Share
Ik heb de laatste tijd echt behoefte aan creatieve inspiratie en ik heb de neiging gehad om met nieuwe technieken te experimenteren, terwijl ik mijn visie blijf ontdekken en mijn vakmanschap verfijnen. Daartoe herinnerde ik me een man die ik ongeveer anderhalf jaar geleden tegenkwam, fijne kunstfotograaf Harold Ross, die een heel unieke stijl heeft die hij in bijna 20 jaar heeft ontwikkeld..
Ik was niet alleen onder de indruk van zijn geweldige fotografie, maar ook van zijn vermogen om zijn kunst op een consistente manier te communiceren, iets waar ik altijd mee worstelt. Op het eerste gezicht hebben de afbeeldingen in zijn galerij een zeer HDR-gevoel. Maar bij nader onderzoek is er hier iets meer aan de hand. Harold is een meester in de techniek die bekend staat als licht schilderen.
Ik heb het niet over de gewoonte om een opname te maken terwijl je tekent met een lichte pen, hoewel het idee niet al te ver weg is. Licht schilderen is het proces waarbij licht op een onderwerp wordt aangebracht op een zeer gerichte en selectieve manier om zijn unieke vormen, texturen en kleuren naar voren te brengen. U gebruikt niet alleen uw flitser (s) en reflectoren die niet op de camera passen om te stuiteren of licht naar uw onderwerp te werpen, u gebruikt uw bron fysiek om het licht op uw onderwerp te borstelen, waarbij elk element in uw beeld zijn eigen gepersonaliseerde behandeling krijgt.
Ik ben zeker niet de lichtschilder-meester die Harold Ross is, maar met een beetje experiment, kon ik na slechts een paar pogingen een behoorlijk goede greep krijgen op het proces en een aantal behoorlijk coole composieten creëren. Laten we beginnen!
Deze techniek vereist een veel langere sluitertijd dan we gewend zijn om mee te fotograferen. In een dergelijk geval kan licht uit de kamer het effect op het beeld beïnvloeden. Om dit te minimaliseren, moet je je opnamen instellen in een donkere kamer of, wanneer je buiten fotografeert, 's nachts, zodat je zoveel mogelijk controle over de scène hebt als mogelijk.
Wanneer u fotografeert bij weinig licht waarbij langere belichtingstijden vereist zijn, is het absoluut noodzakelijk om een statief te gebruiken om ervoor te zorgen dat uw afbeeldingen zo scherp mogelijk zijn. Dat is dubbel belangrijk voor deze techniek, omdat je een serie foto's gaat maken die je later gaat comprimeren.
Een statief zal ervoor zorgen dat elk frame vanaf het begin goed is uitgelijnd en zal de hoeveelheid schroevendraaierwerk later in Photoshop minimaliseren. Om verder te voorkomen dat de camera enigszins verschuift wanneer u op de ontspanknop drukt, kunt u overwegen om een kabel of een andere ontspanknop op afstand te gebruiken.
Ik heb alles gezien, van een eenvoudige flitser tot een LED-licht tot een zeer fijne puntbron die effectief in deze techniek wordt gebruikt. Uit mijn ervaring is een goede optie om te overwegen, voor degenen onder u met smartphones, om een zaklamp-app te downloaden. Ik gebruikte "Flashlight" van John Haney Software op mijn iPhone, die je gratis kunt downloaden van de App Store.
Ik ben meestal een fan van mijn batterijduur en probeer mijn schermhelderheid een beetje lager te houden om het langer te laten duren, maar voor dit proces, draai ik het helemaal omhoog. Het geeft meer licht dan je zou denken, vooral als je een lange blootstelling hebt.
Een van de grootste voordelen van het gebruik van een iPhone-app als deze voor licht schilderen is hoe comfortabel het is om met de telefoon om te gaan. De app verandert je telefoon in een mini-handheld softbox, voor zachtere schaduwen en meer gelijkmatige verlichting in het algemeen. Echt, welk type lichtbron je ook wilt gebruiken, het kan goed werken, afhankelijk van de look waar je voor gaat. Het enige dat u in gedachten moet houden, is dat het continu moet worden belicht vanuit een relatief kleine bron, zodat u de controle hebt die u nodig hebt om het effect te laten werken.
Om het effect te krijgen waar we naar op zoek zijn, moeten we onze luiken echt vertragen. De exacte sluitersnelheid is een kwestie van voorkeur en het resultaat van wat vallen en opstaan. Voor mijn experimenten ontdekte ik dat een belichtingstijd van 5 seconden bij f5.6 en ISO 100 goed werkte en me veel ruimte gaf om de nodige aanpassingen later uit te voeren. Ik weet zeker dat het gebruik van een hogere ISO goed zou zijn, maar omdat we zo weinig opnamen maken, helpt de lagere ISO elk digitaal geluid op afstand houden.
Toen ik besloot te fotograferen bij licht schilderen, heb ik ontdekt dat een scène met verschillende texturen en reflectieniveaus het beste werkt. Zet de lichten aan (als je binnenshuis fotografeert), stel je foto in terwijl je door de zoeker kijkt om te zorgen dat alles er goed uitziet. Om ervoor te zorgen dat de scherpstelling mooi en scherp is in uw uiteindelijke beeld, gebruikt u uw autofocus, met de lampjes nog steeds aan en stelt u vervolgens uw focus in op handmatig en raakt u uw lens niet opnieuw aan totdat u klaar bent.
