Share
Ongeacht hoe ver de technologie in onze camera's verder gaat, niets kan het oordeel van het menselijk oog vervangen. Wat doe je als de camera de scène niet op dezelfde manier ziet als jij? In deze zelfstudie gaan we meer leren over het aanpassen van uw afbeeldingen met belichting en flitscorrectie.
Hoe weet een camera welke instellingen voor een foto moeten worden gebruikt? Zelfs als je in de handmatige modus bent, laat de "balk" in de zoeker van je spiegelreflex je zien hoe het voelt met je instellingen in verhouding tot de hoeveelheid licht die het waarneemt in het frame.
De balk met uitsparingen aan de onderkant geeft informatie uit het meetsysteem van de camera door over hoe over of onderbelicht uw instellingen voor de gegeven scène zijn.
Dit staat bekend als meting. Het meetsysteem van de camera is belast met het bepalen van de hoeveelheid licht in een scène en helpt u bij het selecteren van de juiste instellingen om de juiste belichting te verkrijgen.
Dit systeem is echter niet altijd perfect. Ongeacht hoever de technologie vordert, het is moeilijk om je een dag voor te stellen waarop het meetsysteem altijd de juiste instellingen selecteert. Houd er ook rekening mee dat meetsystemen geen rekening kunnen houden met de? Art? je probeert te creëren.
Dit is waar compensatie in het spel komt. Bij compensatie van zowel licht als flits kan het gebruik van compensatie helpen om de scène die u zich voorstelt beter weer te geven.
Voordat we begrijpen hoe we de belichtingscompensatie kunnen wijzigen, moeten we begrijpen hoe een camera de hoeveelheid licht in een scène bepaalt. Allereerst gaan we kijken naar de meetmodi die beschikbaar zijn in de meeste camera's. Voor mijn voorbeelden gebruik ik mijn Nikon D300 (en D90) om meetmodi te illustreren. De modi en meetwaarden zijn echter ongeveer hetzelfde voor elke camerafabrikant. Er zijn lichte verschillen tussen individuele camera's en lenzen, wat ik zal illustreren.
Hierboven worden de meetmodi weergegeven waaruit u kunt selecteren.
Links: Nikon's 3D Matrix meetmethode symbool, met Canons equivalent meetwaardesymbool rechts
De eerste meetmodus is de 3D Matrix-modus. Canon noemt dit? Evaluatief? modus. Als u nog nooit hebt gespeeld met de handmatige instellingen van uw camera, is dit waarschijnlijk uw huidige meetmodus. Dit is een meetmodus die rekening houdt met de hele scène, deze vergelijkt met duizenden andere lichtpatronen in het geheugen en de beste instellingen selecteert. Dit is de reden waarom lastige lichtsituaties zoals achtergrondverlichting soms nog steeds correct kunnen worden belicht.
Dit meetsysteem is waarschijnlijk wat u het grootste deel van de tijd zult gebruiken en wordt steeds slimmer naarmate de technologie vordert. Dit betekent niet dat alles wordt verlicht zoals u het zich voordoet - en dat is waar andere meetmethodes in het spel komen.
Nikon's centrumgerichte meetsymbool links met Canon's rechts.
De volgende meetmodus is gecentreerd. Met centrumgerichte meting proberen de camera's van computers de scène niet met iets te vergelijken. Het geeft prioriteit aan het midden van het frame (meestal 60%) en bekijkt vervolgens de rest van het frame en maakt een gemiddelde.
Ik gebruik dit vaak voor portretten die het grootste deel van het kader vullen. Centrumgerichte meting was decennialang de standaard en is soms nuttiger dan Evaulative / Matrix-meting omdat het voorspelbaarder is.
Nikon's spotmeetsymbool links met Canon's rechts.
Ten slotte is de laatste meetmodus waar we naar gaan kijken spotmeting. Dit is een type meting dat zich richt op een heel klein deel van de scène en de rest negeert. Dit is handig in een aantal situaties. Vaak op bruiloften, terwijl een foto van de ringen gemaakt wordt,
Ik selecteer spotmeetmodus. De ring bevindt zich vaak in een relatief donker of helder gebied en met behulp van spotmeting kan ik ervoor zorgen dat de ring zelf goed wordt belicht. Uiteindelijk is spotmeting erg handig in scènes met een hoog contrast, waarbij het belangrijk is om goed belicht te worden voor een heel specifiek deel van het beeld.
Dus nu je weet hoe een camera de hoeveelheid licht in een scène evalueert, laten we eens kijken hoe we kunnen veranderen hoe de camera het waarneemt, en in sommige situaties waarin het handig is. Het eerste waar we naar gaan kijken, is belichtingscorrectie, waarbij we blootstellingsniveaus aanpassen.
Als we in de handmatige modus staan, is belichtingscompensatie nuttig maar niet altijd noodzakelijk. We gaan de belichtingscompensatie bijzonder handig vinden in de diafragma- en sluiterprioriteitsmodi. Dit komt omdat we eerst belichtingscompensatie in relatie tot de scène inbellen, vervolgens een sluitertijd of diafragma selecteren en de camera de rest laten doen.
Belichting wordt uitgedrukt in stops. Als u niet bekend bent met deze meting, is dit standaard om licht uit te drukken in fotografische termen. Stops zijn stappen op de meetschaal voor licht. Als u niet bekend bent met "stops" van licht, is de basis dat één stop van licht gelijk staat aan een halvering (of een verdubbeling) van een van de drie belangrijkste factoren die de hoeveelheid licht regelen: sluitertijd, diafragma en ISO.
