Share
Vandaag zullen we vanaf het begin door het concept van blootstelling lopen. Dit artikel zal je niet behelpen met gecompliceerde cijfers en jargon, maar het zal je helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen met je fotografie en een kernbegrip te begrijpen dat een essentieel onderdeel is van de fotografiepuzzel.
Opnieuw gepubliceerde zelfstudieOm de paar weken bekijken we enkele van onze favoriete lezers uit de geschiedenis van de site. Deze tutorial werd voor het eerst gepubliceerd in juni 2010.
Ik geloof dat er drie verschillende soorten fotografen zijn: technisch, artistiek en degenen met een goede artistieke visie en combineert technische kennis om die visie te bereiken. Niemand heeft gelijk of ongelijk. Ze verschillen allemaal in benadering en uitvoering.
De eerste fotograaf die ik ooit heb begeleid, was een ongelooflijk artistieke vrouw. Ze had de gave dingen te zien zoals niemand ooit had gezien. Ze was ook een vraatzuchtige leerling en ze vroeg me om technische hulp om zichzelf beter te maken.
Ik begon alle nummers, alle theorieën en alle wetenschap te spuiten. Het antwoord? "Whoa, mijn geest denkt niet zo". En zij had gelijk. Mensen die heel artistiek zijn, denken anders, hun hersenen berekenen dingen anders dan iemand die analytischer en wetenschappelijk denkt.
Ik moest mijn manier van lesgeven aanpassen aan de manier waarop ze denkt. Dus dat is wat ik ga doen met dit artikel - uitleg over de technologie zonder de wiskunde en cijfers en theorieën.
Trouwens, die student is nu een van de beste portretfotografen in haar staat (denk ik, denk ik overal) en ik kan niet trotser op haar zijn. Ze inspireert me elke dag.
Er zijn drie belangrijke ingrediënten voor een goede belichting: diafragma, sluitertijd en ISO. Oké, ja ik zei geen wiskunde, maar ik zal een beetje geometrie gebruiken om het effect te illustreren dat de drie componenten van blootstelling op elkaar hebben. Ik ben zeker niet de eerste die dit als een driehoek beschouwt, maar ik denk wel dat dit de beste weergave is
Denk aan een perfecte belichting als een perfecte driehoek - alle hoeken zijn gelijk, alle zijden zijn gelijk. Als je nu slechts een deel van die belichting of driehoek verandert, is het niet langer perfect, dus je moet een ander punt van de belichting of driehoek een gelijke maar tegenovergestelde hoeveelheid veranderen om die driehoek en daardoor de belichting weer perfect te maken
Zoals je kunt zien, hebben alle elementen van blootstelling een effect op de anderen - dus met dat in gedachten moeten we het hoe en waarom van alle verschillende elementen weten om het beste te begrijpen hoe je zowel een goede blootstelling als de gewenste resultaten kunt krijgen in onze foto's.
Nu mag je vragen; "Waarom moeten we alle verschillende instellingen voor blootstelling hebben, waarom is er niet één?" Nou, in de vorige eeuw op bijna alle point-and-shoot camera's, zo was het. Het diafragma was gefixeerd, net als de sluitertijd en - ook al kon je film met verschillende ISO's kopen - was er meestal maar één aanbevolen voor die specifieke camera. Maar het was heel beperkt.
Omdat die camera was ingesteld voor een gemiddelde scène, fotografeerde je ofwel een normale daglichtscène of (als je in een flits knalde) een binnenscène. Vergeet het fotograferen van een natuurlijke licht zonsondergang of nachtopname. Vergeet het stoppen van de actie van een raceauto. Je zat vast met wat je had.
Nu willen we meer artistiek zijn in onze foto's en we willen meer controle over wat we fotograferen. Dus om die artistieke en technische controle te bereiken, moeten we weten welke instellingen we kunnen gebruiken en waarom we ze gebruiken.
