Share
Toen ik onlangs een student les gaf, realiseerde ik me een van mijn eigen gemeenplaatsen; 1/10 seconde is mijn favoriete sluitertijd. Dit wil niet zeggen dat ik geen voorliefde heb voor de goeie ouwe 1 / 60e of zelfs de sprankeling van een mooie 1 / 250ste flitssynchronisatiesnelheid. Ik vind eigenlijk heel veel sluitertijden en neig tot het niet zoveel gebruiken van 1/10. Maar als ik een favoriet kies, staat 1/10 bovenaan de lijst. Benieuwd hoe ik tot deze conclusie kwam? Lees verder om erachter te komen?
Veel fotografie gaat over het stoppen van beweging of actie. Inderdaad, kristalheldere en haarscherpe foto's vereisen meestal weinig beweging (of een sluitertijd in de one-duizenden). Stel je een prachtig, wijd open landschap voor met verre bergen op de achtergrond en een kalm meer op de voorgrond. Idyllisch. Vanuit een fotografisch perspectief lijkt alles goed en wordt een snelle foto gemaakt voordat hij verder gaat.
Het is pas later, thuis, dat de fotograaf zich realiseert dat een aantal van de boomtoppen enigszins vervaagd zijn door in de wind te bewegen.
Veel fotografen zouden de foto weggooien als er onscherpte was. Immers, onscherpte betekent meestal imperfectie of gebrek aan vaardigheden. We streven er vaak naar om alle onscherpte buiten te houden en voor het grootste deel ben ik het daarmee eens; het verminderen van vervaging is het doel.
Mijn hypocrisie met onscherpte begint echter wanneer dingen interessant worden. Ik geloof niet dat alle foto's 100% overstag en perfect bevroren moeten zijn. Ik geloof dat er ruimte is voor creatief gebruik van onscherpte. Waar het het meest in het spel komt, is het markeren van de actie van een scène. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze foto van een buikdanseres in een drumcirkel uit Costa Rica.
Deze foto is eigenlijk een demonstratie van onscherpte en het gebruik van beschikbaar licht (later behandeld). Toen ik de flitser in deze situatie gebruikte, was het resultaat kleurrijk en krokant, maar miste het ritme en de beweging van de nacht.
Ik heb andere foto's gemaakt met een lagere snelheid en nog meer beweging, maar voor nu werkte 1/10 goed in dit geval om wat bewegingsonscherpte toe te voegen aan de danser, de handen van de drummers en de voorgrondmuzikant die haar instrument aan de linkerkant schudde. 1/10 was in dit geval een beetje noodzakelijk omdat het diafragma zich op f / 2.8 bevond en de ISO al hoog was op 3200.
Een tweede voorbeeld is een windmolen langs de weg in New South Wales, Australië. Opnamen met hogere snelheden stopten de beweging van de windmolen te veel en maakten het levenloos. De sluitertijd omlaag brengen (en het diafragma naar f / 32, ISO 50 omdat ik destijds geen filter met neutrale dichtheid had, wat zou hebben geholpen) gaf de windmolen net genoeg tijd om tot leven te komen.
Zonder twijfel is vuur uitstekend om vast te leggen bij langere sluitertijden. Hoewel er spectaculaire gevallen zijn van vuur dat op hoge snelheid wordt vastgehouden, zoals een artiest die een vuurbal blaast, zorgen trage vlammen voor meer speelruimte in gloed en gemoedstoestand. Voor vuur staat 1/10 van een seconde meer dan wat dan ook als een goed startpunt.
Een te lange sluitertijd zorgt voor extra overlapping van de beweging van de vlam en kan het tafereel te chaotisch of overbelicht maken. Een te korte sluitertijd geeft de vlammen niet voldoende tijd om te bewegen en te dansen. Neem bijvoorbeeld dit eerste schot genomen in een klooster in Nepal.
