Share
In deze zelfstudie gaan we kijken hoe je een time-lapse-video van de sterren maakt en verwerkt. Terwijl de aarde ronddraait, lijken de sterren 's nachts door de lucht te bewegen, maar ze bewegen zo langzaam dat de enige manier om dit fenomeen echt te waarderen is door middel van tijdsverloopbeelden. We behandelen het vinden van een locatie, het kiezen van je spullen, het instellen van je camera en het doen van de postproductie.
Het opnemen van starlight time-lapse video is echt spannend en interessant, maar helaas kun je het niet overal schieten. Als je in een grote stad woont, moet je het verlaten en minstens 40-50 km verder gaan omdat de stad lichtvervuiling veroorzaakt. Als je de sterren rondom al dat licht probeert te vangen, zullen je beelden worden opgeblazen omdat de lucht te fel is.
Ik adviseer om te gaan en de lucht te schieten vanuit een berg ver weg van grote steden. Je hebt de beste kans om een mooie, schone starlapse-reeks vast te leggen. Wanneer je je locatie kiest, zorg dan dat je daar vóór zonsondergang bent, zodat je genoeg tijd hebt om de plek te verkennen en de beste plek te kiezen voor het fotograferen van de sterren..
Zorg ervoor dat u iets op de voorgrond hebt wanneer u uw foto kadreert. Het hebben van een object op de voorgrond helpt om meer diepte in de foto te geven. Het maakt ook de beweging van de sterren meer voor de hand liggend. Dus kijk uit naar een boom, een rots, een oud huis of iets dat kan helpen om je slag te verbeteren wanneer je het op de voorgrond zet.
Een ander ding dat het vermelden waard is, is dat je de weersvoorspelling moet controleren om ervoor te zorgen dat de nachtelijke hemel helder is zonder wolken. Het is duidelijk dat als je de sterren niet kunt zien, je time-lapse niet zo goed zal zijn.
Je kunt een verscheidenheid aan spullen gebruiken voor deze shoot. Ik heb persoonlijk met mijn oude Canon 550D gefotografeerd met een Sigma 10-20mm f / 4-5.6, maar ik heb er nu spijt van. Ik raad ten zeerste aan om een full-frame camerabehuizing met een snelle groothoeklens te gebruiken. Full-frame camera's zijn veel beter bestand tegen hoge ISO-instellingen dan crop sensor camera's. In mijn voorbeeld gebruikte ik ISO 6400 en het resulterende geluid is verschrikkelijk. Als je het niet erg vindt om wat ruis te hebben, of als je een van de nieuwste crop sensor camera's hebt, ben je beter in vorm dan ik was.
Een snelle groothoeklens is ook belangrijk. De Tokina 11-16mm f / 2.8 is bijvoorbeeld perfect voor een crop sensor camera. Het verschil tussen f / 2.8 en f / 4, het breedste diafragma van mijn Sigma-lens, is één volledige stop, wat veel is als het gaat om vallende sterren. Als u een full-frame body gebruikt, zal een 16-35 mm f / 2.8 het werk voor u doen. Met de groothoeklens blijven de sterren langer in het frame, waardoor de kijker ze echt kan volgen.
Zodra u uw camera en lens hebt, hebt u een intervalmeter nodig om uw camera automatisch met bepaalde tussenpozen te activeren. Sommige camera's hebben deze ingebouwd, maar je kunt er veel vinden voor ongeveer $ 30 online. Zorg er gewoon voor dat er een is die werkt met je camera.
Gebruik ook een grote geheugenkaart. De kaartcapaciteit is afhankelijk van hoe lang je van plan bent te fotograferen en welk formaat JPG of RAW is. Ik raad ten zeerste aan om opnamen te maken in RAW voor maximale kwaliteit en nabewerkingsopties.
Last but not least, je hebt een mooi stabiel statief nodig. Houd er rekening mee dat het winderig kan zijn. U moet ervoor zorgen dat uw statief zo laag en stabiel mogelijk is.
Als het aankomt op het kiezen van instellingen voor uw camera, moet u een paar dingen uitbalanceren. Eerst wil je zoveel mogelijk licht in je camera laten om een goede belichting voor de sterren te krijgen. Je doet dit met een wijd open diafragma, een lange sluitertijd en een hoge ISO. Twee van deze dingen zijn gemakkelijker te bepalen dat de laatste.
