Share
In mijn vorige zelfstudie "De inleiding tot de blootstelling van de ultieme beginner" kwam iemand naar voren die ik een gedeelte over meten had moeten toevoegen. En hoewel ze waarschijnlijk gelijk hadden, vond ik dat het te geavanceerd was voor een beginnersgids en te gecompliceerd voor iemand die net begon.
De meters in de meeste camera's zijn "reflecterende" meters. Dit betekent dat ze het licht meten dat wordt gereflecteerd door ons onderwerp en terug in onze lens. Dit is anders dan sommige modi op stand-alone handheld-meters die, hoewel ze reflecterend licht kunnen meten, vooral bekend zijn voor het meten van het omgevingslicht of invallend licht van de lichtbron zelf, of dat nu de zon is of een flits / studiostroboscoop.
Alle digitale spiegelreflexcamera's hebben verschillende meetmodi voor verschillende situaties en zijn erg handig om een juiste belichting te krijgen. Ze zijn veel beter dan eerdere meters, en superieur aan het lezen van instellingen uit een filmdoos (in de oude dagen) of het kennen van de "Sunny 16 regel" (zeer discutabel, maar ga hier met mij mee!)
Voorbeeld van het geselecteerde rechter focuspunt
Dit is vrijwel de standaard meetmodus op DSLR's. Nikon noemt het Matrix, Canon noemt het evaluatief. Andere merken hebben andere namen. Deze modus gebruikt het gebied onder het focuspunt op uw onderwerp en samplet dan ook de rest van het beeldgebied om te bepalen wat de beste belichting zou zijn om aan beide behoeften te voldoen.
Dit wordt heel vaak gebruikt in portretfotografie om een goede balans te vinden tussen de persoon en de achtergrond.
Houd rekening met iets om deze modus correct te gebruiken. Omdat het het gekozen scherpstelpunt voor een groot deel van de berekening gebruikt, moet u, als u scherpstelt en opnieuw samenstelt (met behulp van het middelste scherpstelpunt), de belichting ook vergrendelen op het moment dat u de scherpstelling vergrendelt. Of gebruik, als u andere focuspunten dan het midden gebruikt, een onderwerp dat het onderwerp bedekt en bewaar het daar.
Het verplaatsen van het focuspunt naar een ander gebied dan bedoeld kan de meting aanzienlijk veranderen. Als dat focuspunt in een heldere hemel terechtkomt in plaats van in een persoon, kom je zeker problemen tegen.
Dit is de meest gebruikte meetmodus, maar is eigenlijk degene die ik het minst gebruik. Maar verzin deze beslissing voor jezelf. Do niet doe wat ik doe, want je mag niet schieten zoals ik.
Deze modi werken beide op dezelfde manier, ze dekken alleen verschillende hoeveelheden gebied. Spot en deel een klein gebied gedeeltelijk in het midden van de zoeker en negeer de rest van het scherm. Spotmeting beslaat een gebied van ongeveer 3% van het scherm, gedeeltelijk beslaat een gebied van ongeveer 9-10%. Welke je moet kiezen, hangt af van de schaal van je onderwerp bij het inkaderen van de afbeelding.
De belangrijke overweging bij het gebruik van deze twee modi is dat je iets meet dat mid-toned is - maar daarover later meer gedetailleerd in dit stuk.
Deze modus wordt het best gebruikt als er een groot verschil is tussen het onderwerp en de achtergrond in helderheid, zoals het fotograferen van een persoon met achtergrondverlichting door een heldere hemel. Of, als het gebied in de middenzone klein is in vergelijking met de rest van het afbeeldingsgebied.
Omdat deze modi zo klein en nauwkeurig zijn, moet u een artistieke beslissing nemen over wat er daadwerkelijk wordt gemeten en wat u wilt bereiken in uw opname. Als u op zoek bent naar een silhouet, moet u de achtergrond meten, niet uw onderwerp. Als u wilt dat uw onderwerp goed wordt belicht, moet u ze meten.
Je moet een bewuste keuze maken en compromissen sluiten over wat het meest correct moet worden getoond (silhouet, de achtergrond correct weergeven, het onderwerp onderbelichten, of tegenlicht, je onderwerp op de juiste manier blootleggen en de achtergrond uitblazen).
Deze modus neemt een totale meter van de hele scène, maar legt meer nadruk op het midden van de zoeker. Dit is waarschijnlijk de minst gebruikte modus voor de meeste mensen, maar de modus die ik uiteindelijk ongeveer de helft van de tijd gebruik voor mijn landschapswerk.
