Share
Je hebt misschien gemerkt dat er momenteel een trend is voor het maken van zeegezichten met lange belichtingstijden. Een snelle zoekopdracht op Flickr onthult honderden prachtige zeegezichten, met verbluffende kleuren en geïnspireerde composities. Laat je niet afschrikken door de kwaliteit van sommige van deze foto's - het is niet zo moeilijk om dergelijke foto's te maken als je misschien denkt.
Veel van het werk gaat in de voorbereiding - als je op het juiste moment van de dag op zijn plek zit, is de fotografische techniek zelf vrij eenvoudig. Ik ga je door het proces leiden dat ik heb doorlopen om de bovenstaande foto te maken. Het enige dat u hoeft te doen, is deze eenvoudige stappen te volgen en u zult ook prachtige zeegezichten nemen.
Bekijk de foto van dichtbij. De sleutel tot het gevoel van deze foto is de sluitertijd van dertig seconden die ik vroeger gebruikte. Een sluitertijd van deze lengte vervaagt het water en al het andere dat zich binnen het kader beweegt. De beweging van de golven wordt geëffend en het water krijgt een nevelig, etherisch gevoel. Als je goed kijkt, zie je een paar schimmige figuren op de rotsen beneden. Het zijn vissers en hun silhouetten zijn wazig omdat ze bewogen tijdens de blootstelling van dertig seconden.
U kunt onscherpte creëren met lagere sluitertijden, maar het effect is anders. Er lijkt iets speciaals te zijn aan de kwaliteit van foto's gemaakt met sluitertijden van dertig seconden.
Een andere reden om een blootstelling van dertig seconden te selecteren, is dat dit op de meeste camera's de langst beschikbare vooraf ingestelde sluitertijd is. U moet de lampinstelling gebruiken om langere sluitertijden te verkrijgen. Hoewel de lampinstelling niet ingewikkeld is om te gebruiken, is het instellen van een sluitertijd van dertig seconden gemakkelijker.
Kijk nu eens naar deze foto, genomen op een locatie dichtbij de eerste op een andere dag. Ik fotografeerde de foto in de hand met een sluitertijd van 1/80 seconde. Het is nog steeds een goede foto, maar de sfeer, kleur en esthetiek is compleet anders.
Locatie is belangrijk. Je moet een fotogeniek strand vinden met alle noodzakelijke elementen (rotsen, kliffen, beukende golven, enzovoort) die een dramatisch zeegezicht vormen. Als u geen geschikte plaats weet, kijk dan eens in boeken en tijdschriften of zoek online. Flickr is een goede plaats om te beginnen. Zoek naar de fotografen die de beste foto's in uw omgeving maken. Hun werk zal u inspireren en u ideeën geven voor geschikte locaties.
Mijn foto werd genomen op Muriwai, in de buurt van Auckland. Zoeken op Flickr Ik vond het werk van Anthony Ko. Nadat ik naar zijn foto's had gekeken, kreeg ik enkele goede ideeën over uitzichtpunten en het potentieel van de locatie voordat ik er zelfs was.
Het tijdstip van de dag is belangrijk. De beste en meest dramatische foto's worden gemaakt bij zonsondergang of zonsopgang. Controleer de weersvoorspelling - het laatste wat u wilt doen is aankomen en ontdekken dat de zon volledig verduisterd is door wolken. Je kunt goede foto's krijgen bij slecht weer, maar het is normaal dat de zon verschijnt tijdens een pauze in de wolken.
Of je bij zonsopkomst of zonsondergang gaat hangt af van de manier waarop het strand wordt geconfronteerd. Ephemeris van de fotograaf is een gratis programma voor pc, Mac en Linus dat je de tijd en locatie van zonsondergang en zonsopgang overal ter wereld op elke datum vertelt.
Je moet ook nadenken over de getijden. Bij eb is het vaak een goed moment om foto's te maken omdat het stenen en plassen water onthult die goede voorgrondbelangen maken. Probeer een dag te kiezen wanneer de zonsondergang (of zonsopgang) bij laag water is. Dit is belangrijk als je een heel eind op weg bent naar het strand om foto's te maken - er is niets erger dan aankomen om een vloed te vinden die het strand bedekt heeft en dat er niets te fotograferen is (hoewel het in mijn geval niet zo was belangrijk, omdat ik van plan was om foto's te nemen vanaf de top van de klif).
De lichtniveaus moeten erg laag zijn om een sluitertijd van dertig seconden te verkrijgen. Mijn foto is gemaakt met een filter met negen stops neutrale dichtheid (ze komen ook in sterkten van 3 stops en 10 stops). Een filter met neutrale dichtheid vermindert de hoeveelheid licht die de sensor bereikt, zodat u langere sluitertijden nodig hebt om foto's te maken.
Filters met neutrale dichtheid, vooral de negen- en tien-stopversies, bieden u de mogelijkheid om foto's te maken met lange sluitertijden als het omgevingslicht nog steeds relatief hoog is.
Als uw sluitersnelheid bijv. 1/30 seconde is bij f8 en ISO 100 zonder filters, daalt de sluitertijd tot 1/4 seconde met een drievoudig filter met neutrale dichtheid, tot 16 seconden met een filter met negen stops, en tot 32 seconden met een tien-stopfilter. De negen en tien stop-neutrale dichtheidsfilters geven je sluitertijden die je op geen enkele andere manier kunt krijgen.