Terwijl hij onlangs dit concept aan een vriend uitlegde, vroeg hij: "Als ik in de handmatige modus ben, kan ik de afbeelding dan niet alleen onderbelicht of overbelicht maken door de sluitertijd of het diafragma te wijzigen?". Het antwoord op deze vraag is ja! Als u zich echter in de diafragma- of sluitertijdvoorkeuze bevindt, wordt bij het kiezen van de belichtingscompensatie de discrepantie tussen het meetsysteem van de camera en uw fotografische zicht voorin aangepast.
Laten we nu eens kijken naar het gebruik van belichtingscompensatie en de situaties die dit tot een noodzaak maken. Voor deze foto's heb ik mijn camera in diafragmaprioriteit waarmee ik het diafragma en ISO en de camera kan instellen om een resulterende sluitertijd te kiezen.
Laten we eerst kijken naar het instellen van belichtingscompensatie. Dit was iets dat ik routinematig zou verwisselen toen ik het voor het eerst leerde toepassen. Toenemende belichtingscompensatie (bijvoorbeeld +1.0 of +2.3) maakt de foto helderder dan is de camera aan het meten. afnemende belichtingscompensatie (-0,7 of -1,3 bijvoorbeeld) maakt de foto donkerder dan waar de camera voor meet.
Een situatie waarbij ik vaak belichtingscompensatie gebruik, is in portretten met tegenlicht. In dergelijke gevallen kiest de camera meestal voor "donkerdere" instellingen dan wat het beste werkt. Met de geselecteerde instellingen van de camera zul je zien dat het gezicht volledig donker is en moet worden aangepast. In dit scenario gebruik ik belichtingscompensatie om de camera te vertellen dat de instellingen niet voldoende licht toelaten.
In dit portret met achtergrondverlichting heb ik belichtingscompensatie gebruikt om de belichting goed aan te passen.
Ik merk dat ik ook veel gebruik maak van belichtingscompensatie met mijn Tokina 12-24mm-lens. Hoewel dit een geweldige lens is, was ik er, toen ik het kocht, bezorgd over dat het een probleem had, omdat alle afbeeldingen een beetje donker zouden worden. Na wat onderzoek en gedachte, kwam ik erachter dat dit niet ongebruikelijk is en geen probleem is met een klein beetje belichtingscompensatie. Telkens wanneer ik de lens op de camera bevestig, is het eerste dat ik doe de bel * 0,7 belichtingscorrectie
Ik merk dat mijn Tokina 12-24mm-lens foto's standaard een beetje donker maakt (bovenaan), dus voeg ik regelmatig belichtingscompensatie (+0.7) toe, zoals onderaan te zien.
Net als bij belichtingscompensatie, kunnen we met flitscompensatie de flitssterkteniveaus naar wens aanpassen. Ik vind dit nog nuttiger dan belichtingscompensatie omdat flitsen echt lelijk kan zijn als het niet goed wordt gebruikt.
Het gebruik van flitscompensatie is bijna identiek - gemeten in stops, ingebeld in relatie tot die stops. Flitscompensatie is niet echt van toepassing als je in de handmatige energiemodus bent (op de flitser), omdat je het uitvoerniveau van de flitser al had geselecteerd.
Ik gebruik altijd de flitscompensatie. Zonder dat krijg ik gewoon niet de look die ik wil met de flits van de camera. Hoewel ik graag de tijd heb om de flitser van de camera in te stellen en alles perfect in te stellen, pleit trouwfotograferen vaak voor on-the-fly, hardlopers en het gebruik van flitswapens. Voor mijn voorbeelden gebruik ik de iTTL-flitsmodus en kies ik flitscorrectie.
De flash-look op de camera is niet flatterend. Flash-master Neil Van Niekerk deelde zijn filosofie dat het gebruik van flitser het best kan worden gedaan door "de flits naadloos te laten overvloeien in het beschikbare licht tot het punt waarop het niet helemaal te onderscheiden is of flitslicht werd gebruikt of niet." Met een speedlight, een omnibounce-stijl diffuser en een kleine belichtingscompensatie is dit volledig te doen.
Doorgaans kies ik de flitser met 0,3 of 0,7 stopt direct uit de vleermuis. Dit levert de "kus" op van licht dat complementair is maar niet overweldigend. Hieronder is een voorbeeld van het gebruik van deze methode om een meer gebalanceerd effect te bieden.
Op deze foto heb ik de flits twee stops gedraaid omdat ik op korte afstand aan het werk was. Hierdoor kon de flits schaduwen vullen zonder de scène te overstelpen zoals aan de linkerkant.
Er zijn ook scenario's die pleiten voor het vergroten van onze flitskracht. Van een hoog plafond stuiteren? Verhoog uw flitscompensatie om rekening te houden met de verschillen.
Flits- en belichtingscompensatie zijn twee hulpmiddelen die u kunt gebruiken om de belichting te krijgen waarnaar u op zoek bent. Het tweaken van deze twee instellingen en het correct opnemen van de foto in de camera is een enorm voordeel. Plaats uw tips voor het gebruik van belichting en flitscorrectie in de onderstaande opmerkingen.
Accentsconagua