Nu voor het leuke gedeelte! Met alles klaar voor gebruik, sluit de lichten, zet je lichtbron aan en maak je klaar om te schieten. Als u op 5 seconden fotografeert, hebt u voldoende tijd om u te concentreren op een enkel element in de compositie bij elke release van de sluiter. Bepaal waar u wilt dat uw impliciete hoofdlichtbron vandaan komt - linksboven, rechtsboven, enz. - en houd daar rekening mee wanneer u begint te schilderen, zodat u een consistent uiterlijk hebt.
Ga één voor één naar elk element en met een constante beweging, op enkele centimeters van het onderwerp, en laat je lichtbron op het oppervlak schijnen om er zeker van te zijn dat er zelfs dekking is. Zorg er ook voor dat u wat licht rondom de zijkanten van uw onderwerp aanbrengt, zodat het uw randen verzacht en meer details naar voren brengt. Je zou zelfs kunnen overwegen om nog een opname te maken met het licht vanuit de tegenovergestelde richting en van iets verder weg, op dezelfde manier waarop je een reflector of een tweede stroboscoop zou gebruiken, zodat de schaduwgebieden van het onderwerp ook wat detail hebben.
Voor grotere onderwerpen - zoals de lamp, in dit voorbeeld - licht verschillende gebieden afzonderlijk en we zullen ze samen in de post plaatsen. Voor elementen zoals het glas in lood heb ik van achteren verlicht in plaats van van voren. Dit deed een paar dingen voor me: 1) het verminderde de reflecties op het glas en 2) het liet toe dat de kleur van het glas briljanter werd.
Een van de dingen waar ik niet op lette tijdens mijn eerste poging om licht te schilderen, eerder in dezelfde shoot, maar ik besefte dat toen ik hier aan toe was, de achtergrond en het tafelblad waren. Ik richtte mijn aandacht meer op de objecten en vergat de hele scène te beschouwen. Neem de tijd, zelfs aan het einde nadat je op al je onderwerpen hebt gedrukt, om je achtergrond en tafeloppervlak te verlichten, zodat je geen onbedoelde donkere gebieden in je afgewerkte afbeelding zult hebben.
Zorg ervoor dat u elk frame bekijkt nadat u het hebt genomen om te controleren op onbedoelde reflecties die mogelijk zijn opgetreden of als u een plek hebt gemist, enz. Het is altijd gemakkelijker om onmiddellijk een nieuwe opname te maken dan om een fout in de post te ontdekken en terug te gaan en later opnieuw opstarten.
Het deel na de verwerking van dit project is redelijk eenvoudig. Ik heb alle frames die ik in Lightroom opnam eerst geïmporteerd, zodat ik ze vervolgens gemakkelijk naar Photoshop kon overbrengen zonder een aantal andere stappen te moeten doorlopen voordat ze klaar zouden zijn om in Photoshop te brengen (vooral omdat ik in RAW fotografeer).
Zodra u alle frames hebt gedownload naar Lightroom, selecteert u ze allemaal en gaat u naar Foto> Bewerken in> Openen als lagen in Photoshop. Hiermee wordt een nieuwe PSD gemaakt met elk van de afbeeldingen als hun eigen laag. Als u geen Lightroom-gebruiker bent en alle afbeeldingen hebt als JPEG-bestanden, kunt u een soortgelijk proces uitvoeren om alle opnamen automatisch in één PSD te verwerken. Ga gewoon naar Bestand> Scripts> Bestanden laden in stapel. Zoek en selecteer de afbeeldingen en klik op OK en u heeft uw PSD klaar voor gebruik zodra Photoshop zijn ding doet.
Omdat je tussen lagen heen en weer schakelt om je maskers fijn af te stemmen, heb ik gemerkt dat ik af en toe per ongeluk op de laag schilder in plaats van op het masker. Om deze fout te voorkomen, converteert u elke laag naar zijn eigen slimme object - u kunt immers niet rechtstreeks op een slim object schilderen. Omdat ik zoveel slimme objecten maak als ik werk, heb ik in het algemeen een aangepaste sneltoets (F2) ingesteld die de geselecteerde laag converteert. Het is een real-time saver.
Onze volgende stap is om een laagmasker toe te voegen aan elke laag om de gebieden die goed zijn belicht te isoleren en om de delen van de laag te verbergen die nutteloos zijn. Doe dit in elke laag in het paneel totdat je alle ruwe maskering hebt gedaan. Nu kunt u naar binnen gaan en wat preciezer overvloeien om een uniform beeld uit uw groep afzonderlijke frames te maken. Er is geen echt geheim voor dit deel. Gebruik je gezond verstand om elke laag in de volgende te laten vloeien en de beste delen van elk onderwerp te laten zien.
Als u geen Lightroom-gebruiker bent, is uw volgende stap om al uw laatste aanpassingen aan de algehele afbeelding uit te voeren totdat u een voltooid product hebt. Omdat ik Lightroom gebruik, is mijn volgende stap om gewoon de PSD op te slaan, die deze automatisch toevoegt aan mijn Lightroom-bibliotheek.
Nu ik mijn definitieve composiet-PSD in Lightroom heb, behandel ik deze zoals ik elke andere afbeelding zou doen en voer ik alle noodzakelijke algemene aanpassingen uit om het op te ruimen, zoals curves, niveaus, enzovoort?
En daar heb je het!
Een techniek als deze geeft je echt ruimte om nieuwe dingen uit te proberen en te zien wat voor jou werkt. Om deze workflow te achterhalen, heb ik alleen een paar voorbeelden van Harold's werk bekeken, een idee gekregen van wat hij aan het doen was, en pak gewoon mijn camera en experimenteer. Er is echt geen verkeerde manier om het te doen, dus geef jezelf toestemming om iets te proberen dat je nog nooit eerder hebt gedaan en vooral plezier te hebben!
Accentsconagua