Share
Bij het nastreven van macrofotografie is er altijd de drang om dieper te zoeken, dichterbij te komen. We willen ons vergapen aan de oneindige detaillagen die de wereld om ons heen biedt. Dit op een begroting doen, is echter een uitdaging. Microscopen, lenzen, adapters, gespecialiseerde verlichting, dia's, oplosmiddelen, kleurstoffen: de lijst gaat maar door en kan snel de duizenden ingaan. Wat kunt u dus op een budget doen? In dit artikel laat ik je een soort micro-installatie zien die je kunt maken, meestal met de uitrusting die je al hebt.
Kwaliteitsmicroscopen zijn erg zwaar. Waarom? Niet omdat ze lenselementen van 8 inch in zich hebben, maar omdat het lichaam is gebouwd om zwaar te zijn. Bij extreme vergrotingen kan de kleinste trilling van iemand die zijn gewicht verplaatst in de kamer ernaast, het hele gezichtsveld doen schudden. Dus vloeren zijn beton, banken zijn vastgeschroefd en de microscopen zijn erg zwaar.
Als u low-budget micro fotografie serieus nastreeft, zou het vullen van een emmer met beton als basis een goede eerste stap zijn. Probeer in de tussentijd ergens te werken met een stevige betonnen vloer, zoals een garage of kelder, of bouw misschien een klein bakstenen platform. Alles met veel gewicht is goed, omdat het voor kleine vibraties moeilijk is om het te verplaatsen.
Niet bepaald het beste platform, maar beter dan de vorige iteratie. Helaas heb ik geen gebieden met betonnen vloeren beschikbaar. Degenen van jullie die vastzitten met een paar stoelen of wind (sintel) blokken, moeten een paar sofa kussens neerleggen om te zitten / knielen / op te staan. Deze absorberen de meeste van je meestal onopgemerkte trillingen en maken het scherpstellen een beetje gemakkelijker.
Zodra je een basis hebt, heb je een platform nodig om je camera op te richten. Dit moet transparant zijn, zodat u zowel objecten van onder als van boven kunt verlichten. Ik gebruik tafelbladglas omdat we op verschillende plaatsen een paar vellen in huis hebben en het is gemakkelijk schoon te maken als ik het in de foto moet halen. Plus in tegenstelling tot microscoopglasplaat, zal het niet barsten wanneer uw metalen montagestuk er per ongeluk in valt!
Je zult veel licht nodig hebben om te focussen. Een 23-27W (100W equivalent) CFL zal net voldoende zijn als deze zich in een reflector bevindt en u de belichtingssimulatie op het LCD-scherm van uw camera uitschakelt. Het beeld zal echter extreem luidruchtig zijn wanneer wordt ingezoomd. Als je kunt, gebruik dan verschillende felle lichten vanuit verschillende hoeken.
Gebruik geen gloeilampen of de lichtgevende lampen van je flitsers. Plaatglas, zelfs tafelglas, is niet behandeld om bestand te zijn tegen extreme temperatuurschommelingen en zal barsten. Afhankelijk van de manier waarop je bent ingesteld, kan dit potentieel zeer slecht nieuws voor je voeten zijn.
Modellerende lichten. Gebruik ze niet. Voor de daadwerkelijke belichting is flash de juiste keuze. Of dat nu een flitser is of een flitser is aan jou, maar ik heb persoonlijk de speedlight veelzijdiger in zijn positionering gevonden en omdat hij zo dichtbij geplaatst kan worden, wordt hij een relatief zachte bron. Ik gebruik soms een paar stroboscopen met laag vermogen als algemene vulling, maar omdat ze zo omvangrijk zijn en mijn lichtstanden niet ver genoeg vouwen, zijn ze niet echt een hele hoop hulp.
Een CFL met een zilveren raster en een snelheidslamp is alles wat ik gewoonlijk gebruik. Meer zou leuk zijn, maar het is moeilijk om veel te passen in de krappe omstandigheden. Eén tot drie kale speedlights en een manier om ze te positioneren (de voet waarmee ze zijn gekomen, giekarm, Gorillapod, wat dan ook) is absoluut mijn aanbeveling.