Deze foto is gemaakt met ISO 3200, f / 5.6 en 1/50. Terwijl het ook last heeft van een beetje camerabewegingen (het soort vervaging dat we zijn niet gaan voor) als gevolg van de bijna verstikkende yakmestvuurrook in de keuken op dat moment, springen de vlammen niet zo hoog en straal ik voor mij niet de hitte uit die het vuur op dat moment uitdeelde. Nu een tweede opname met een tafel die wordt gebruikt voor stabilisatie.
Ontsproten bij ISO 3200, f / 14 en 1/10, heeft dit tweede schot meer leven en vitaliteit. Nog een snel voorbeeld.
Nogmaals, de stabiliteit ontbrak in dit eerste shot van een rakshi die nog steeds in Nepal is. ISO 1600, f / 3.5 en 1/40.
De betere foto, met een beetje meer stabiliteit, opgenomen met ISO 500, f / 3.5, 1/10. Naast de verminderde onscherpte, liet de iets langere sluitertijd meer vlammen uit de vuurkorf springen dan in de eerste foto. Een toegevoegde bonus is dat 1/10 toegestaan dat de rook een beetje meer vervaging oplost en sfeer toevoegt rond het vaste en onbewogen stil.
Met de juiste belichting, omdat de sluitertijd in één richting beweegt, moet het diafragma of de ISO de andere bewegen om de belichtingsdriehoek gebalanceerd te houden. Bijgevolg wordt soms de sluitertijd per ongeluk vertraagd omdat meer scherptediepte vereist is via een hogere lensopening. Soms is 1/10 niet het doel, maar het wordt de de facto setting.
In de afbeelding hierboven koos ik een hoog diafragma om de scherptediepte te vergroten. Uiteindelijk was 1/10 wat de camera selecteerde in de Aperture Priority-modus. Sluiterprioriteit kan ook worden gebruikt wanneer zowel scherptediepte als wazigheid gewenst zijn, zoals deze foto van een waterval en de maan in Nepal.
Soms eisen de omstandigheden een langzamere sluitertijd en is aanpassing vereist (ik heb een paar tips voor het omgaan met deze sluitertijd hieronder). Diafragma is helemaal open en ISO wordt verhoogd tot het maximum, mogelijk tot voorbij een comfortzone. Flash is verafschuwd om welke reden dan ook gezien de situatie. Vaak is beschikbaar licht het meest aangenaam.
Als beschikbaar licht het meest aangenaam is, gebruik het dan! In dit geval is 1/10 opnieuw een goed uitgangspunt en mag in geen geval als wet worden beschouwd. Dit hangt af van hoeveel beweging acceptabel is voor de fotograaf en van het vermogen om de focus te houden op de niet-bewegende objecten in het frame.
Bijvoorbeeld, de beweging in dit shot van een paleisplafond in Marokko deed, voor mij, geen afbreuk aan de algehele artisticiteit van het handwerk. Het liet ook toe dat de glas-in-loodramen hun schittering behouden en ik voel dat het menselijke element, zelfs wazig, het beeld tot leven bracht in tegenstelling tot afbeeldingen die geen mens bevatten.
Als een voorwerp hard tegenlicht is, kan een langere sluitertijd ook worden gebruikt om details naar voren te brengen terwijl een aanvaardbaar niveau van highlight-uitbarsting in bepaalde gebieden van het frame wordt gevonden. Een diner in Semiahmoo Resort in de staat Washington zat perfect in het ondergaande zonlicht toen het voor me werd geplaatst. Naast een schot vanaf de verlichte kant, besloot ik om te zien hoe het gerecht er verlicht uitzag.
Hoewel dit shot hulp nodig had bij de postproductie (ik had spotmetering moeten gebruiken in plaats van evaluatief) ben ik nog steeds blij met de uitkomst en de mogelijkheid om de schotel in een ander licht te vangen.
Watervalfoto's en hun zijdeachtige uitvoeringen beginnen rond 1/10, afhankelijk van de snelheid van het water. Hoewel het vaak handig kan zijn om een langere sluitertijd te kiezen, krijgt 1/10 de klus met een grote verscheidenheid aan watervallen.
