Share
Landschapsfotografie is een gebied dat zelden wordt geassocieerd met kunstmatige verlichting - er zijn maar weinig vormen van fotografie die meer afhankelijk zijn van de zon dan buiten- en landschapsfotografie. In deze zelfstudie laat ik u echter zien hoe lastig of zelfs saaie landschappen tot leven kunnen worden gebracht met een beetje licht.
Voor deze zelfstudie hebt u alle basisfuncties en, als u dat wilt, speciale uitrusting nodig. Ten eerste hebt u een camera met handmatige sluitertijd nodig die minimaal 30 seconden duurt. Een statief is ook behoorlijk belangrijk om die camera gedurende die 30 seconden stabiel te houden.
Je hebt ook ten minste één zelfstandige flitser nodig met een testknop en ten minste een volledige energie-instelling. Beter nog, krijg er een met handmatige instellingen. Ik gebruikte een oude Vivitar 283 met een varipower-module. En tot slot heb je je hardloopschoenen nodig.
Om deze techniek gemakkelijker uit te voeren, kunnen verschillende flitsen worden gebruikt. U kunt er ook voor kiezen om draadloze flitstriggers te gebruiken (hoewel ze mogelijk niet de afstanden verzenden die u ze nodig hebt) of u kunt uw vrienden inschakelen om u te helpen.
Een camera met een trigger op afstand zou ook dingen eenvoudiger kunnen maken, en een afstandsbediening met een lamp of T-instelling zou echt leuk zijn. Dat gezegd hebbende, de uitvoering van de foto die ik heb gemaakt voor deze tutorial is voltooid zonder een van deze optionele apparatuur.
Op de onderstaande foto zie je het begingebied dat ik hoopte deze shoot te doen. Het is een vijver op een locatie waar ik bekend mee ben. Bij aankomst merkte ik dat de kust volledig was begroeid met takken, bomen en poison ivy. Dit bracht me ertoe mijn plan te heroverwegen.
Ik moest een scène vinden waarin ik me gemakkelijk in het donker kon verplaatsen, en dat bracht geen ernstig gevaar van verdrinken met zich mee. Met meerdere flitsen en wat vrienden zou je dekkingsgebied in wezen eindeloos kunnen zijn.
Ik schakelde van locatie over naar een schilderachtige tuintafereel met een paar mooie bomen op de achtergrond. Terwijl ik op de duisternis wachtte, snauwde ik de onderstaande foto. Zoals u kunt zien, is de scène rommelig. Er zijn tafels, een deel van een huis, een barbecue en een paar stoelen in de tuin.
Met behulp van natuurlijk licht is het moeilijk om een onderwerp te isoleren. Je bent oog dwarrelt over het toneel omdat er niets is om aan vast te houden. Als dat niet erg genoeg is, was de zon direct op mijn rug toen dit werd neergeschoten, dus het licht is erg plat en niet erg dramatisch.
In deze periode voor het donker besloot ik welke items in de scène ik wilde benadrukken. Dit waren de bomen en sommige van de planten in de tuin.
Toen ik de items in de scène koos die volgens mij het belangrijkst waren. Het was gemakkelijk om de beste hoek te bepalen om ze het frame te laten vullen. De planten konden een deel van de lege tuin bedekken, dus ik moest laag worden.
Zie het als het bewerken van een hele reeks afbeeldingen van een fotosessie. Er zullen veel foto's in de volledige set zitten die niet slecht zijn, maar elke foto hoeft niet bij je te blijven om je doel te bereiken. Door zorgvuldig in te kaderen en door een lage hoek te kiezen, kon ik enkele van de minder belangrijke delen van de scène "bewerken".
Zodra je de hoek hebt bepaald, moet je bepalen waar de belichting van je camera op moet worden ingesteld. Ik begin altijd met het instellen van mijn camera op de laagste ISO-instelling. Dit betekent dat de camera veel licht nodig heeft om een opname te maken. Vervolgens stel ik mijn sluitertijd in op de langste instelling. Mijn camera heeft wel een bulb-instelling, maar omdat niemand de camera tijdens de belichting bezet houdt, stel ik deze in op 30 seconden.