Stel uw diafragma zo breed mogelijk in. We gebruiken een groothoeklens die op oneindig is gericht, zodat je scherptediepte diep zal zijn, ongeacht welke diafragma-instelling je kiest. Stel vervolgens uw ISO zo hoog mogelijk in zonder een onaanvaardbare hoeveelheid ruis te introduceren. Dit zal variëren van camera tot camera.
Het instellen van je sluitertijd is het meest lastig omdat je voldoende licht moet laten binnenkomen, maar je moet ook je belichting kort genoeg houden om het verschijnen van stersporen te elimineren. Als je je sluiter te lang open laat, zullen de sterren lijnen lijken in plaats van punten, en dat willen we niet.
Er is een formule bekend als "de 500-regel" om te berekenen hoe lang je kunt exposeren zonder sterrensporen te krijgen. De formule is 500 / de brandpuntsafstand van je lens = aantal seconden dat je kunt belichten zonder sterrensporen te krijgen. Bijvoorbeeld een full-frame camera met een 16mm-lens, de formule is 500/16, wat overeenkomt met een belichtingstijd van 31 seconden. Blootstelling voor deze hoeveelheid tijd of minder zorgt ervoor dat de sterren er scherp en rond blijven uitzien.
Als u een crop sensor-camera gebruikt, moet u de brandpuntsafstand van de lens een equivalent van 35 mm / volledig frame converteren voordat u de berekening uitvoert. In mijn geval gebruikte ik een 10 mm-lens, wat overeenkomt met een 15 mm-lens op een full-frame camera. Met behulp van de formule kon ik het beeld 33 seconden belichten zonder sporen te krijgen.
Zodra je dit nummer hebt, heb je een plaats om je blootstelling te starten. Maak een testopname en zie waar je aan toe bent. Als uw opname overbelicht is, past u uw ISO-waarde lager aan of maakt u uw sluitertijd sneller. Als je afbeelding onderbelicht is, moet je de beeldkwaliteit opofferen en je ISO verhogen.
Het volgende dat u moet instellen, is het interval op uw intervalmeter, in feite de tijd tussen de foto's die u maakt. Houd er rekening mee dat je al een ingebouwde opening hebt vanwege je sluitertijd, in mijn geval bijna 30 seconden. Dus, ik zou willen voorstellen om de kloof erg kort te houden, misschien een of twee seconden om je camera de tijd te geven om je foto te verwerken en op te slaan op je kaart.
Uw laatste zorg zou uw witbalans moeten zijn. Als u tegen een donkere achtergrond fotografeert in een situatie zonder veel witte tinten, fluctueert uw automatische witbalansinstelling. U wilt een handmatige Kelvin-witbalansinstelling gebruiken. Ik zou iets kiezen rond 5500K. U kunt uw witbalans nauwkeuriger aanpassen tijdens de postproductie, maar het doel bij het fotograferen is de consistentie, zodat u uw eerste foto kunt verwerken en deze instellingen kunt toepassen op al uw andere foto's.
Zodra we klaar zijn met onze time-lapse, gaan we alle bestanden downloaden naar een computer en naar Adobe Lightroom gaan om de reeks te verwerken.
Zodra u de verwerking voor uw eerste afbeelding hebt voltooid, klikt u op de Kopiëren knop aan de linkerkant van het scherm. Zorg ervoor dat alle gebieden die u hebt bewerkt, zijn uitgecheckt en klik vervolgens op Kopiëren onderaan het dialoogvenster. Selecteer vervolgens alle afbeeldingen in uw filmstrip, behalve de eerste die u hebt bewerkt. Klik vervolgens op de Pasta knop aan de linkerkant van het scherm om uw bewerkingen toe te passen op alle afbeeldingen in uw reeks.
Schakel tot slot terug naar de module Bibliotheek en exporteer uw serie verwerkte afbeeldingen.
Er zijn tientallen manieren om een reeks afbeeldingen om te zetten in een time-lapse-video. U kunt Photoshop, Final Cut Pro, Avid, After Effects, QuickTime, iMovie en vele andere programma's gebruiken om de klus te klaren. In essentie verander je elke afbeelding in één videoframe.
In iMovie volg je bijvoorbeeld deze stappen.
Zelfs in iMovie zijn er veel verschillende manieren om een time-lapse te maken. Bepaal welk programma het beste voor u werkt en doe een beetje huiswerk.
Ik zou graag jouw sterrelicht video's zien. Als je een kans hebt om er een te maken, laat dan een link ernaar in de comments!
Accentsconagua