Share
Waarom zou je $ 3000 uitgeven aan de nieuwste en beste camera als je er thuis een kunt maken en tegelijkertijd kunt deelnemen aan een eeuwenoude traditie van het maken van foto's? Nou, dat kan, en om te beginnen zou je jezelf een vraag moeten stellen. Wat is een camera? Op het meest basale niveau is een camera een lichtdichte doos met de mogelijkheid om op een gecontroleerde manier licht van de buitenwereld over te brengen naar een lichtgevoelig medium dat een beeld produceert. Dat klinkt als een beetje een complexe definitie, maar als je het opsplitst, is het vrij eenvoudig.
In deze tutorial leer je wat pinhole-fotografie is, de geschiedenis die leidde tot pinhole-fotografie, verschillen tussen lensfotografie en pinhole-fotografie, en je zult worden getoond hoe je je eigen pinhole-camera kunt maken!
Pinhole-fotografie is redelijk eenvoudig uit te leggen. Het is net als elke andere vorm van fotografie, maar in plaats van een lens te gebruiken, een heel klein gaatje dat wordt gebruikt om het beeld op de film of ander lichtgevoelig materiaal te projecteren. Er is niet veel anders. Pinhole fotografie is niet beperkt tot een bepaald soort onderwerp, hoewel sommige gemakkelijker te fotograferen zijn dan andere. Pinhole-camera's kunnen op elke soort camera lijken. Grootformaatcamera's met balg kunnen worden uitgerust met een pinhole in plaats van een lens, hetzelfde geldt voor spiegelreflexcamera's. Maar omdat er geen lens bij betrokken is, kunnen pinhole-camera's ook gemaakt worden van havermoutdozen, papier, sloophout of andere huishoudelijke artikelen.
Mensen die bekend zijn met fotografie hebben misschien wel eens gehoord van de "camera obscura". Dit was de eerste pinhole-beeldmaker, maar het was echt geen camera zoals we die kennen. Een paar honderd jaar geleden ontdekten we dat licht in rechte lijnen reist. We ontdekten ook dat hierdoor, als je een klein gat in de muur van een donkere kamer zou plaatsen, een afbeelding van de buitenkant zou worden geprojecteerd op de muur tegenover het gat. Schilders begonnen deze technologie te gebruiken om afbeeldingen van landschappen en mensen te projecteren op hun doeken waardoor ze het beeld snel en gemakkelijk konden traceren. Het was een kopieermachine en een revolutie teweeggebracht in de portretschilderingsindustrie.
Een tijdje later ontdekten we hoe we lichtgevoelige platen konden maken die een geprojecteerd beeld konden vasthouden. De techniek was toen in staat om daar te worden toegepast. Maar pinhole-fotografie heeft altijd een secundaire rol gespeeld, omdat we lenstechnologie hadden ontwikkeld voordat we filmtechnologie ontwikkelden. De onderstaande afbeelding zou de eerste gepubliceerde illustratie van een camera obscura kunnen zijn en is van Gemma Frisius waarneming van de zonsverduistering in het jaar 1544.
Nu, voordat je denkt dat je de geldbesparende deal van de eeuw bent tegengekomen, houd er rekening mee dat er een aantal grote verschillen zijn tussen de lens en niet-lenskampen in de fotografie. Belichting is het grootste verschil tussen de twee. Maar er zijn ook enkele andere voordelen met betrekking tot scherptediepte en vervorming.
Het eerste waar u rekening mee moet houden, is blootstelling. Stel je een cameralens voor met een diafragma dat helemaal tot de kleinste diameter is gestopt. Dat lijkt gedeeltelijk op een speldengaatje. Als alles gelijk is, moet je tijdens het fotograferen met een kleine opening groter zijn. Met een pinhole-camera wordt dit effect nog verder versterkt.