Laten we dus beginnen met Aperture
Diafragma is een cirkelvormige opening (enigszins) in onze lens die instelbaar is van een zeer kleine cirkel tot bijna net zo groot als de lens zelf. We passen het aan om meer of minder licht de digitale sensor of film te laten raken. Denk aan jaloezieën als uw diafragma, en de muur in uw kamer tegenover de jaloezieën is uw sensor of film. Als we de jaloezieën openen, komt er meer licht door en kunnen we de muur achter ons helderder en helderder zien worden
Op dezelfde manier krijgen we meer licht op onze sensor of film wanneer we het diafragma op onze lens openen.
De opening van onze lens of diafragma wordt uitgedrukt in f stops en hier is een heel typisch bereik van f stops:
Je zou zeggen; wacht nu even, waarom hebben de grootste openingen de kleinste cijfers? Welnu, denk er zo over na; stel je het getal voor als het onderste getal van een breuk. Dus als we f4 hebben, zou dat 1/4 zijn en f8 1/8 en 1/4 groter dan 1/8. Oke? oke.
De Aperture-nummers die ik hierboven heb staan voor "Whole Steps" van licht van de ene naar de volgende. Wat is een hele stap? Een hele stap vertegenwoordigt het verdubbelen of halveren van het licht door de lens. Dus f1.4 laat twee keer zoveel licht binnen als f2.0. f2.0 twee keer zoveel licht als f2.8 of we kunnen ook zeggen dat f2.8 half zoveel licht is als f2.0.
Op uw lens ziet u cijfers tussen de bovenstaande nummers. Die vertegenwoordigen 1/3 of Ω stops (afhankelijk van je cameramodel) zodat we verder kunnen gaan dan alleen hele stops.
Dus we hebben al deze verschillende openingen beschikbaar om verschillende hoeveelheden licht binnen te laten. Waarom zou ik erom moeten geven en waarom zou ik de ene boven de andere moeten kiezen? Dit is waar de kant van de kunstenaar komt - om te helpen bij het nemen van die beslissingen. Hieronder volgen verschillende artistieke stijlen die we kunnen gebruiken en de verschillende delen van een afbeelding die door Aperture worden gebruikt.
Wanneer we naar een afbeelding kijken, is er een deel dat perfect in focus is en dan zijn er delen die buiten het focusbereik beginnen te vallen. Je kunt een kleine scherptediepte (DOF) hebben waarop alleen je onderwerp scherpgesteld is, of je kunt een diepe scherptediepte hebben waar praktisch alles in focus is - of echt ergens tussenin.
Scherptediepte wordt bepaald door drie dingen; diafragma (f stop), afstand tot het onderwerp en lensbrandpuntsafstand (50 mm, 200 m enz.), waarbij Aperture een groot effect heeft op DOF. Laten we eens kijken hoe een afbeelding eruitziet door gewoon het diafragma te variëren en de twee andere delen alleen te laten:
Fotografen die portretten maken, gebruiken meestal grotere diafragmaopeningen (lage aantallen) voor een ondiepe DOF om hun onderwerpen te markeren en te isoleren. Landschapsfotografen gebruiken gewoonlijk kleine diafragmaopeningen om een zeer diepe DOF te hebben, helemaal van de voorgrond naar de achtergrond.
Zoals gebruikelijk zijn er uitzonderingen op deze regels en dat wordt bepaald door de artistieke ideeën en visie van de fotograaf.
Zoals we bij het voorbeeld van de jaloezieën zagen, zorgt het openen van ons diafragma ervoor dat er meer licht op onze sensor of film valt. Dus wanneer u fotografeert bij weinig licht, kan het helpen om uw diafragma te openen om het gemakkelijker te maken aan onze andere twee zijden van de belichtingsdriehoek, die ik verderop in de secties over sluitertijd en ISO nader zal toelichten..
De sluitersnelheid bepaalt hoe lang het licht door onze diafragmaopening komt naar onze digitale sensor of film. Hoe langer de tijd, hoe meer licht op hun oppervlak valt. Dat is technisch wat de sluitertijd doet.
