Share
Fotografie met een lange belichtingstijd is opnieuw populair geworden sinds digitale camera's het risico en een deel van de wiskunde hebben overgenomen. Het is een eindeloos fascinerend aspect van fotografie. Het brengt twee intrigerende kwaliteiten met zich mee. Ten eerste introduceert het een nieuwe dimensie in het beeld. We fotograferen niet alleen de gebruikelijke drie ruimtelijke dimensies, maar door bewegende objecten te laten vervagen, zien we het verstrijken van de tijd.
Ten tweede zorgt deze opname van tijd voor een diep emotionele kwaliteit in het uiteindelijke beeld. Of het nu gaat om de dramatische kracht van de lucht of de zachte onvermijdelijkheid van het getij, fotografie met een lange belichting fotografeert niet alleen momenten, maar ook de gevoelens die ermee samenhangen.
Toen ik begon, kon ik nergens online vinden waar alle informatie die je nodig hebt om te beginnen allemaal op één plek was verzameld, dus ik ga proberen een korte maar uitgebreide gids samen te stellen over wat je nodig hebt om te beginnen.
Ik ga op verschillende manieren fotograferen om een lange belichtingstijd vast te leggen, waarvan de meeste ik heb meegemaakt naarmate ik vorderde. Zolang je een statief (VITAL!) En een camera met Av- en / of M-modi hebt, is het goed te doen. Eerst ga ik kijken naar het gebruik van filters en vervolgens naar het bedienen van je sluiter.
Ten eerste, wat als je geen filters hebt? Geen zorgen, u hoeft alleen maar voorzichtiger te zijn met de tijden van de dag waarop u fotografeert. Over het algemeen moet je, als je op zoek bent naar een lange belichtingstijd, het type werk doen dat je al doet, je zou sowieso rond zonsopgang en zonsondergang moeten fotograferen.
Als dat niet het geval is, zul je moeten wennen aan het fotograferen aan het uiterste van de dag, zoals elke andere fotograaf die buiten foto's maakt! Je hebt situaties met weinig licht nodig om de lange sluitertijden te krijgen die nodig zijn. Dat betekent beginnen met schieten tegen het einde van het magische uur, net na zonsondergang, en blijven doorgaan in de nacht.
Toen ik lange belichtingen fotografeerde zonder filter, begon ik rond 21.00 uur en bleef schieten tot ongeveer middernacht.
Je begint bij f / 22 met de lucht nog steeds goudkleurig, en als het donker wordt, ga je geleidelijk open tot ongeveer f / 8 of zo. Dit zijn allemaal algemene vuistregels, omdat je specifieke locatie, onderwerp en weersomstandigheden de details zullen dicteren, maar op een heldere nacht met weinig lichtvervuiling zou ik zeggen dat die instellingen ergens zouden zijn om te beginnen met experimenteren.
Als u een polarisatiefilter gebruikt, kunt u dit gebruiken om een stop of twee van het licht dat door de lens valt te verminderen, waardoor uw belichtingstijd toeneemt. Het zal natuurlijk ook schittering van ramen en water elimineren, wat de meter soms kan voor de gek houden om de scène te lezen als helderder dan hij werkelijk is en onnodig onderbelicht. De "kwaliteit" van een afbeelding met minder verblinding is ook prettiger, en vooral leuk voor een lange belichtingstijd.
Nu, wat als u een filter met neutrale dichtheid van een of andere soort heeft of van plan bent te kopen? Er zijn verschillende typen, waarvoor ik eerder een artikel heb geschreven, maar ze doen allemaal hetzelfde of in mindere of meerdere mate. Zelfs als u gewoon een goedkoop drie-stop ND-filter voor algemeen gebruik heeft, is dat beter dan niets, waardoor u een achtvoudig langere blootstellingsduur hebt.
