op je camera.
In het ideale geval hebt u voor deze techniek een camera nodig waarop de sluitertijden en het diafragma handmatig kunnen worden aangepast, een flits met TTL-mogelijkheden en / of handmatige aanpassingen en een offcamerarader of een draadloos flitssignaalapparaat.
Om deze foto te maken, heb ik een Nikon Digital SLR gebruikt
(Single Lens Reflex) Camera, een Vivitar 283 flitser
met een varipower-module en een standaard pc-synchronisatiesnoer. Er zijn andere manieren om dit effect te creëren dat ik aan het einde van dit bericht zal behandelen, maar ze zijn meestal veel minder effectief.
Persoonlijk ben ik van mening dat geld beter wordt besteed aan een goede camera en goede lenzen. De meeste accessoires zijn te duur of te handig, vandaar dat mijn verlichtingsapparatuur vrij eenvoudig is.
Deze techniek is geweldig in het overbrengen van beweging in een foto. Niet-flitstechnieken hiervoor zijn pannen en geïsoleerde bewegingsonscherpte. Als je een flits gebruikt met een lange sluitertijd, kun je deze methode een stap verder brengen door je nog een andere manier te geven een deel van de actie bevriezen. Zoals je op deze foto kunt zien, is er een scherp bevroren onderwerp en toch vervagen de randen en is alles een beetje transparant. Dingen die echt poppen met deze techniek zijn onderwerpen met een interessante achtergrond, zoals dansers, muzikanten, atleten, razende dieren en bargevechten.
Actie; je wilt actie. Vooral het soort actie dat er saai en statisch uitziet als het op een normale manier wordt genomen. Dit kan ook worden gebruikt in een meer gecontroleerde omgeving met een focus op het produceren van spookachtige, doorzichtige mensen. Een veel voorkomend probleem dat veel mensen tegenkomen bij het fotograferen met een flits is dat het onderwerp wordt omgeven door duisternis. Dit lost ook dat probleem op. Deze foto is een ander voorbeeld van wat mogelijk is met deze techniek. De podiumverlichting en de beweging van de muzikant vullen het frame met dynamische elementen.
Als fotojournalist probeer ik het onderwerp zo nauwkeurig en ongemanipuleerd mogelijk weer te geven. Het is duidelijk dat dit schot op de ethiekafdeling als een grijs gebied kan worden beschouwd, maar ik denk dat dit de sfeer en energie van het evenement veel eerlijker laat zien dan een volledig statische foto onder florescent licht zou kunnen hebben gemaakt.
Na een aantal minuten te hebben gewerkt aan het maken van slecht verlichte foto's zonder dynamische aantrekkingskracht, besloot ik een flits aan een gordijnroede in de kamer te bevestigen. Op de foto bevindt de flitser zich net buiten de rechterbovenhoek van het frame.
Ik werk voornamelijk met alle handmatige instellingen op mijn camera en flitser, dus ik zal eerst beschrijven hoe je met deze foto alles met de hand fotografeert. Daarna zal ik mogelijke snelkoppelingen en alternatieven beschrijven. Bedenk dat het veel belangrijker is om te weten hoe je de apparatuur moet gebruiken dan de nieuwste en beste uitrusting te hebben.
Wanneer je op enig moment de flitser gebruikt, heb je eigenlijk te maken met twee verschillende lichtbronnen. Je hebt het omgevingslicht - dat is het licht dat al in de omgeving is, afkomstig van lampen of een raam of de zon. Je hebt dan het licht dat de flits produceert. Het doel van een dergelijke foto is om de twee te balanceren.
De eerste stap is om te bepalen wat je blootstelling zou zijn zonder een flits. Houd er hierbij rekening mee dat de techniek afhangt van een lange sluitertijd.
Beoordeel de snelheid van dingen die in je frame bewegen. Als ze heel snel bewegen, 1/15 van een seconde kan langzaam genoeg zijn. Als ze langzamer bewegen, wees niet bang om helemaal naar een blootstelling van 2 of 3 seconden te gaan. Zodra ik mijn sluitertijd heb ingesteld, gebruik ik de ingebouwde lichtmeter van mijn camera om het bijbehorende diafragma in te stellen. Mijn sluitersnelheid was 1/2 van een seconde op deze foto.
