Share
Door mijn carrière als fotograaf ben ik op vele vreemde plekken op nog vreemdere uren van de nacht geweest - of moet ik zeggen dat het ochtend is? Mijn nachtelijke omzwervingen hebben me naar plaatsen gebracht die even gevarieerd zijn als afgelegen woestijnen en verlaten gebouwen in Michigan. Ik heb stroboscoopparaplu's laten wegblazen, struikelde over lichtstanden en bijna kapotte camera's en ledematen bij meerdere gelegenheden.
Ik heb veel dingen geleerd over werken in het donker. Dit artikel kan u tijd, geld en ernstige frustraties besparen voordat u aan uw volgende nachtelijke locatieshoot begint.
Deze tutorial gaat ervan uit dat je een soort van off-camera verlichting gebruikt. De volgende informatie kan worden gebruikt met elk niveau van versnelling, van een enkele snelheidslamp tot een drielichtspakket en hoofdsysteem.
Behalve dat, pas je je uitrusting aan de locatie aan. Als je twee mijl moet lopen om bij de shoot te komen, pak dan het licht in. De enige die erger denkt dan je eigen pakmuilezel te zijn, is om je eigen pakmuilezel in het holst van de nacht te zijn.
Wanneer u uw locatie kiest, is het belangrijk om rekening te houden met de verschillende factoren die tegen u zouden kunnen werken die overdag geen probleem zouden zijn. Fotograferen in een verlaten pakhuis is een heel andere ervaring dan fotograferen in een drukke, goed verlichte stedelijke straat.
Het is uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat u een bron van constant licht heeft om uw werkomgeving mee te verlichten. Of het nu gaat om een straatlantaarn, neonreclames in winkels, of de koplampen uit je auto, je hebt absoluut een soort omgevingslicht nodig.
Dit is cruciaal, anders struikel je in het donker over lichtstanden. Veel recente DSLR-bodies zijn gebouwd om weer- en impactbestendig te zijn, maar ik kan garanderen dat als het gaat om de strijd om magnesiumlegering versus beton, de verliezer altijd de camera is.
Een beetje constant licht zal ook een enorme bonus zijn als je probeert je camera scherp te stellen. Er is niets zo frustrerend als het geluid van de autofocus van je camera die in en uit rommelt, moeite heeft om te focussen - behalve misschien de moeite om handmatige focus te gebruiken, je ziet niets.
Als er geen direct beschikbare constante lichtbron is, moet u deze zelf opgeven. Een veel voorkomende oplossing voor dit probleem is een LED-zaklamp. Ze zijn ongelooflijk compact en goedkoop, maar leveren toch enorm veel licht op - er is simpelweg geen reden voor een fotograaf om een van deze niet in de tas te hebben..
Herinner je je die flinterdunne plastic zaklantaarns die we als kinderen hebben meegenomen naar slaapplaatsen? Zelfs de goedkoopste lichten van vandaag zien er cool genoeg uit voor Batman's gereedschapsriem! Beeldcredits: Mini Cree LED-zaklamp van AmazonAls laatste redmiddel kan een mobieltje in een mum van tijd werken.
Een goede tip is om je model het licht in de buurt van hun gezicht te houden om je voldoende licht te geven om je te focussen. Op deze manier heb je beide handen voor je camera. Wanneer je je focus hebt opgesloten, vertel ze dan gewoon om het licht uit het frame te halen.
Vaak moet je kiezen tussen werken met het omgevingslicht of het volledig blokkeren.
Als u een opstelling met meerdere lichtbronnen gebruikt, kunt u een grotere mate van controle veroorloven door de omgeving te blokkeren en de scène uitsluitend met flitsers te belichten. Dit betekent meestal dat flitsen op de achtergrond zijn ingesteld om de scène te verlichten. Hierdoor kunt u een snelle sluiter gebruiken en de belichting van het onderwerp met de achtergrond gemakkelijk balanceren.
Als u een minimale installatie gebruikt, is het meestal een goed idee om de omgeving te laten inlopen en ermee te werken in plaats van ertegen te vechten. Dit doe je door een zeer lange sluitertijd te gebruiken. Vergeet niet dat het verlengen van de sluitertijd geen invloed heeft op de belichting van uw flitser. Ik krijg meestal een goede belichting van de omgeving met behulp van de lichtmeter van mijn camera.
Ik vergrendel de instellingen en voeg vervolgens de flits toe met behulp van de energie-instellingen om de twee lichtbronnen in balans te brengen. In deze gevallen helpt het om de achtergrond een beetje onder te lichten. Het helpt ook als je onderwerp er niet veel omgevingslicht op valt.
Ik zal door twee eenvoudige opstellingen gaan die illustreren hoe snel je een redelijk fatsoenlijke start van je beeld kunt krijgen door je licht eenvoudig te doseren en te positioneren. Deze opnamen bevatten Spencer, een snorenthousiasteling en videograaf.
