Share
Deze tutorial zal het proces van het ontwikkelen van de T-MAX film uitleggen als een eenvoudige stap-voor-stap-walkthrough. Het is een geweldige introductie om te begrijpen hoe filmontwikkeling werkt, en hoe je je fotografie kunt verbeteren door het proces een kans te geven!
Ik raad sterk aan om het ontwikkelingsproces door te lezen voordat je het probeert. Chemicaliën hebben specifieke tijden nodig en het is moeilijk om alles bij te houden als u niet voorbereid bent en enigszins vertrouwd bent met het proces.
Ik kies voor T-MAX 100 omdat het een zeer fijne korrel heeft en het is het zwart-witte ontwikkelingsproces waar ik de beste resultaten mee heb gehad. Dit is hoe volledig ontwikkelde dichte negatieven eruit zien. Als de resultaten verschillen, behandelen we besmette onvolkomenheden of dunne negatieven aan het einde van deze zelfstudie.
Chemicaliën:
Het is belangrijk om te onthouden dat de film ISO 100 is, dus zorg ervoor dat er een sterke lichtbron is voor uw foto's. Een statief wordt aanbevolen om te profiteren van lage sluitertijden. Het is bekend dat T-MAX meedogenloos is met onjuiste belichting, dus bracketing is de moeite waard.
Zodra de film is blootgesteld en de benodigdheden zijn verzameld, is het tijd om de chemicaliën te mengen.
Begin met het mengen van de ontwikkelaar in een verhouding van één deelontwikkelaar voor vier delen water (1: 4). Het duurt ongeveer 10oz van dit mengsel voor elke spoel die zal worden ontwikkeld. In de meeste gevallen worden er twee rollen tegelijk ontwikkeld. Meng alleen zoveel ontwikkelaar als de tank vereist (niet voormengen en opslaan). Nadat de T-MAX is verdund, is het belangrijk om de temperatuur op 72º te regelen.
Meng vervolgens het stopbad. Het stopbad moet worden verdund en in overmaat worden bewaard voor later gebruik. Meng met water in een verhouding van 1:64. (stop ratio varieert afhankelijk van het merk, het is aan te bevelen om de routebeschrijving eerst te controleren).
Fixer en Hypo Clearing Agent (HCA) moeten worden gemengd volgens de instructies op de verpakking. Poeder fixeerders komen vaak met de verharder in een verpakking. Andere vloeibare fixeermiddelen vereisen het mengen van 2 elementen. Fixer kan opnieuw worden gebruikt, dus bewaar het in een verzegelde container. HCA kan worden hergebruikt, maar omdat het moeilijk te bepalen is wanneer het zwak wordt, zullen sommige fotografen het weggooien nadat het in de ontwikkeltank is geweest.
Een kamer licht maken is een van de stappen die het gemakkelijkst is om fouten te maken. Er kan geen zichtbaar licht zijn, geen rood of oranje veilig licht. Het is een goed idee om te beginnen bij de badkamer of een wasruimte zonder ramen. Gebruik plakband, schuimafbijtmiddel, handdoeken of vodden om elk licht dat in het werkgebied kan komen te blokkeren.
Laat je ogen een paar minuten lang aanpassen om er zeker van te zijn dat er niets zichtbaar is. Vergeet niet om alle scheuren te krijgen waar het licht kan binnendringen. Beide foto's tonen een deur met voldoende licht om door te komen om je negatieven te laten vervagen. In eerste instantie lijkt het erop dat de rechterdeur lichtveilig is maar zodra je je oren aanpast, komt er nog steeds een lichtstraal door.
Zodra je een lichtveilige plek hebt gevonden, pak je de ontwikkeltank, haspels, film, een flesopener en een schaar.
Schakel alle lichten uit en gebruik de blikopener om de bovenkant van de filmbus los te wrikken. (Het is geen slecht idee om voor deze stap een tweede controle uit te voeren voor eventuele lichtbronnen)
Het aanraken van de emulsiezijde van de film zal de chemicaliën in het ontwikkelingsproces beïnvloeden, dus probeer de film te verwijderen zonder contact te maken met de film zelf. Houd alleen de plastic knop vast die uit de bus steekt en haal de film uit de bus. De film zal ontrafelen maar probeer de grond niet te laten raken.
Zonder de emulsiezijde van de film aan te raken, gebruikt u uw duim en wijsvinger om de film langs de randen vast te pakken en tegen het einde van de film te voelen. Het einde van je film heeft geen belichting, dus het is veilig om aan te raken. Gebruik je vingers als een gids, zoek je schaar en knip de 'tong' van je film.
Zodra de film een gelijk einde heeft, kan deze op de haspel worden geladen. Neem een haspel en voed het eerste stuk film erop. Het kan in eerste instantie weerstand bieden, maar zodra het het kogellager passeert lijkt het op de baan te komen. (Vergeet niet om de emulsie aan te raken in gebieden waar de film werd blootgesteld).