Voor de meeste pinhole-camera's kan blootstelling aan fel zonlicht 5 seconden of langer duren. In donkere situaties kan de belichtingstijd 15 minuten of langer duren. Als u een pinhole-camera koopt, moet de fabrikant u het exacte diafragma van uw camera geven. Maar als u het uwe maakt, is het niet zo gemakkelijk te zeggen. Er zijn wiskundige formules om het diafragma te bepalen, maar je kunt een filmrolletje filmen dat ik een beetje makkelijker en leuker vind.
Een goede manier om te beginnen met testen is om een lichtmeter of een camera met een lichtmeter te nemen en te bepalen wat je sluitertijd zou zijn bij f / 5.6, vermenigvuldig dan met 1000. Dus als je meter je vertelt dat je sluitertijd 1/125 is van een seconde, dan zou je pinhole-belichting 8 seconden duren. Als u uw diafragma mathematisch bepaalt door de afstand van de pinhole tot de film en de fysieke grootte van de pinhole te gebruiken, moet u rekening houden met 'reciprociteit'. De term in fotografie verwijst naar het idee dat belichtingstijden langer dan één seconde duren volg niet precies de regels. Als alle wiskunde wijst naar een belichting van bijvoorbeeld 10 seconden, dan zou de belichting eigenlijk langer moeten zijn dan die.
Nogmaals, de wiskunde is erg complex om dit precies te bepalen. Maar als je wat vallen en opstaan doet, doe het dan op deze manier. Kies een scène met een constant lichtniveau. Bepaal de sluitertijd met een lichtmeter of een andere camera op f / 4 en vermenigvuldig daarna de sluitertijd met 1000. Doe dan hetzelfde omhoog door de openingen, f / 5.6, f / 8, f / 11, enz. Zodra u je film ontwikkeld, je kunt bepalen wat de beste belichting is en je kunt het altijd gemakkelijk repliceren. In een kanttekening gebruiken de meeste pinhole-fotografen langzame films zoals ISO 200, ISO 100 of zelfs langzamer. Hoe langer je blootstelling, des te vergevingsgezinder het proces zal zijn. De onderstaande foto duurde bijna 20 minuten om te worden getoond in een donker theater:
Bij blootstellingen die zo lang duren, veroorzaakt elke beweging aanzienlijke onscherpte. Dit betekent dat pinhole-camera's eigenlijk niet kunnen worden gebruikt voor typische snapshot-foto's. Meestal moet je de camera laten stabiliseren met een statief of iets dergelijks. Je kunt foto's van mensen maken, maar ze moeten heel stil zijn. Straatscènes kunnen interessant zijn omdat alles dat beweegt in feite verdwijnt. Je moet ook voorzichtig zijn met landschappen, want de wind kan ook beweging veroorzaken.
Dat gezegd hebbende, beweging is niet altijd slecht. Bewegingsonscherpte kan een aantal echt interessante foto's opleveren. De volgende foto ziet eruit als een dubbele belichting, maar gebeurde omdat de camera midden in de belichting botste. De beweging van de bobbel werd niet geregistreerd omdat dit zeer snel gebeurde in verhouding tot het tijdstip van de belichting.
Met een lenscamera, hoe kleiner het diafragma, hoe groter de scherptediepte. Hoe meer scherptediepte je hebt, des te groter het bereik van de afstand is dat dingen in focus verschijnen. Een ondiepe scherptediepte zou betekenen dat als je op 9 meter afstand van je gefocust bent, de dingen mogelijk in focus zijn van 8,5 meter naar 10 meter. Als je een diepe scherptediepte hebt, kunnen dingen van 6 tot 12 meter in focus zijn.
Met een pinhole camera, alles is scherpgesteld, of nauwkeuriger is alles evenveel gericht. Als uw gaatje niet klein genoeg is of slecht is gevormd, ziet alles er even onscherp uit. Dit elimineert de noodzaak om de focus aan te passen in verhouding tot de afstand tot uw onderwerp. Het betekent ook dat als u een scène fotografeert met voorwerpen die zich heel dicht bij de camera en objecten ver van de camera bevinden, ze allemaal scherp zijn.