Dan zijn er variabele ND-filters, een paar in tegenover elkaar geplaatste polarisatiefilters die in een enkele eenheid zijn ingebouwd en die u van twee stops tot ongeveer zeven tot acht stops lichtreductie kunnen nemen. Ten slotte zijn er krachtige ND-filters, die op ongeveer tien stops worden vastgezet. Dit type is meestal bedoeld voor fotografie met lange belichtingstijden en laat je op elk moment van de dag fotograferen, hoewel ze niet goedkoop zijn.
Het gebruik van variabele ND-filters vereist wat vallen en opstaan, omdat de markeringen rond de rand van het filter notoir onnauwkeurig zijn. Na een paar keer gebruik krijg je het gevoel dat de stopinstellingen ruwweg zijn en hoe ver je kunt duwen zonder de gevreesde "black-X" over je afbeelding heen.
Ik heb ontdekt dat op twee tot acht variabele ND's stoppen, je ten minste zeven stops kunt krijgen zonder dat het donkere kruis verschijnt. Het lijkt ook te helpen om in diffuus licht te fotograferen. Directionele verlichting voor de lens lijkt het syndroom bij lagere vermogens te laten plaatsvinden, hoewel of dit enige fysieke basis heeft, ik ben er niet helemaal zeker van.
Ik zou graag willen weten of iemand anders van mening is dat dit het geval is. Het is enigszins mogelijk om af en toe een milde black-X in je voordeel te gebruiken, als een soort van cirkelvormige grad-ND, maar meestal is het gewoon onhandig.
De laatste ND-optie is een echt high-power ND-filter, zoals de Lee Big Stopper of Hitech Pro 10, maar ze komen niet bijzonder goedkoop, en ik heb er nog geen gebruikt. Met deze is het belangrijk om scherp te stellen voordat u het filter in de houder schuift, en de camera kan er niet doorheen, dus u kunt een beetje rekenwerk doen met uw pre-inbrengmeting.
Deze filters produceren de beste resultaten van de langste belichtingen en bieden flexibiliteit voor overdag fotograferen, maar zijn niet kritisch om aan de slag te gaan. Investeer in een van deze als je ontdekt dat je het echt leuk vindt om lange tijd te fotograferen. Je hebt zeker een timer-afstandsbediening nodig om er een te gebruiken, die me netjes bij je sluiter brengt.
Dus je hebt je filter, of figuur die je gewoon in de nacht kunt schieten. Wat ga je doen om de sluiter te bedienen? Je hebt in wezen drie opties.
Ten eerste, eenvoudigweg beperkt tot 30 seconden belichtingen. Dit is niet zo erg, en kan uitstekende resultaten opleveren. Het is het beste voor zeer snel bewegende onderwerpen - kleine watervallen, beukende golven.
Je zult niet veel bewegingsvrijheid in de cloud krijgen met een belichting van 30 seconden, ook al lijkt het alsof ze heel snel voorbijschieten. In plaats daarvan krijg je een onaantrekkelijke milde vervaging die er alleen maar uitziet als een ongelukkige cameratrilling.
Het is flexibel omdat je geen accessoires nodig hebt en vaak hand in hand gaat met fotograferen zonder ND-filter. Het betekent echter dat je een relatief beperkt schietvenster hebt; te licht en je krijgt belichtingen van minder dan zes seconden, zelfs bij f / 22, wat naar mijn ervaring zelden lang genoeg is om het niveau van zachtheid te bereiken dat nodig is om er echt uit te zien als een lange belichting, laat staan een paar minuten kijken mooie, levensechte beelden.
Te donker en je kunt te weinig belichten zonder wat snel glas en een ISO-schok. Dat gezegd hebbende, als je de nachtelijke hemel fotografeert en wilt dat de sterren verschijnen als punten in plaats van als lijnen, moet je proberen je belichtingstijd op 25 seconden of minder te houden. Met de extra controle van een variabel ND-filter werken belichtingen van 30 seconden echter eigenlijk goed om je opnames snel en experimenteel te houden.