Uw ISO-instelling kan ook worden aangepast om verschillende diafragma-instellingen mogelijk te maken als u de gewenste scherptediepte hebt. Deze foto is aan het begin van mijn opname gemaakt en laat zien hoe de scène eruitzag met alleen omgevingslicht. Dit is slechts een testopname, maar merk dat het een beetje bewegingsonscherpte heeft. Dit komt door de lange sluitertijd die ik gebruikte omdat ik wist dat ik deze techniek zou gebruiken.
Denk aan je omgevingsblootstelling als achtergrondbelichting. In de meeste situaties, inclusief degene die ik heb gefotografeerd, verlicht je flitser het onderwerp op de voorgrond en vult het omgevingslicht de achtergrond in. Dit is geen regel, maar het is gewoon hoe dingen normaal werken. Daarom moet u beslissen hoe helder uw achtergrond in relatie tot het onderwerp zal zijn. U wilt niet dat het omgevingslicht / achtergrondlicht even helder is als het onderwerp en het aandachtspunt afleidt. Door je diafragma aan te passen, kun je bepalen hoeveel donkerder je de achtergrond wilt hebben.
Mijn achtergrond ging over 1.5 stopt donkerder dan het onderwerp, en uiteindelijk gebruikte ik f / 16 om dat te bereiken. Dit is gemaakt in dezelfde situatie waarin ik het uiteindelijke product heb opgenomen. Merk op hoeveel donkerder het is dan de normale belichting van de omgeving hierboven. Het meisje in het midden van deze opname is het onderwerp van de uiteindelijke foto.
Met de huidige instelling op uw camera kunt u nu enigszins donkere, uiterst wazige foto's maken. Het is tijd om de flits vast te binden. Zoals ik al eerder zei, mijn verlichtingsinstallatie is eenvoudig. Ik bevestig eenvoudig mijn flits aan mijn camera met een koord en plaats de flits waar ik het wil. De flits zelf is ook erg basic. De enige aanpassing is een knop die het vermogen of de helderheid regelt. Ik nam eenvoudig een paar testopnames en paste de kracht aan.
Als je onderwerp op halve macht te helder is, kom je op kwart vermogen en vice versa. U kunt deze testopnamen ook gebruiken om te bepalen of uw sluitertijd correct is. Is alles veel te wazig, zelfs nadat de korte flits van de flits de actie bevroor? Als dat zo is, moet u dit misschien doen maak je sluitertijd sneller.
Deze opname brengt alle elementen bij elkaar. Ik hoefde alleen maar mijn sluitertijd enigszins aan te passen, wat iets te wazig was voor de dingen die op de achtergrond gebeurden. Vanwege de beweging in de scène moet je veel blijven fotograferen totdat je de compositie hebt die je wilt.
Misschien bent u niet gewend aan het werken in een volledig handmatige modus met alle handmatige versnellingen. Misschien hebt u niet de mogelijkheid om de flitser uit de camera te verwijderen. Of - je hebt veel meer geld dan ik en vermoed dat jouw uitrusting is slim genoeg om een aantal van deze dingen op zichzelf uit te zoeken! Er zijn enkele snelkoppelingen en alternatieven om deze techniek voor iedereen te laten werken. Deze kunnen een betere optie zijn als je het simpel wilt houden, of als je geen tijd hebt om met instellingen te spelen of je verlichting in te stellen uit angst om het schot te verliezen.
Maak je geen zorgen te veel over deze beperking. Houd gewoon in gedachten waar het licht van je flits vandaan komt en probeer te visualiseren wat het licht zal raken. Met veel flitsen kunt u hun richting aanpassen, zodat het licht niet rechtdoor komt. Probeer je flitser van het plafond af te zetten tegen een muur. Geloof me, het resultaat zal nog steeds veel beter zijn dan wanneer je je camera al het werk laat doen.
De meeste moderne flitsen hebben TTL-mogelijkheden of worden als "speciaal" beschouwd, wat betekent dat ze zijn gemaakt voor een specifiek cameramerk en niet goed werken als ze worden gebruikt met een ander merk. Als een kanttekening, als uw point-and-shoot een flits heeft, is het toegewijd. Toegewijde flitsen kunnen gegevens van uw camera ontvangen en kunnen zelf een goede belichting bepalen. Als u een van deze flitsen heeft, kunt u deze in de modus "auto" of "TTL" laten staan. Stel gewoon uw camera handmatig in en laat de flits zichzelf instellen. Maar als je merkt dat de foto's veel te licht of te donker zijn, dan werk je buiten het bereik van de flitser. Pas uw diafragma aan om dit te corrigeren.