Wanneer u naar een foto kijkt die is gemaakt met een groothoeklens, ziet u dat lijnen van muren of trappen of iets dat recht is, gebogen lijken te zijn. Dit komt door de vorm en het ronde karakter van lenzen. Dit fenomeen wordt vatvervorming genoemd. Een fisheye-lens is het uiterste van tonvervorming, maar pinhole-camera's produceren geen tonvormige vervorming. Alle rechte lijnen blijven recht. Dit maakt architectuur tot een geweldig onderwerp voor pinhole-fotografen. Architectuurfotografen gebruiken zeer dure software om dit probleem op te lossen, maar met je pinhole-camera ben je gewapend om ermee te concurreren.
Er zijn online tientallen online tutorials over hoe je een pinhole camera uit een schoenendoos (of vergelijkbaar) kunt maken. Al deze kunnen beelden produceren, maar de meeste hebben ernstige gebreken. Velen van hen vertrouwen op fotopapier in tegenstelling tot film. Fotopapier is veel moeilijker te verwerken dan film en is veel moeilijker te verkrijgen. Veel van de ontwerpen online schieten slechts één foto voordat je ze uit elkaar moet halen en het papier of de film moet ontwikkelen en, naar mijn mening, de meeste van hen hebben serieuze duurzaamheidsproblemen.
Ik wilde een goedkope maar geavanceerdere camera maken, die een betrouwbare sluiter had, gebruikte 35 mm film, kon worden geladen en gelost in fel licht, en kon veel worden gebruikt zonder uit elkaar te vallen. Dus hier is het!
De camera kan, eenmaal voltooid, uit elkaar worden getrokken in twee hoofdstukken. Ik ga deze stukjes de pinhole-kant en de buitenste schil noemen. Hieronder staan twee afbeeldingen. De eerste is een niet-op-schaal patroon voor alle delen van de buitenste schil. De tweede afbeeldingen tonen de voltooide buitenste schil met alle gelabelde individuele stukken. Alle stukken van dit project zijn verbonden met lijm.
Deze knop kan volledig van de camera worden gescheiden wanneer de buitenomhulling en de pinhole-zijde van de camera worden gescheiden. Maar de spoel van de terugspoelknop, zoals weergegeven in de constructie van de buitenste schaal, houdt de terugspoelknop ingedrukt terwijl de buitenste schaal en de pinhole-zijde bij elkaar zijn.
Dit is het meest complexe onderdeel van de camera. De initiële constructie lijkt op de buitenste schaal, maar dan de opwikkelspoel, de pengat zelf en de sluiter. De afbeeldingen hieronder tonen het niet-op-schaal patroon voor de stukken die nodig zijn voor de initiële constructie, en de stukken geassembleerd en gelabeld.
Dit is het meest trickest deel van de hele constructie. Je moet twee delen samen lijmen door een gat in de pinhole-zijde van de camera. Gebruik de lijm spaarzaam, omdat u wilt dat de spoel vrij in zijn gat kan draaien. U wilt de opnamespoel niet per ongeluk aan de camera zelf lijmen.
In het 2 cm x 2 cm stuk metaal moet je de naald gebruiken om een klein geheel te porren. Je wilt dat dit gat zo klein mogelijk is. Als u een standaard naainaald gebruikt, betekent dit dat u alleen de uiterste punt door het metaal wilt plaatsen. Gebruik een kleine hamer en zorg ervoor dat u iets onder het metaal plaatst om uw werkoppervlak te beschermen. Als je het gat hebt gemaakt, schuurt u beide kanten met het schuurpapier. Dit egaliseert niet alleen je gat, het maakt het metaal dunner, wat ook goed is. Lijm daarna het metaal op de binnen van de speldeprikzijde van de camera tussen de twee afstandhouders die het vierkante gat volledig bedekken.