Het werkt gewoon voor mij en de manier waarop ik schiet. Het werkt voor mij omdat de meeste keren dat ik evenveel licht heb tussen mijn voorgrondonderwerp en de achtergrond, maar omdat ik wil dat mijn voorgrondonderwerp de meest prominente / perfecte belichting is, houdt het daar rekening mee.
Ik noemde eerder over "het vergrendelen van je blootstelling" voordat je opnieuw composteert. Een beetje gebruikte knop voor de meeste DSLR-gebruikers is de knop Exposure Lock. Nu kan het een zelfstandige knop zijn of kan deze worden genest onder een andere knop. In feite kan het ook worden ingesteld om te worden vergrendeld wanneer je de focus vergrendelt door dat te kiezen in het menu Persoonlijke voorkeuze van je camera. Hoe dan ook, zoek deze functie en gebruik deze.
Zoals te zien op een Canon-camera. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor de locatie en opties op uw camera.
Als u nu handmatige opnamen maakt, hoeft u deze niet te gebruiken, omdat u in feite toch de hele tijd uw belichting vergrendelt. Vergeet niet om uw belichting in te stellen voor je hercompenseert.
Als u echter een van de automatische programma's van het programma of een semi-automatische modus, zoals diafragma- of sluiterprioriteit, maakt, moet deze knop uw beste maatje worden. Zoek het gebied dat u wilt blootstellen en druk op deze knop om de belichting te vergrendelen en vervolgens de scherpstelling te vergrendelen, zodat deze niet verandert terwijl u uw compositie verschuift, waardoor u een minder dan gewenste belichting krijgt.
Zoals ik al zei, moderne belichtingsmeters zijn een modern wonder, maar ze moeten correct worden gebruikt om er het beste van te maken.
De meters in de camera zijn ontworpen om een correcte belichting te krijgen op een middentoon (denk aan groen gras of een blauwe luchten), maar meer bepaald een reflecterend grijs gebied van 18%. In de meeste gevallen komt dit goed uit omdat er zoveel middentonen zijn in de meeste scènes die we maken. Zelfs huidtinten van mensen kunnen een middentoon zijn.
Maar wat als het overheersende onderwerp in onze zoeker geen middentinten is? Wat als we bijna allemaal zwart of bijna allemaal wit in een afbeelding hebben? (de spreekwoordelijke zwarte labrador in een kolenmijn, ijsbeer in sneeuwstorm). De meter maakt ze nog steeds grijs, want dat is alles wat het weet te doen.
In het onderstaande voorbeeld heb ik stukken wit, zwart en grijs papier geschoten. In elk geval heb ik het papier op een middenmeter geschoten voor "correcte" belichting en vervolgens ook elk belicht bij -2 EV (belichtingswaarde) en + 2 EV - of met andere woorden, onder en overbelicht elk met twee stops.
In elk geval maakte 0 Meter elk stuk papier grijs (het grijze papier correct), -2 maakte alles zwart, + 2 maakte alles wit. Nu hadden we waarschijnlijk naar + -3 moeten gaan om puur zwart en puur wit te krijgen, maar ik wilde niet langs mijn meter gaan en een berekening gebruiken. Ik wilde zien wat de meter doet.
Dus zoals ik al eerder zei, de meter is ingesteld om een onderwerp met een middelhoge toon te laten zien en dit bewijst het.
Even een beetje terzijde, onthoud een paar paragrafen terug als ik spreek over de oude tijd en de regel "Sunny 16"? Nou, deze foto is van alle drie de kranten tegelijk gemaakt. Geen meter. Alleen de Sunny 16-regel (op een zonnige dag stel je je diafragma in op f16 en je sluitertijd op een reciproque van je ISO, d.w.z. 1 / ISO)
Interessant, het heeft alle drie precies goed - zo veel voor oud technologie, hè? Maar wat het ook laat zien, is dat als ik het middelste gedeelte van de toon zou doseren en ik het zou meten, het de belichting overal van zwart naar wit zou corrigeren (schaduw tot hoogtepunt). Dus onthoud dat, als je kunt op iets middentonen afstemmen, doe het. Zo niet - zie de volgende paragraaf.