Er zijn verschillende draadloze triggers voor flitsen. Sommige zijn extreem duur en sommige zijn zeer betaalbaar
. De zeer betaalbare degenen worden meestal alleen gebruikt met alle handmatige flitsen of studioflitsen. De duurste zijn meestal voor specifieke flitsen en zorgen ervoor dat de camera gegevens naar de flits kan verzenden via de lucht in plaats van een draad. Het gebruik van een van deze verandert het proces niet, het bevrijdt je alleen om verder weg te gaan dan een koord zal bereiken.
Op de meeste moderne DSLR's en zelfs enkele geavanceerde point-en-shoots, is er een instelling (meestal aangeduid als T of S) waarmee u een sluitertijd kunt selecteren en uw camera automatisch het diafragma bepaalt. Deze optie kan alleen worden gebruikt met speciale flitsen, maar als u er een hebt, is deze manier het gemakkelijkst. Het enige dat u hoeft te doen, is deze modus selecteren, een langzamere sluitertijd selecteren, uw flitser aansluiten en opnamen maken.
MAAR, en er is altijd een "maar", als u deze modus gebruikt, uw camera zal het omgevingslicht niet automatisch onderbelichten. Als u dat wilt, moet u de functie voor belichtingscompensatie op uw camera gebruiken. Bovendien staan moderne DSLR's gewoonlijk niet de sluitertijd toe om onder 1/60 of 1/30 seconde te gaan wanneer een speciale flitser is bevestigd. U moet naar het menu van de camera gaan om de beperking uit te schakelen, maar er is altijd een optie om dit te doen.
Dit is een instelling op veel geavanceerde DSLR's die ervoor zorgt dat de flitser afgaat vlak voordat de sluiter wordt gesloten in plaats van vlak nadat deze is geopend. Als u een korte sluitertijd gebruikt, is er vaak niet teveel verschil tussen synchronisatie van het achterste gordijn en synchronisatie op het voorste gordijn. Maar met deze techniek is de sluiter lang genoeg geopend om het effect te veranderen. Helaas is het niet altijd gemakkelijk om te voorspellen wat er zal gebeuren.
Ik gebruik de synchronisatie van het achterste gordijn liever niet, omdat je ver van tevoren moet voorspellen waar je onderwerp in het frame wordt geplaatst. In plaats van ze onmiddellijk door de flits te laten bevriezen wanneer u de sluiter activeert, worden ze later bevroren. Hoeveel later hangt af van uw sluitertijd. Dit maakt schieten veel moeilijker.
Een ander ding om in gedachten te houden bij het gebruik van synchronisatie met het achterste gordijn is dat de waas van een bewegend onderwerp zich aan de andere kant bevindt. Dit komt omdat het omgevingslicht dat u met uw camera opneemt, plaatsvindt voordat de flitser deze bevriest, niet daarna. Met andere woorden, de vervaging zal leiden naar het bevroren moment in plaats van ervan weg te lopen.
Wanneer je deze foto maakt, voltooit je camera heel wat kleine processen in een zeer korte tijd. Dit zijn de volgende stappen:
Eerst gaat de sluiter open en begint het omgevingslicht te belichten. Tegelijkertijd flitst de flitser, verlicht en stelt het onderwerp op de juiste manier bloot. Een flitser flitst gedurende een extreem korte tijd, waardoor de positie van het onderwerp bevriest zoals een flitslicht dat doet. Nadat de flitser is afgegaan, blijft de sluiter open en komen de voorwerpen naar buiten. Het omgevingslicht blijft binnenkomen, zelfs door de gebieden waar de onderwerpen vroeger waren. De sluiter sluit dan.
Veel plezier met het experimenteren met dit proces. Je zou zelfs kunnen proberen je camera te bewegen tussen het moment dat de flitser flitst en de tijd dat je sluiter sluit voor een nog dramatischer effect.
Accentsconagua