Share
Soms is het resultaat, als je een foto maakt, niet helemaal wat je verwachtte, het kan overbelicht zijn (te veel licht), onderbelicht (te donker) of gewoon onscherp zijn. De belangrijkste instellingen die u moet aanpassen bij het maken van een foto zijn de filmsnelheid, sluitertijd en het diafragma van de camera.
Als je de bovenstaande paragraaf leest en niet begrijpt waar ik het over had, maak je geen zorgen, dit artikel is bedoeld om amateur en beginners te begeleiden in de wereld van fotografie.
Let op: in de komende paragrafen zullen er waarden zijn voor verschillende camera-instellingen. Deze waarden zijn niet standaard in alle camera's, maar ze zijn de meest voorkomende en dienen als referentie.
Eerst een beetje geschiedenis. Toen camera's nodig waren om fotografische films te gebruiken, kwamen ze met verschillende ASA (American Standards Association), DIN (German Institute for Standardization) of GOST (state standard, from Russia) waarden volgens de filmgevoeligheid voor licht, waarbij lagere aantallen minder zijn gevoelige en hogere nummers gevoeliger. Dit betekent dat lagere waarden werden gebruikt in situaties met veel licht en hogere waarden in donkere omgevingen.
Als u bijvoorbeeld een foto wilt maken op een zonnige dag, wordt het aanbevolen om een ASA 100 te gebruiken, als u in een minder heldere omgeving een foto moet maken, bijvoorbeeld een kamer met zacht licht dat uit een raam komt, kunt u een ASA 400 (en voor nachtopnamen kunt u films met een hogere ASA-waarde gebruiken).
Stel je dit nu eens voor; de film is samengesteld uit granen, die elk een deel van de foto opslaan die je hebt gemaakt. Hoe lager de ASA-waarde, hoe kleiner de korreldiameter, dus een ASA 100-film zal fijner zijn in vergelijking met een ASA 400 en dus zou de kwaliteit beter zijn. Maar omdat de 100 meer granen heeft, heeft hij meer tijd nodig voor blootstelling om dezelfde informatie op te slaan als bij een 400, dus de eerste film wordt als langzamer beschouwd dan de tweede.
Filmkorrelvergelijking kan als volgt worden geïllustreerd:
Tegenwoordig gebruiken digitale camera's een plaque in plaats van een organische film, het kan een CCD-sensor of een CMOS-sensor zijn. De sensor legt het beeld vast, registreert de hoeveelheid licht en de camera slaat het op in het geheugen. De internationale norm voor filmsnelheid in digitale fotografie wordt ISO genoemd en kan zelfs in sommige mobiele telefoons worden geselecteerd.
Screenshot van de camera-instellingen van een Samsung Omnia SCH - i910:
Lage gevoeligheid, ISO 25 - ISO 50
Voors: uitstekende definitie en groot contrast, het beste bereik om te gebruiken wanneer u een afbeelding moet versterken.
Tegens: wordt alleen op plaatsen met een goede verlichting gebruikt, het gebruik van een statief wordt aanbevolen.
Aanbevolen seizoenen: zomer en lente.
Gemiddelde gevoeligheid, ISO 100 - ISO 200
Het meest populaire assortiment voor beginners en professionals, onderhoudt een goede verhouding tussen definitie en contrast en kan fatsoenlijke amplificaties aan.
Gebruikt op plaatsen met normale verlichting.
Aanbevolen het hele jaar door.
Hoge gevoeligheid, ISO 400 - ISO 3200
Voors: ideaal voor fotografie binnenshuis, nachtopnames, concerten. Bij gebruik met flitser kunt u een grotere diepte bereiken.
Tegens: Contrast en definitie kunnen een beetje slecht zijn, en de grote granen geassocieerd met hoge snelheden zijn opmerkelijk (wat betekent dat uw foto's korrelig kunnen lijken).
Aanbevolen seizoenen: herfst en winter.
Hier is een snel overzicht van wat we tot nu toe hebben geleerd:
Laten we nu een paar voorbeelden bekijken. De volgende foto's zijn 's nachts genomen zonder flits, gewoon een gewone gloeilamp aan de muur.
Zoals we verwachtten, zijn er opmerkelijke verschillen tussen alle drie. In de eerste is het te donker om iets te waarderen. De tweede heeft een betere lichtverdeling en u kunt de omgeving zien. De derde toont je meer van wat er rondom de boom is en ving zelfs het tv-licht op van de kamer aan de achterkant.
De sluitertijd is de tijdsduur dat we licht door de camera laten gaan of de tijd dat we het beeld aan de sensor blootstellen. Deze keer beïnvloedt rechtstreeks de verlichtingsgraad op onze foto. Dat is de reden dat we de term onderbelicht gebruiken wanneer een foto te donker en overbelicht is wanneer deze te licht is. In beide gevallen was het probleem een verkeerde belichtingstijd.