De meeste plastic haspels hebben een zelf-voedend oscillerend mechanisme waarmee de gebruiker de film kan voeden zonder de film aan te raken. Draai aan één kant van de spoel ongeveer 1/8 slag en keer terug naar de oorspronkelijke positie, aangezien deze actie herhaald wordt, zal de film zonder noemenswaardige problemen over de baan winden.
Aan het einde van de spoel voelt u de plastic spoel die werd gebruikt om de film uit de bus te trekken. Het zal zijn weg vinden naar je handpalmen terwijl je je film oprolt. Neem de schaar en knip deze plastic spindel los en blijf de rest van je film laden.
Trek de tape niet van de film, omdat deze een kleine hoeveelheid statische elektriciteit kan veroorzaken die uw negatieven kan laten vervagen. Zodra al je film op haspels is geladen, plaats je de haspels in je licht veilige tank en sluit je deze. Zorg ervoor dat het is beveiligd en dat alle haspels veilig naar binnen zijn.
Op dit punt is het veilig om de lichten aan te doen en de canisters, de dekselspil en de weggegooide film op te ruimen die u hebt laten vallen.
Er zijn een paar technieken die moeten worden behandeld voordat het ontwikkelingsproces begint. De kwartslag en tilt-bewegingen zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van de T-MAX. De kwartslag inversies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle delen van de film worden blootgesteld aan de chemicaliën (zie de afbeelding hieronder). Deze omkeringen duren ongeveer 1 seconde en worden meerdere keren herhaald tijdens het proces, dus het is raadzaam om te oefenen voordat u het proces start.
Omdat de timing van chemische baden nauwkeurig moet zijn bij het ontwikkelen van film, is het belangrijk dat al uw chemicaliën van tevoren worden gemeten. Wanneer een chemische stof gedurende de voorgestelde tijd aan de film is blootgesteld, zou u in staat moeten zijn om deze uit te gieten en deze binnen 10 seconden te laten vervangen.
Het is ook belangrijk om te onthouden dat, terwijl de meeste ontwikkelende tanks ongeveer 20 fl. oz om spoelen te bedekken, je tank kan verschillen. Controleer het aanbevolen volume van de tank voordat u chemicaliën giet. Er is een gids op de bodem van de meeste plastic ontwikkeltanks met de aanbevolen hoeveelheid chemicaliën.
Wanneer alle chemicaliën zijn voorbereid en uw film in de ontwikkeltank is geladen, bent u klaar om het ontwikkelingsproces te starten. Giet genoeg water om je tank te vullen en laat je negatieven gedurende 1 minuut weken.
Je zou al moeten weten hoeveel ontwikkelaar je nodig hebt om je spoelen te dekken. De ontwikkelaar moet op 72 ° worden gehouden, maar als u het moeilijk vindt om dat te doen, heeft de container deze grafiek. Giet het water uit en giet de T-MAX Developer in.
Zodra je oplossing is geschud, geef je je ontwikkeltank de kwartslag en kantel agitatie in stap 10. Herhaal dit proces 30 keer in 30 seconden. Tik naar de bodem van je tank, laat de tank 25 seconden zitten. Beweeg opnieuw gedurende 5 seconden, tik opnieuw op de onderkant en laat 25 seconden zitten.
Dit proces van 5 inversies gevolgd door 25 seconden van ledigheid moet worden herhaald totdat de ontwikkelaar 6 1/2 tot 7 minuten in de tank heeft gehad. Giet uit en gooi je ontwikkelaar weg.
Giet in 20 oz stopbad en schud gedurende 30 seconden met 1/4 slag inversie. Giet uit en gooi weg.
Giet er 20 oz fixeer in. Voltooi 3 1/2 tot 8 minuten aan cycli die bestaan uit 15 een-seconde inversies, 3 tikken en 45 seconden rust. Zodra deze stap is voltooid, kunt u uw licht veilige tank openen om uw negatieven te observeren. Als uw negatieven paars en dik lijken, gaat u door met dit proces voor een volgende cyclus en controleert u opnieuw.
Nieuwe fixer duurt ongeveer 3 1/2 minuut, en naarmate je je fixer recycleert, duurt het maximaal 8 minuten om je negatieven correct op te lossen. Zodra je negatieven lijken op de weergegeven voorwerpen, giet je de fixer terug in de container. Als het meer dan 8 minuten duurt voordat uw negatieven zijn gewist, is het waarschijnlijk tijd voor een nieuwe fixer!
Zet het deksel weer op uw tank en geef uw negatieven een wasbeurt van 60 seconden en gooi het water weg.