Tien-stop filters met neutrale dichtheid hebben de neiging om een rode-kleurzweem te geven. Wees voorbereid op wat extra bewerkingen in Photoshop als je een van deze hebt.
Ik kocht mijn filter met neutrale dichtheid van Light Craft Workshop.
Het is essentieel om een sterk statief te hebben dat uw camera tijdens een lange belichting volledig stabiel houdt. Een goedkoop of dun statief zal dat niet doen. Je hebt een aluminium of carbon statief nodig van een fabrikant zoals Giottos, Manfrotto of Gitzo (ik gebruik Giottos) met een goede kwaliteit kogel en mof. Anders zullen uw foto's niet scherp zijn en zullen uw inspanningen worden verspild.
Wanneer u een foto neemt met een spiegelreflexcamera, trilt de actie van de spiegel omhoog en trilt de camerabody. Dit maakt niet uit of u een sluitertijd gebruikt die snel genoeg is om foto's in de hand te maken. Maar het maakt wel uit of je lange sluitertijden gebruikt, omdat dit de scherpte van je foto's kan verminderen.
Vermijd dit door de spiegel op slot te doen. Als deze functie is ingeschakeld, klapt de eerste keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt de spiegel omhoog en vuurt de volgende de sluiter af. Je kunt dit doen met een kabelontspanner (laat een opening van ongeveer tien seconden tussenin om de trillingen te laten afnemen).
Ik gebruik de zelfontspanner van mijn camera om hetzelfde te doen. De spiegel klapt omhoog als ik op de ontspanknop druk en tien seconden later vuurt de camera, zonder dat ik iets hoef te doen. Controleer uw camera om te zien of deze op dezelfde manier werkt - deze techniek betekent dat ik geen kabelontspanner nodig heb en dat ik altijd scherpe foto's krijg.
Wind kan ook camerabewegingen veroorzaken. Er kwam een sterke bries uit de zee toen ik deze foto nam. Ik stond tussen de bries en de camera tijdens de belichting, zodat de wind de camera niet zou bewegen en de foto's zou bederven.
Handmatige modus is de gemakkelijkste manier om opnamen te maken in deze omstandigheden. Ik begon met het instellen van de sluitertijd op dertig seconden en het in de sluitertijdvoorrangsmodus zetten om een voorgestelde waarde voor de ISO en het diafragma te krijgen. Daarna schakelde ik over naar de handmatige modus en heb ik alle instellingen handmatig ingevoerd. Ik nam een testfoto om de belichting te controleren en gebruikte het camerahistogram om te controleren of de belichting correct was.
Het voordeel van deze methode is dat de belichtingswaarde constant blijft, van foto tot foto. Als de camera automatisch wordt gebruikt, kan het lezen worden weggegooid door licht dat in de zoeker valt als u er niet doorheen kijkt (u kunt dit voorkomen door een kap over de zoeker te knippen - deze is op sommige camera's ingebouwd en andere hebben een accessoire om dit op de riem van de camera te doen). Als de zon achter de wolken in en uit glijdt, kan dit ook de automatische meting van uw camera in de war brengen.
Ik hoefde alleen maar het diafragma te openen of de ISO te verhogen om de zoveel tijd dat de lichtniveaus daalden.
Ik fotografeer altijd in RAW. RAW biedt veel voordelen, maar de belangrijkste is dat je de witbalans in de nabewerking kunt instellen. Zolang uw monitor is gekalibreerd, kunt u het effect op uw computerscherm beoordelen en nauwkeurig instellen. U kunt ook de ruisreductiefunctie gebruiken om eventuele ruis veroorzaakt door de lange belichting op te ruimen.
Deze afbeelding hoefde niet veel te worden aangepast in Lightroom. Ik heb de tooncurve ingesteld op Sterk contrast en het profiel op Cameralandschap als vertrekpunt. Ik heb de witbalans ingesteld op 4273 (met de tintschuifregelaar op nul) om de diepblauwe kleuren te verbeteren, de zwarten een beetje op +8 te zetten om de schaduwen donkerder te maken en een klein vignet om het oog naar het midden van het beeld te tekenen.
Uw nabewerkingsbehandeling moet worden bepaald door de stemming die u wilt creëren. Ik wilde een donkere, humeurige foto met veel diepblauwe kleuren - alles wat ik in Lightroom deed was met dat doel in gedachten.
Als u moet fotograferen in JPEG, stelt u de witbalans in op daglicht. Hierdoor blijven de natuurlijke kleuren behouden die door de ondergaande zon worden gecreëerd - het is hetzelfde als fotograferen met een in daglicht gebalanceerde film. Mogelijk moet u ook de functie voor ruisreductie met lange belichting inschakelen. Niet alle camera's hebben het nodig bij een sluitertijd van dertig seconden - doe een test om te zien of het enig verschil maakt.
Houd de compositie zo eenvoudig mogelijk en ga voor gemoedsrust en sfeer. Het brandpunt van mijn foto is de ondergaande zon. De rotsen op de voorgrond vormen twee pijlen die naar de horizon wijzen en richten het oog van de kijker op de zon.
Ik hoop dat je deze hints en tips nuttig hebt gevonden en je beter voorbereid voelt om naar buiten te gaan en een prachtige zeegezichtfoto te maken met een lange belichtingstijd. Zodra je de kit nodig hebt (en een goede locatie hebt gevonden), kan het heel leuk zijn om te experimenteren met verschillende composities en tijden van de dag!
Accentsconagua