Om deze problemen te voorkomen, is het gebruikelijk om lage snelheden te gebruiken op plaatsen met weinig licht, omdat deze situaties een langere belichtingstijd vereisen om een goed resultaat te bereiken. Aan de andere kant, als onze locatie goed is verlicht, moeten we een korte sluitertijd of een korte belichting gebruiken, zodat de camera de juiste kleuren kan vastleggen zonder de interferentie van licht.
Deze snelheden worden gemeten in fracties van een seconde, zoals 1 / x waarbij x het nummer is dat u kunt selecteren. Als u bijvoorbeeld een snelheid van 500 ziet, is de tijd dat de sluiter open blijft 1/500 of 0,002 seconden. Ander voorbeeld, een waarde van 2 betekent dat de sluiter een halve seconde open blijft, terwijl 1/2 seconde 0,5 is.
Als u aan de rechterkant van een cijfer aanhalingstekens ziet (zoals 1 "), betekent dit dat de sluiter een volle seconde open blijft, dus kijk goed wanneer u de snelheid selecteert, aangezien 2" heel anders is dan een enkele 2. Het eerste betekent dat de sluiter twee volle seconden open blijft en dat de laatste, zoals we eerder zeiden, slechts een halve seconde open blijft.
In sommige camera's kun je ook een "B" of "T" -snelheid vinden, deze letters staan voor:
B (lamp): Houdt de sluiter open totdat u de knop loslaat.
T (tijd): Houdt de sluiter open totdat u nogmaals op de knop drukt.
Gewoonlijk zijn de sluitertijden verdeeld in twee bereiken: langzaam en snel. De eerste is voor snelheden van "B" of "T" tot 30 en de tweede is voor snelheden vanaf 60 en hoger. Bij opnamen met lage snelheid wordt het ten zeerste aanbevolen een statief te gebruiken om onvrijwillige bewegingen van de camera te voorkomen, een van de belangrijkste oorzaken van onscherpe foto's!
Als samenvatting kunnen we zeggen:
Uw camera heeft een diafragma, waarvan de functie is om de hoeveelheid licht die door het diafragma loopt, te regelen. Het bevindt zich in de lens of het objectief. De meeste camera's hebben een instelbaar diafragma met een mechanisme van messen dat naar behoefte kan worden geopend of gesloten.
Het diafragma is verantwoordelijk voor de scherptediepte (DOF). Dit is hoe scherp het brandpunt in de foto zal verschijnen en hoeveel onscherpte andere gebieden zullen aannemen. Diafragma wordt gemeten in een zogenaamd f-getal. De relatie tussen het diafragma, de scherptediepte en het f-getal is de volgende:
Dus, wanneer f1.4 is geselecteerd, staan de lamellen van het diafragma wijd open waardoor er meer licht doorlaat en we een slechte / ondiepe scherptediepte krijgen. Naarmate het f-getal toeneemt, verkleinen de diafragmalamellen het diafragma waardoor er minder licht doorlaat en dit resulteert in een grotere scherptediepte. Een veel gemaakte fout is om aan te nemen dat een hoog f-getal een groter diafragma betekent wanneer de werkelijkheid het tegenovergestelde is.
Voorbeeld van een open diafragma:
Voorbeeld van een gesloten diafragma:
Merk op de eerste foto op hoe alleen de stenen aan de voorkant goed gefocust zijn en naarmate de afbeelding teruggaat, worden de objecten wazig. In de tweede afbeelding kunt u zien hoe alle objecten goed zijn gedefinieerd; dit werd bereikt door een kleiner diafragma te gebruiken.
Verlichting is de sleutelfactor bij fotografie; volgens dit selecteren we de ISO, definiëren we de sluitertijd en regelen we het diafragma om een voldoende hoeveelheid licht de sensor te laten bereiken.
Gelukkig is er een apparaat dat de hoeveelheid licht in de omgeving meet. Het wordt een fotometer of een lichtmeter genoemd. Het meet het licht dat door de lens passeert en laat ons weten of het voldoende is of dat we enkele aanpassingen moeten maken. Als uw camera een fotometer toont, ziet u een kleine indicator zoals de volgende:
- 2. 1. 0. 1. 2 +
Een indicator laat je weten of je huidige instellingen juist zijn, normaal als het rond de "0" staat, ben je klaar om te fotograferen. Als de indicator rechts staat, de positieve kant, betekent dit dat er te veel licht is. Als het aan de linkerkant is, het negatieve, betekent dit dat je meer licht moet laten passeren. In beide gevallen kun je de huidige ISO, sluitertijd of diafragma veranderen totdat de indicator rond de 0 staat - het is echt aan jou welke te bewegen.