De volgende optie is om de lampinstelling in handmatige modus te gebruiken. Je hebt hiervoor een afstandsbediening nodig omdat ze een sluitervergrendeling hebben, maar merkloze exemplaren kunnen op eBay voor een paar dollar worden gekocht. Probeer de ontspanknop van de camera een aantal minuten ingedrukt te houden zonder te trillen, dit is waarschijnlijk een oefening in nutteloosheid. Je hebt een timer nodig van een bepaalde soort; Ik gebruikte een afteltimer voor mijn telefoon, maar een stopwatch zou dat wel doen.
Om te meten, fotografeerde ik gewoon zoals normaal in de Av-modus totdat ik de juiste belichtingscompensatie had gekozen, vervolgens naar de handmatige modus had geklikt, de sluiter op de gloeilamp had gezet en daarna een beetje hoofdrekenen gebruikte om uit te zoeken welk diafragma het beste was met mijn voorkeurssluitertijd.
Ik heb de timer op deze sluitertijd ingesteld en vervolgens op beide knoppen tegelijk geklikt en de vergrendeling omhoog geschoven op de afstandsbediening. Daarna is het slechts een kwestie van een paar minuten wachten tot de timer nul raakt voordat de afstandstrekker wordt ontgrendeld.
Eindelijk zou je een timer-afstandsbediening kunnen gebruiken. Dit is een afstandsontgrendeling met een ingebouwde timer waarmee u een belichtingstijd (of belichtingsinterval voor opnamesequenties) kunt instellen.
Deze kunnen relatief goedkoop worden gedaan, rond de $ 10-20, ver van de $ 130 of zo voor de cameramerken, en werken even goed. Je volgt dezelfde stappen als hierboven, maar in plaats van een timer te bekijken (of Angry Birds te spelen en te tweeten terwijl je erop wacht) laat je het gewoon op zijn eigen apparaten staan en kom je een paar minuten later terug om je handwerk te bekijken. Dit is de gemakkelijkste en meest accurate van alle opties.
Om de sluitertijd voor dit model die ik heb in te stellen, klik je eenvoudig op de D-pad tot de kleine balk onder de tekst "LONG" staat en druk op "SET". Klik links tot de minuutkolom en klik op tot je de gewenste belichtingstijd hebt bereikt - deze staat ingesteld op vier minuten op de foto. Druk op "SET" om de tijd te vergrendelen en dan is de kleine ronde knop gemarkeerd met "TIMER START / STOP" uw ontspanknop.
Een heel eenvoudige benadering van gezond verstand. De meeste timer-afstandsbedieningen zijn hetzelfde als deze of zeer vergelijkbaar. Ze kunnen er ingewikkeld uitzien op de foto, maar ze zijn heel eenvoudig te bedienen. In het geval dat je je afvraagt, is "DELAY" hoe lang het is om te tellen voordat de eerste foto wordt gemaakt, zoals een variabele zelfontspanner, "INTVL" is natuurlijk intervalopname voor timelapse-reeksen die kunnen worden samengevoegd tot video, en N is hoeveel foto's er allemaal genomen moeten worden.
Allemaal heel handige dingen, hoewel alles steeds meer ingebouwd wordt in moderne camera's.
In al deze scenario's moet u zich bewust zijn van de impact van de bewegingsonscherpte op uw compositie. U kunt bijvoorbeeld geen driehoek vormen met een wolk als één punt als u de lucht vervaagt. Je kunt de branding ook niet gebruiken als leidende lijn als je de zee wilt vervagen.
Je moet je heel goed bewust zijn van wat absoluut stil zal zijn (rotsen, gebouwen, structuren, boomstammen), wat een beetje vaag zal zijn (takken en bladeren, kleine kiezelstenen op het strand, erg traag bewegende mensen) en wat zal een gebied van zachtheid vormen (meestal water of lucht).
Plan je uiteindelijke afbeelding om te profiteren van deze verschillende mate van beweging voor een meer fascinerende foto met een lange belichtingstijd.
Veel plezier met schieten! Vragen? Opmerkingen? Sla de reacties hieronder op.
Accentsconagua