Dit is het moment om dat statief uit te schakelen. Vervolgens gebruik ik de lichtmeter van de camera om het diafragma aan te passen aan de hemel, omdat dit het enige beetje natuurlijk licht is dat ik wil laten zien. Je kunt ook zien dat het licht uit het raam opdook. Ik heb dit niet eerder opgemerkt, dus voor de volgende opname heb ik verticaal gecomponeerd om door te gaan met het "bewerking" -proces dat ik eerder noemde.
Het proces voor het maken van deze afbeelding is vrij eenvoudig. Ik heb de sluiter op mijn camera geactiveerd en rende door het gebied dat op mijn flits flitste naar de dingen die ik wilde verlichten. Het lastige is om de flitsbelichting vast te spijkeren.
In mijn laatste foto vuurde ik mijn afzonderlijke flits vier verschillende keren op vier verschillende locaties. De hele tijd dat mijn flits op volle kracht was. Om ervoor te zorgen dat de flitsbelichtingen allemaal in elk gebied relatief gelijk waren, nam ik slechts enkele testopnames waarbij ik de flitser op verschillende afstanden vuurde.
Hoe dichter je bij het ding bent dat je belicht, hoe helderder de belichting zal zijn. Dus in plaats van te proberen het vermogen van mijn flitser aan te passen, zorgde ik er gewoon voor dat ik op dezelfde afstand van elk van de onderwerpen was. Voor deze situatie vond ik de juiste afstand ongeveer 5 meter.
Je kunt hieronder een testshot zien waarin ik maar een deel van de afbeelding heb belicht. Je zult ook opmerken dat ik door de camera in verticale richting te draaien, de maan in de foto kon opnemen ... een geluksvakantie!
Je hebt je hardloopschoenen, toch? Op de onderstaande foto kun je heel duidelijk zien waar ik de flits heb geactiveerd. Eenmaal op de voorgrond en vervolgens drie afzonderlijke schoten op de bomen op de achtergrond. Om mezelf wat extra tijd te geven, heb ik ook de zelfontspannerfunctie van mijn camera ingeschakeld. Hierdoor kon ik in positie komen voor mijn eerste flits voordat de sluiter struikelde.
Zodra de sluiter in werking trad, vuurde ik de flitser af en rende ik naar de volgende positie en de volgende en de volgende en de volgende. Alles in 30 seconden. Zoals je ziet, omdat ik in beweging was en het licht van de flits me niet trof, kwam ik helemaal niet op de foto. Je kunt zien dat deze foto er anders uitziet dan mijn uiteindelijke afbeelding. Lees verder om erachter te komen waarom.
De bovenstaande afbeelding is met dezelfde hoogte en hoek gemaakt als de uiteindelijke afbeelding hieronder, maar in de uiteindelijke afbeelding bevindt de camera zich ongeveer 1 meter dichter bij de rij planten. Ik besefte niet hoe helder het vuil voor de planten zou zijn en ik vond het te storend.
Dus, nogmaals, ik bleef bewerken wat ik niet wilde in het kader. Deze techniek geeft je volledige controle over wat je wilt benadrukken. Onder natuurlijk licht waren het huis en de objecten in de tuin de helderste punten in het beeld. Met dit soort verlichting spelen ze een veel minder dominante rol.
Ook bij het opnemen van dit met natuurlijk licht, waren alle elementen even verlicht en concurreerden ze om aandacht. Nu is er een duidelijk onderwerp.
Ik hoop dat deze tutorial je inspireert om te experimenteren met het fotograferen van verlichte landschappen. Flash hoeft niet naar de studio gedegradeerd te worden - breng het 's nachts tevoorschijn en kijk wat je kunt produceren! Neem een paar vrienden samen en maak er een nacht van.
Accentsconagua