Terug naar onze 3 papers die op 0 meter zijn gemaakt. Dus wat zegt ons dat in het echte leven? Welnu, als we een scène opnemen met een overwegend zwarte of witte compositie, moeten we dat compenseren of worden onze beelden onderbelicht in het geval van overheersend wit of overbelicht in het geval van overheersend zwart. U kunt dit gemakkelijk doen in de handmatige modus of met belichtingscompensatie als u opnamen maakt in de modi P, TV (S) of AV (A).
Belichtingscompensatie (raadpleeg de handleiding van uw camera voor het instellen van dit) stelt u in staat een gegeven hoeveelheid negatieve of positieve belichting vooraf in de camera in te stellen. Dus zeg dat je weet dat je -1-belichting nodig hebt. Je kunt -1 in belichtingscorrectie draaien en het zal daar blijven tot je scene verandert en je niet langer hoeft te compenseren.
Dus wanneer kom je deze situatie in het echt tegen? Sneeuw schieten ligt voor de hand - probeer +1 tot +2 erop te fotograferen, zorg er gewoon voor dat je niet overbelicht bent, zodat je details verliest.
Het fotograferen van een lucht met grote, gezwollen witte wolken is een andere. Als er blauwe breuken in de wolken zijn, schakel over op spotmeting en probeer dat gebied af te meten. Of probeer nogmaals +1 of meer om uw witte wit te maken, en niet grijs.
Een andere veel voorkomende gebeurtenis is het fotograferen van een witte bruidsjurk. Als het gewoon de jurk is, kun je proberen gewoon nog eens +2 te schieten. Maar stel dat er een persoon in de jurk is, zoals gewoonlijk. In deze situatie is het gezicht van de bruid het belangrijkste om de juiste belichting te hebben. Je kunt je voorstellen of je op de jurk hebt gedoseerd hoe donker haar gezicht zou zijn!
Dus in dit geval is het misschien weer een goed moment om over te schakelen naar spotmeting en het gezicht van de bruid te meten. Probeer een balans te vinden tussen een goede belichting voor haar huid, maar wat detail in de jurk. Als je een keuze moet maken, ga dan voor het gezicht.
Maar hoe zit het met het overbelichten van zwart? Natuurlijk is een zwarte hond op een donkere achtergrond de gemakkelijke. Maar hoe zit dit; concertafbeeldingen. De meeste concerten zijn slecht verlicht, met uitzondering van een grote arena show die misschien net zoveel licht als daglicht heeft. Maar denk aan de meeste concertafbeeldingen of kleine clubs, en zelfs de grote arena toont waar je een solo-schijnwerper hebt op een enkele artiest. Je hebt een artiest in het midden van een zee van zwart.
Terwijl de meeste mensen denken vanwege het lage licht, krijgen ze een onderbelichte opname, in de meeste gevallen leggen mensen de artiesten te veel bloot. Je kunt dit zien aan de stralende acteur en de achtergrond (je raadt het al) grijs wordt.
Je kunt dit opnieuw corrigeren door je meter te kennen en te begrijpen en te kiezen voor onderbelichten met 1 tot 2 stops. Of, nogmaals, u kunt spotmeting kiezen en proberen de uitvoerder correct te belichten (indien halverwege de toon) en de overvloed aan zwart niet uw blootstelling laten beïnvloeden.
Nou, zonder te vertrouwen op je LCD (wat tegen je kan liegen), probeer je histogram te gebruiken. Als je wit of zwart fotografeert en je krijgt een grote piek in het midden van het histogram, dan weet je dat er een goede kans is dat je onder of overbelicht bent.
Als de spits links op een zwarte afbeelding staat, is deze waarschijnlijk correct.
Als het beeld overwegend wit is, moet de spits naar rechts staan.
En dan om je te helpen bij een witte afbeelding als je "Blinkies" in je histogramweergave ziet, weet je dat je de blanken hoogstwaarschijnlijk overbelicht hebt.
Dus in een echte wereld situatie, zoals het fotograferen van mijn witte hek - excuseer het onderwerp, het was vandaag te warm voor hete modellen - je zou zoiets zien. De eerste was op 0 meter geschoten, de tweede op +2 meter.
Zorg er dus voor dat u meer leert over, en experimenteert met, de verschillende meetmodi op uw camera. Begrijp wanneer ze het goed krijgen en wanneer ze het helemaal verkeerd krijgen, en wat ze moeten doen als dit gebeurt. Je zult snel merken dat je uitstekende belichtingen hebt, veel minder uitblaasfoto's, minder ruis en minder werk in de postproductie.
Onthoud om:
Accentsconagua