Test eerst het omgevingslicht op verschillende plaatsen rond uw opnamelocatie om een idee te krijgen van de variantie van licht.
Dit is mijn eerste opname, met camera-instellingen voorgesteld door mijn lichtmeter. Dit ziet er duidelijk veel te donker uit, maar het vult een beetje in als we ons belangrijkste licht toevoegen. Voor nu krijgen we een behoorlijk fatsoenlijk haarlicht en een beetje scheiding.
Vervolgens voeg ik mijn flitser (een gerasterd schaaltje voor schoonheid) toe om 1/4 kracht om te zien hoe het eruit ziet.
Dat is duidelijk nog veel te donker, en het licht raakt hem niet echt in de juiste hoek. In deze volgende opname heb ik de ISO opgeschud, heb ik de sluiter een beetje geopend en mijn flitservermogen iets verhoogd.
Dat begint er een stuk beter uit te zien. Vervolgens heb ik de positie van mijn hoofdlamp opnieuw enigszins aangepast en mijn onderwerp een meer dominante plaats in het kader gegeven.
Op dit punt krijgen we een aantal mooie achtergrondverlichting om de rook te verlichten en wat scheiding toe te voegen, vrij een beetje achtergrondverlichting om wat diepte in te brengen en een goed gebalanceerde belichting op het gezicht van het onderwerp. Inclusief de insteltijd, was het hierboven getoonde proces voltooid in minder dan 15 minuten.
Hier is een setup-opname. Het omgevingslicht ontbrak een beetje, maar je kunt het statief zien waar mijn camera was, en de bonte schoonheidsschaal. Ik hou echt van het gerasterde schoonheidsgerecht voor nachtopnamen, omdat je het licht precies kunt plaatsen waar je het wilt hebben.
Het gebruik van een schoonheidsschaal zonder modificator kan een nachtelijk tafereel soms onnatuurlijk laten lijken vanwege de grote hoeveelheid licht. Je kunt ook een striplicht achterin zien dat eigenlijk niet bijdroeg aan de opname, ik zou het gewoon instellen voor het geval ik besloot dat het schoonheidsgerecht niet genoeg was.
Dit is het uiteindelijke beeld, toen ik ermee klaar was.
Alles wat ik deed om dit op te lossen, was om een aantal afleidende achtergrondelementen te klonen, te desatureren, te ontwijken / te verbranden en aan te scherpen. Heel licht.
Hier zijn nog enkele voorbeelden van nachtportretten uit mijn archief.
In dit voorbeeld kun je zien dat ik het onderwerp van boven naar beneden heb belicht met een felle puntige lichtmodifier om een straatlantaarn te simuleren.
Je kunt ook zien dat ik een hoge ISO heb gebruikt (ongeveer 800 of zo) om ervoor te zorgen dat de achtergrond op zijn minst een beetje zichtbaar is. Ik had de mogelijkheid om een langere sluitertijd te gebruiken met een lagere ISO, maar dat zou de rook hebben doen vervagen.
Met een hogere sluitertijd / hogere ISO is het gemakkelijker om de rook mooi en knapperig te krijgen zoals in de uiteindelijke afbeelding. Ik fotografeerde mijn lens niet wijdopen omdat ik wilde dat de diepte van het onderwerp scherp was. Ik stopte ook niet helemaal omdat ik de achtergrond zacht wilde hebben.
Ik gebruikte een zeer warm palet voor deze afbeelding om te weerspiegelen hoe de foto eruit zou zien onder echte wolfraam straatlantaarns, wat mijn eigen fantasie is omdat de meeste straatverlichting geen wolfraam is. Straatlantaarns zijn meestal natriumdamp, die er meestal heel groen uitzien.
Voor deze opname werd het onderwerp belicht van boven en achter de positie van de camera met een octabox. Ze werd gefotografeerd in een fatsoenlijk verlichte straat, wat resulteerde in een geweldige bokeh in de straatverlichting en sneeuwvlokken. Nogmaals, dit was opgenomen met een hoge ISO, maar met een groter diafragma van f / 2.8.
Ik heb de voorgrondverlichting op deze afbeelding neutraal gehouden. Het heeft meer een fashionlook, dus wilde ik alle kleuren levensecht houden. U ziet niet veel sepia-gestemde catalogusfoto's omdat mensen willen weten welke kleur de kleding is.
Met bovenstaande walkthroughs heb ik hopelijk een beetje inzicht gegeven in mijn workflow en algemene manier van denken wanneer ik in het donker werk.
Vergeet niet om je spullen rond je locatie te plannen en een zaklantaarn in je tas te houden.
De eerste beslissing die u moet nemen, is wat u met het omgevingslicht gaat doen. Daarna is de rest aan je verbeelding! Nu is het jouw beurt om geweldige nachtelijke foto's te maken!
Accentsconagua