In camera's wordt deze meting TTL (Through The Lens) genoemd, waarmee het door het object gereflecteerde licht wordt berekend. De meest voorkomende modi zijn matrix en spot. De eerste berekent het gemiddelde licht in de hele scène, zoals stukjes in een puzzel, en elk heeft zijn eigen waarde. De tweede meter meet de plek waar je naar wijst en sluit de hele omgeving uit.
Bijna elke camera wordt geleverd met deze tool; het is de combinatie van de sluitertijd en het diafragma waarmee we de belichting kunnen aanpassen door geleidelijk licht toe te voegen of af te trekken zonder een andere eerder gemaakte instelling te veranderen. Deze tool wordt meestal gebruikt voor snelle oplossingen, maar als u de gewenste hoeveelheid licht niet kunt bereiken, moet u de traditionele manier aanpassen.
Bekijk deze foto, de bloem in de meddle is de "originele" foto gemaakt met 0 EV, die aan de linkerkant is genomen met +1.0 EV en de rechter met -1.0 EV.
Deze specifieke cijfers zijn mogelijk niet nauwkeurig voor uw camera - de waarden en situaties zijn alleen bedoeld voor oefendoeleinden.
Situatie 1: Stel je voor dat je een nieuwe stad bezoekt en je hebt net een gebouw gezien dat je wilt fotograferen. Uw huidige instellingen zijn: f 4.0 v 250 ISO 200, uw fotometer is iets naar de rechterkant gericht en u wilt geen kwaliteit verliezen.
Oplossing: Wanneer de fotometer aan de rechterkant is, betekent dit dat je overmatig licht hebt, dus je kunt een hogere snelheid selecteren (laten we zeggen v 500) of je kunt gewoon het diafragma een beetje sluiten om het naar f5.6 te brengen. Omdat u geen kwaliteitsverlies wilt, hoeft u de huidige ISO niet te wijzigen.
Situatie 2: Je bent een motorsportfan en wilt foto's maken tijdens een race. De huidige instellingen zijn: f8.0 v 100 ISO 400 en uw fotometer loopt weer naar rechts.
Oplossing: Je weet dat auto's snel voorbij gaan, dus je hebt een hogere snelheid nodig zoals v 1000. Dat zal de fotometer een beetje naar beneden laten komen, maar het is nog steeds aan de rechterkant en je merkt dat je ISO te hoog is voor de gelegenheid, dus neem het naar beneden (laten we zeggen naar ISO 200). Eindelijk is de fotometer in het midden en kun je gaan zitten wachten tot de auto's voorbij komen!
Situatie 3: Je vriend speelt met zijn band in een pub en de enige verlichting is kaarslicht in de tafels en wat minder licht in de zaal. Je instellingen zijn: f11.0 v100 ISO 200. De fotometer loopt naar de linkerkant en flitser is niet toegestaan.
Oplossing: Het is echt donker, dus je moet misschien alles aanpassen. Kies een lagere snelheid zoals v30 en verhoog uw ISO naar ongeveer 500. Nog steeds aan de linkerkant? Open ten slotte het diafragma. Ga ermee naar f2.0 en je bent nu klaar om foto's te maken (maar onthoud dat je instellingen voor lage snelheid hebt, dus misschien wil je een statief gebruiken of iets om op te leunen!)
Mensen leren op verschillende manieren. Sommigen vinden het gemakkelijker om hun camera te begrijpen door te leren om één instelling per keer te veranderen, terwijl anderen graag experimenteren met alle dingen die ze kunnen. Doe wat je meer op je gemak stelt!
Schrijf indien mogelijk de instellingen op telkens wanneer u een foto maakt. Het is de beste manier om je camera te kennen en laat je de resultaten later analyseren. Als het goed is gegaan, wil je deze instellingen misschien in de toekomst gebruiken, als het niet helemaal was wat je verwachtte dat je kunt analyseren en probeer te achterhalen wat er mis ging.
De fotometer is er om te helpen en moet niet als het laatste woord worden beschouwd. Als je net begint, kun je beter meerdere foto's maken van dezelfde situatie en zien welke goed is afgelopen.
Neem wat extra geheugenkaarten, want er is niets erger dan een foto maken en beseffen dat je geen ruimte hebt. Nou, eigenlijk is er iets ergers ... een camera zonder batterij! Maar je weet al wat je moet doen om dat te voorkomen.
Soms vindt u iets dat u wilt markeren, maar het object zelf kan een beetje problematisch zijn vanwege de hoeveelheid betrokken kleuren en licht; Gelukkig kun je je camera naar eigen behoefte configureren.
Ik hoop dat deze tutorial u op een eenvoudige manier heeft geholpen om u kennis te laten maken met een paar nieuwe concepten - stel gerust vragen in de opmerkingen en we zullen ons best doen om te antwoorden!
Accentsconagua