Gebruik genoeg HCA om je spoelen te bedekken. Volg met 1 volle minuut volledige roering (1 seconde 1/4 draai inversies). Hypo kan worden gerecycled, maar het is moeilijk te zeggen wanneer het mengsel zwakker wordt.
Geef je negatieven een wasbeurt van 5 minuten met stromend water. Verwijder het licht veilige deksel en laat water direct op de haspels gieten.
Breng tegen het einde van het wassen met water twee druppels Photo Flo aan. Als u uw negatieven in deze oplossing roteert, kunt u de Photo Flo distribueren.
Verwijder de negatieven van hun haspels en hang ze op in een schoon stofvrij gebied. Raak de negatieven niet aan met droge vingers, maar bevochtig uw handen in Photo Flo-oplossing en laat uw vingers zachtjes langs de droogfilm lopen om overtollig water te verwijderen. Minpunten moeten minstens 2 uur worden gegeven voordat u ze opnieuw aanraakt.
Als je eenmaal je negatieven hebt, wil je ze waarschijnlijk in een archiefhuls stoppen, of je nu een vergroter gebruikt om een contactblad te maken en later te printen, of je bent ze aan het scannen naar een digitaal formaat.
Ik gebruik de contactprotectiereserver van Print File omdat ik het contactblad graag recht boven de negatieven bewaar voor eenvoudig proeflezen. U zult waarschijnlijk na elke 5 frames of 6 frames knippen, afhankelijk van de negatieve bewaargever.
Het helpt als u hier toegang heeft tot een lichttafel, maar u kunt net zo goed uw negatieven in elke lichtbron houden om ze te onderzoeken. Een goed ontwikkeld negatief heeft beide gebieden die volledig dik zijn maar heeft nog steeds gebieden waar het negatief volledig transparant is.
Dunne minpunten resulteren in zeer grijze afdrukken geconcentreerd in het middentonenbereik, terwijl te dikke negatieven resulteren in te lichte afdrukken en te weinig detail of grijze negatieven die wazig en beslagen lijken.
Inspecteer de negatieven op watermerken, krassen en stof. Krassen op de emulsiezijde van de film zijn zeer moeilijk te repareren. Stof en watermerken kunnen eenvoudig worden verwijderd met een antistatische of microvezeldoek (wees voorzichtig met schone, pluisloze stof die geen gruis of vuil bevat, ze zullen je negatieven krassen).
Hier is een voorbeeld van een goed ontwikkelde film. Merk op dat er gebieden zijn waar de film transparant is en dat er gebieden zijn waar het negatief volledig zwart is. Dit resulteert in een afdruk met een volledig toonbereik.
Als je negatieven dun zijn, ben je onderbelicht. Als je vergelijkbare negatieven hebt, krijg je een afdruk die grijs en modderig is. In het afdrukproces kunt u proberen dit te verhelpen met filters met hoog contrast, maar over het algemeen verliest u veel van de grijstinten. Hun waarden zien er onnatuurlijk uit vergeleken met die van een goed belicht negatief.
Als je negatieven te dik zijn, ben je overbelicht. Hoewel enigszins overbelichte foto's over het geheel genomen een hoger contrast hebben, raakt u enkele middentonen kwijt. Overdreven dikke negatieven geven je een grijze afdruk, maar in tegenstelling tot onderbelichte negatieven zullen er veel meer donkere tonen zijn. Als een negatief erg dik is, wordt wederkerigheidsstoring een probleem (dit negatief is ook enigszins vertroebeld).
In dit geval kwam je film van het circuit toen de rollen werden geladen. Het gebeurt zelden dat dit gebeurt met plastic haspels, maar als metalen haspels worden gebruikt, is dit een veel voorkomende fout. Als je deze resultaten blijft behouden, probeer dan te oefenen met een blootgelegde filmrol met de lichten aan.
Als de negatieven werden blootgesteld aan een lichtbron, is deze zichtbaar in de gebieden met donkere tonen (waarbij de negatieven transparant moeten zijn). Indirect of gereflecteerd licht dat het resultaat is van een slecht lichtdichte kamer kan moeilijker te detecteren zijn.
Kijk naar de randen van het negatief. Als u patronen ziet die vergelijkbaar zijn met die hieronder, is het mogelijk dat de kamer waar de film op de haspels werd geplaatst niet geheel lichtdicht was. Gefrustreerde negatieven resulteren in een verlies van lichtere tonen en resulteren over het algemeen in donkerdere, meer modderige afdrukken
Hoewel het idee om je eigen negatieven te ontwikkelen zeker een beetje ontmoedigend klinkt, is het een geweldig experiment om te proberen en je zeker een beter begrip te geven van hoe de fotografie werkt. Er is een enorme voldoening om je eigen afbeeldingen vanaf de eerste foto tot en met het voltooide negatief te verwerken!
Accentsconagua