Hier, net als bij veel fotografie, is het effect zeer subjectief van aard en daarom verwijs ik naar 1/10 als uitgangspunt. Experimenteer met langzamere en snellere sluitertijden om een comfortabel gebied met persoonlijke aantrekkingskracht te vinden.
Fotograferen met 1/10 seconde kost wat moeite, vooral zonder het gebruik van een statief. Hieronder vindt u enkele tips om kwaliteitsfoto's te maken met of zonder de hulp van een statief.
De beste oplossing voor het fotograferen met deze snelheid is om een statief te nemen of, ten minste, een monopod. Behalve een van deze, zoek een stevig oppervlak om de camera te plaatsen. Van sommige fotografen is bekend dat ze een zitzak of een jas op een niet-vlak oppervlak gebruiken om hun camera op de juiste manier te positioneren.
Een statief of een ander stevig oppervlak is de beste gok voor opnamen met 1/10 seconde. Een speciale opmerking; beeldstabilisatiefuncties van de camera of lens uitschakelen terwijl u een statief gebruikt, kan onbedoeld onscherpte veroorzaken als het probeert te compenseren voor beweging die er niet is.
De volgende stap tijdens het gebruik van een statief is om een spiegelvergrendelingsfunctie te gebruiken als de camera dat heeft. Dit wordt door de meeste eigenaars van de camera zelden gebruikt en de activering ervan kan diep in de menu's van de camera worden begraven.
Een kleine hoeveelheid trillingen tijdens de ontspanknopprocedure vindt plaats wanneer de spiegel die een beeld biedt aan de zoeker, omhoog klapt om licht te laten vallen op de sluiter, die vervolgens gedurende de opgegeven tijd wordt geactiveerd, waardoor er licht op de beeldsensor valt.
Wanneer de spiegel uit de weg klapt, kan de minimale vibratie voldoende zijn om op langzamere sluitertijden te worden waargenomen als altijd een beetje onscherpte. Geen van de bovenstaande afbeeldingen gebruikte deze functie (ze waren allemaal in de hand, behalve zoals aangegeven) en ze hadden allemaal een beetje duidelijkheid kunnen krijgen als ze.
Vervolgens moet een ontspanknop op afstand, of het nu infrarood of draadgebonden is, worden gebruikt om de sluiter te activeren. Dit apparaat verwijdert de lichte beweging die is gecreëerd terwijl u de ontspanknop op de camera zelf hebt ingedrukt. Als een camera geen externe ontspanknop beschikbaar heeft of als deze niet handig is, kan een zelfontspanner worden gebruikt.
Zelf-timers zijn een uitstekende manier om camerabewegingen te verminderen, vooral in combinatie met spiegelvergrendeling. Fabrikanten hebben ook hun toevlucht genomen tot het gebruik en bieden nu een kortere twee seconden versie van de klassieke tien seconden zelfontspanner, oorspronkelijk bedoeld om de fotograaf de tijd te geven om in de afbeelding te verschijnen.
Als handvasthouden de enige optie is voor een langzame sluitertijd, vergeet dan niet te ademen. Uitademen tijdens het activeren van de ontspanknop helpt de cameratrilling te verminderen, omdat het lichaam meer ontspannen is tijdens de uitademing. Weersta een adem te houden in afwachting van de "klik" beweging.
Langs dezelfde lijnen drukt u de ontspanknop in wanneer u deze activeert. Hiermee bedoel ik niet hard opdrukken en dan de vinger terugtrekken zoals je op een pianotoets kunt tikken. Druk soepel en stabiel, door het activeringspunt, om de camera niet te laten schokken tijdens het maken van een foto.
Als er geen statief beschikbaar is, is het beste ding het gebruik van kwaliteitsbeeldstabilisatie (IS) of vibratiereductie (VR). In sommige gevallen kan de lens IS / VR een verbetering in twee stappen maken, 1/10 dichter bij 1/40, en die snelheid werkt gemakkelijk voor lensbrandpuntsafstanden tot ongeveer 50 mm zonder veel moeite.
.
Accentsconagua