Zodra je je focusseers en belichtingslampjes erin hebt, zal er niet veel ruimte zijn om je camera in te krijgen! Je zult ook enkele onderwerpen van onderaf willen belichten en wat meer ondoorzichtige, getextureerde onderwerpen vanaf de bovenkant, dus zorg ervoor dat je de mogelijkheid behoudt om licht en flitsen rond te bewegen.
Links onderaan verlicht, bovenaan rechts verlicht. Onderzijde geeft detail, bovenzijde geeft oppervlaktestructuur. Nu gaan we aan de slag. Hoe precies moet je zo'n gekke vergroting krijgen met gewone fotografie lenzen? U hebt misschien gehoord van montage op omgekeerde lenzen. We doen een geavanceerde versie van dat, waarbij je niet alleen een groothoeklens omgekeerd monteert, maar je doet dit ook op de voorkant van een telelens! Dit creëert een onhandelbare frankenlens, zeker, maar een die in staat is om afzonderlijke cellen in een plant op te lossen.
Ik doe het met een 18-50mm f / 2.8 voor de groothoek en een 80-200mm f / 4.5-5.6 uit mijn filmdagen. Niet de beste combinatie qua kwaliteit, maar omdat ik toevallig geen 70-200mm f / 2.8L rondzit om mijn standaard crop-zoomlens aan te koppelen, is dit wat het is.
Hoe beter je glas, hoe beter je afbeeldingen. Ga zo goed als je kunt, want zodra je op deze schaal inzoomt, zie je de inzinking van lenzen met goedkope optica heel duidelijk.
Humonstrous frankenlens: 18-50 mm, 80-200 mm, 2x teleconverter en ongeveer 50 mm verlengingsbuisjes (van onder naar boven). Om je lenzen aan te sluiten, heb je een mannelijke naar mannelijke filteradapter nodig, waarschijnlijk een stepversie. De mijne is een 72 tot 52 mm, wat op eBay ongeveer $ 3 uit Hong Kong was. Het is waarschijnlijk goedkoop metaal, maar bleek tot dusverre aardig en solide te zijn zonder tekenen van slijtage of strippen gedurende ongeveer drie jaar. Ik heb geen problemen gehad met het ophangen van de zware f / 2.8.
Het is ook tamelijk kritisch dat je optiek schoon is, zowel voorste als achterste elementen op beide lenzen. Een minuut stofdeeltje kan in het beeld verschijnen als een grote grijze vlek, waardoor je onderwerp wordt verduisterd.
Als je echt wilt stampen, een balg of verlengbuizen en een teleconverter van goede kwaliteit krijgen, hoewel ik veronderstel dat de meeste macro-fotografen er minstens één zullen hebben!
Natuurlijk wilt u dat het statief zo zwaar mogelijk is; het hoeft niet eens een fotostatief te zijn. Het kan een telescoop voor zwaar gebruik, landmeetkunde of een videostatief zijn. Het moet gewoon omvangrijk zijn met vloeiend bewegende delen en zo min mogelijk spelen als het mogelijk wordt vergrendeld. In het ideale geval moet deze een middenkolom hebben met een tandheugel (tandwielkolom) om de hoogte in te stellen, hoewel dit onwaarschijnlijk is op de meeste statische statieven. Bovendien zou ik macro-rails sterk aanbevelen.
Mooi groot stevig statief (niet zeker waar het voor is, maar het was slechts ongeveer $ 5) en macro-rails. Proberen met de camera in beeld te brengen en scherp te stellen door schuifpoten te schuiven of de pan / kantelkop rond te schudden is moeilijk en frustrerend (hoewel mogelijk, weliswaar mogelijk). De besteding van de $ 25-90 op een goedkope, maar redelijke kwaliteit, set rails is zeker de kosten waard in bespaarde tijd en plezier. Maar nogmaals, als je van macro naar micro gaat, ga ik er in het algemeen van uit dat je al een behoorlijk stel rails hebt.