De eerste afbeelding hieronder toont de niet-op-schaal stukken die nodig zijn voor de afbeelding. De twee kleine, gebogen afstandsstukken en de ring worden op de camera geplakt. De sluiter zelf is nergens aan vastgelijmd. De sluiter en de twee afstandsstukken kunnen van een rond stuk zijn dat hetzelfde formaat heeft als de ring, maar vergeet niet om een lipje op de rand van het handvat achter te laten. Nadat u de randstukken en de ring hebt vastgelijmd, laat u de lijm drogen voordat u de sluiter erin schuift. Als de sluiter goed vastzit, kunt u deze enigszins inkorten of hard knijpen om hem dunner te maken. De tweede afbeelding toont de sluiter die op de camera is geïnstalleerd met het label.
Neem je zaklamp of elektrische zaklamp en je camera mee naar een donkere kamer. Gebruik het licht om alle verbindingen die u aan elkaar hebt gelijmd te controleren. De kans bestaat dat er op zijn minst een paar licht doorschijnen. Maak je echter geen zorgen. Gebruik de zwarte verf om scheuren op te vullen en lichtlekken te bedekken. Er zijn meerdere lagen nodig. Gebruik voor extra grote scheuren een deel van je lijm om ze in te vullen voordat je ze gaat verven.
Zoals je ziet, heb ik ook mijn camera ingericht. Ik ben erg trouw aan een bepaald merk camera, daarom heb ik een kleine handtekening van hun bedrijf toegevoegd aan mijn pinhole-camera. Je krijgt bonuspunten als je het merk kunt herkennen in de reacties!
Om de camera te laden, plaatst u de pinhole-kant van de camera met de ringzijde naar beneden en de bovenkant van u af gericht. Plaats een rol 35 mm film aan de linkerkant met de platte kant van de container naar boven gericht. Trek de film naar de take-spool en gebruik tape om hem vast te zetten. Geef de opnamespoel een paar wendingen om ervoor te zorgen dat deze werkt. Plaats de terugspoelknop en zorg ervoor dat de inkepingen in contact komen met de filmrol. Je zou in staat moeten zijn om een deel van de film terug in de bus te trekken door deze knop te draaien, en wanneer je de film wikkelt met de opwikkelspoelknop, zou de terugspoelknop moeten draaien.
Plaats de pinhole-kant van de camera in de buitenste schaal en u zou klaar moeten zijn om te gaan. Wanneer u klaar bent met fotograferen, moet u de film terug in de bus kunnen trekken met behulp van de terugspoelknop. Als er veel wrijving is bij het vooruit- of terugspoelen van de film, probeer dan beide knoppen in de richting te draaien die u probeert te gaan.
U kunt deze camera op een statief bevestigen met behulp van touw of elastiekjes. Je kunt het ook gewoon op een stevig oppervlak laten rusten. Bij korte belichtingstijden zal het trekken van de sluiter de camera voldoende schudden om de beeldkwaliteit echt te beïnvloeden. In dergelijke situaties pak je de camera vanaf de bovenkant en bedek je de pinhole-opening met je vingers. Verwijder de sluiter. Breng je camera op zijn plaats zodat wanneer je loslaat, deze niet zal trillen. Haal dan snel je hand uit de weg. Om de belichting te stoppen, keert u het proces om.
Hierbij gebruik je in feite je hand als sluiter. Door de film de juiste hoeveelheid tussen elke belichting in te brengen kan lastig zijn, maar ik heb gemerkt dat als je de opnamespoelknop anderhalve keer draait, het goed moet komen. De kaderafstand is niet exact en wordt groter naarmate u verder komt, maar deze mag elkaar niet overlappen.
Ik heb een stip op mijn knop geplaatst, dus het is gemakkelijker om te zien hoe ver ik hem heb gedraaid. Als je doorgaat met het maken van de film en het is heel gemakkelijk om aan de knop te draaien, betekent dit dat je misschien wat speling in de film moet nemen voordat deze begint te bewegen, houd hier gewoon rekening mee wanneer je met je camera werkt. De onderstaande foto toont de handbedekkingstechniek.
Ga nu naar buiten, heb plezier en probeer het eens!
Accentsconagua