Je onderwerpen kunnen letterlijk alles zijn. Veel dingen zijn interessant op de microschaal, hoewel het altijd leuk is om te beginnen met het gebruikelijke; bladeren, bloemblaadjes, dode insecten, huidschilfers ... Alles doorschijnend, getextureerd of bij voorkeur beide is eerlijk spel, hoewel je een textuur kunt ontdekken op objecten die er glad uitzien, dus ontdek en experimenteer!
De stapel "gebruikte onderwerpen". Er zijn ten minste twee fasen om te focussen, afhankelijk van uw opstelling. Mijn persoonlijke voorkeur is om de telelens op zijn minimale scherpstelafstand te vergrendelen (of ducttape, in mijn geval), en dan alleen te vertrouwen op de scherpstelring van de omgekeerde groothoek. U gebruikt de statiefkolom (ik fotografeer bijna altijd verticaal) om de grove scherpstelling in te stellen en gebruik vervolgens de omgekeerde lens voor een goede scherpstelling.
Houd altijd een rol in de studio! Als je focusrails hebt, is het nog eenvoudiger. U stelt gewoon beide lenzen in op hun minimale scherpstelafstand en gebruikt de statiefkolom voor een grove scherpstelling en de rail voor fijn scherpstellen. Dit maakt ook relatief eenvoudige focusstapeling mogelijk, wat handig is omdat de scherptediepte bij dergelijke hoge vergrotingen verwaarloosbaar is; ergens in de regio van 50-100 micron is mijn schatting.
Dit is het meest frustrerende deel, omdat het zo verweven is met scherpstellen. Ik gebruik een T3i omdat de 18 MP-resolutie meer mogelijkheden biedt voor bijsnijden dan mijn 10MP 40D. Ik gebruik de gelede LCD om te kunnen zitten of hurken in plaats van te staan, omdat dit een stabielere positie is en minder trillingen door de vloer veroorzaakt.
Ik gebruik een trigger op afstand, dus ik hoef tijdens de belichting geen enkel deel van het apparaat aan te raken. Ik heb ontdekt dat IR-afstandsbedieningen van het glas kunnen worden gereflecteerd, dus triggeren is minder onhandig. Ik gebruik ook spiegelsluiting om de kans op ongewenste trillingen verder te verkleinen.
Deze vibratie is in het algemeen niet schadelijk voor de belichting in termen van bewegingsonscherpte, omdat ik flits gebruik in plaats van meerdere tweede belichtingen met continu licht, maar na al dat zorgvuldige inlijsten en focussen, zal het kloppen van de camera met zelfs een halve millimeter volledig verander het uitzicht. Dat gezegd hebbende, hoeft u niet te paranoïde te zijn over het aanraken van de camera, omdat de meeste lichte aanrakingen gewoon terug stuiteren naar de oorspronkelijke positie.
Het instellen van het diafragma op moderne lenzen vereist natuurlijk de truc met scherptediepte-preview, omdat er meestal geen aparte diafragmaring is. Leg dus vóór het fotograferen je groothoeklens op de camera in de modus voor diafragmaprioriteit, stel deze in op wat je gebruikt (ik gebruik rond f / 11 voor een redelijke afweging tussen scherptediepte en diffractieve effecten).
Nadat het is ingesteld, drukt u op de scherptedieptecontroleknop. Terwijl u de knop ingedrukt houdt, laat u de lens los en draait u deze los. De lens houdt het diafragma vast dat u hebt ingesteld. Doe hetzelfde met de telelens, als u balgen / buizen gaat bevestigen of een teleconverter die geen elektronische contacten heeft.
Als je niet op een stevige betonnen vloer staat, is het mogelijk om een bepaalde mate van framing en micro-focus te regelen door je gewicht te verplaatsen. Dit is beter ervaren dan beschreven, dus experimenteer.
Vergroting wordt geregeld door de zoominstellingen op de lenzen. Hoe langer de telelens, des te groter wordt hij. Hoe breder de groothoeklens, hoe meer deze eenmaal is omgekeerd. Ik laat mijn 80 - 200 mm zakken naar 200 mm en laat mijn 18 - 50 mm zoom vergrendeld op 18 mm. Dit geeft me een maximale vergroting tussen de twee lenzen; ergens in de regio van 12x, zoals ik me herinner.
Als je de 2x teleconverter toevoegt, wordt dit verdubbeld en met de verlengde buizen kan de hele rig zich scherper concentreren, waardoor de totale vergroting nog verder oploopt.
Dat piepkleine broodkruimel aan mijn vinger is wat er aan de rechterkant is. Dat is veel vergroting! De vergroting van een bepaalde configuratie van lenzen en instellingen kan worden berekend met behulp van een bekend object. Stel dat je een naai-naald hebt waarvan je weet dat deze een diameter heeft van 0,60 mm, en wanneer hij gefocust is, neemt hij tweederde van het scherm horizontaal in beslag. Als u de afmetingen van uw sensor kent (de APS-C sensor van de T3i meet 22,3 mm bij 14,9 mm binnen het beeldbereik), kunt u in dit specifieke geval 22,3 mm bij 2/3 vermenigvuldigen, wat 14,87 mm is. Dat is de "afbeeldingsgrootte" van mijn hypothetisch object. Deel dit getal door de werkelijke grootte van het object om te weten hoeveel keer het is vergroot. 14.87 / 0.6 = 24.8x vergroting, wat toevallig gaat om wat ik krijg bij een 18 mm / 200 mm / 2x teleconverter.
Ik weet dat je de consistentie wilt zien met deze enigszins jerry-rigged methode, dus hier zijn een paar van mijn resultaten met verschillende onderwerpen:
Een klein koffiedik. 
De fijne haren op de rug van een bij. 
Een stuk korst ... Matig, maar geweldig om te fotograferen. 
De cellen van een bladader en een van de minuscule haren groeien eronderaan. 
Een bijenoog en antennebasis. 
Bloeddruppeltjes in kleine droge schilfers. Ook vies, ziet er ook geweldig uit! 
Verschillende soorten algen in een fijne druppel water. Dus, vervangt deze methode een dure 400-2000x vergroting trinoculaire microscoop met een DSLR-adapter van enkele honderden dollars en een laboratoriumbank van 300 pond om alles op te zetten? Nou nee, natuurlijk niet. Maar voor hobbyisten, enthousiastelingen en fulltime macrofotografen is dit een goede manier om verder te experimenteren met wat je waarschijnlijk al hebt rondslingerend. Zelfs voor wetenschappers die de professionele kleding op het werk hebben, maar wel een klein dingetje willen hebben om thuis mee te rommelen.
Hoe zou ik het verbeteren? Het eerste dat ik waarschijnlijk zou doen is een CNC-portaal bouwen met schroefbewegingsbesturing (met wielen, geen CNC-elektronica) in plaats van de macrorails. Dit zou me in staat stellen de camera in het zwaartepunt te monteren in plaats van van één kant af te leunen, en de hele rig zou bovenop een betonnen blok met een inzetopening voor een CFL / LED PAR en speedlight gezet kunnen worden.
Ik zou de camera vervolgens kunnen verbinden met een computer voor de liveview (iets dat ik regelmatig deed met deze methode) en de positie van de camera in drie dimensies nauwkeurig kunnen regelen. Dit zou een beetje kosten, maar niet eens in de buurt van de prijs van een camera-microscoopadapter, laat staan een microscoop zelf. Het andere ding om te doen is experimenteren met andere lenslengtes in verschillende combinaties.
Ik hoop dat je hebt genoten van deze kleine uitstap naar de wereld van de allerjongsten met een beperkt budget, en hopelijk gaf het je enkele ideeën voor je eigen doelen. Het is echt niet zo moeilijk om in low-power microscopie te komen met alleen een DSLR en normale foto / macro-apparatuur. Met een beetje geduld kun je een aantal fantastische afbeeldingen maken. Ik heb de laatste jaren zeker veel plezier gehad met deze techniek!
Vragen? Opmerkingen? Sla de reacties hieronder op!
Accentsconagua