In artistiek opzicht bepaalt de sluitertijd de beweging. Of we nu beweging willen bevriezen of beweging willen tonen, de sluitertijd is het deel van de belichting dat dat aspect controleert.
Sluitertijden worden uitgedrukt in fractie van een seconde 1/8, 1/125, 1/1000 enz. Maar in de meeste moderne digitale camera's zie je mogelijk de 1 / uitgedrukt (maar ze zijn nog steeds fractie). U ziet waarschijnlijk het bovenstaande uitgedrukt als 8, 125, 1000 enz.
De eerste overweging waar we aan moeten denken is: kunnen we de camera met de hand vasthouden met deze sluitertijd en niet de kleine beweging van de camera laten verschijnen in ons beeld waardoor het wazig of minder scherp wordt? De meeste mensen kunnen een camera in de hand houden van 1/60 tot 1/200 met een normale lens aan. Als u een telelens gebruikt, moet u mogelijk een snellere sluitertijd gebruiken.
Een algemene vuistregel van tegenwoordig is om je brandpuntsafstand van je lens te nemen en minstens zo snel te schieten als dat. Als je een telelens van 300 mm hebt, moet je minimale sluitertijd 300 zijn (1/300 of 1/320 zoals gebruikelijk is). Als je de hand niet kunt vasthouden, moet je een statief gebruiken.
Daarnaast kunnen we nu een artistiek oordeel vellen - willen we actie stoppen of beweging tonen? En dit is een oordeel dat je moet maken. Soms willen we ons onderwerp bevriezen en scherp houden. Andere keren willen we wat onscherpte over het onderwerp om de kijker de indruk te geven dat het object beweegt of op snelheid is.
In dit beeld van de trolley in het centrum, gebruikten we in het eerste voorbeeld een hoge sluitertijd om de trolley te stoppen terwijl deze voorbij de gebouwen bewoog (wat we misschien wel willen). Maar weet de kijker echt of de trolley voorbij reed of gewoon op het station stopte?
In het tweede voorbeeld hebben we de sluitertijd langzamer gemaakt tot .3 (3 / 10e) van een seconde. Nu kan de toeschouwer zien dat de trolley snel voorbij het gebouw beweegt.
Nogmaals, dit is de beslissing u moet maken. Wat wil je overbrengen? Andere voorbeelden van het gebruik van een hoge sluitertijd om actie te stoppen:
De vlucht van een straalvliegtuig stoppen terwijl deze voorbij vliegt, of een auto op hoge snelheid. Bevriezing van de swing van de knuppel van een honkbalspeler, een hoge duiker in medio-boog boven het water. Opnieuw zou je een hoge sluitertijd gebruiken om de beweging of actie vast te zetten.
In de onderstaande afbeelding is een lange sluitertijd gebruikt (op een statief) om het water te verzachten en beweging te tonen. Hetzelfde kan worden gedaan voor een waterval, een oceaan of een fontein.
ISO is de gevoeligheid voor licht van de sensor of film. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe minder tijd (sluitertijd) of hoe minder licht (diafragma) nodig is om de sensor te raken voor de juiste belichting. Het is instelbaar in de meeste camera's, in een bereik van ongeveer 200 tot 1600. High-end camera's kunnen veel verder gaan dan dat.
We gebruiken ISO om ons te helpen bereiken wat we willen doen met de andere twee kanten van blootstelling; Diafragma en sluitertijd. Je mag vragen; Waarom gebruiken we niet gewoon de meest gevoelige en vergeten we het? Welnu, het nadeel van een hogere ISO is dat het de ruis of het graan in onze afbeeldingen verhoogt. Hierdoor kan de afbeelding er soms zo slecht uitzien dat deze onbruikbaar wordt (of in ieder geval niet-afdrukbaar op een behoorlijke grootte).
Ons doel is dus om de laagst mogelijke ISO-waarde te gebruiken, maar dat in evenwicht te brengen met wat we willen bereiken.
Buiten schieten op zonnige of zelfs donkere dagen kunnen we ISO 100 of 200 met gemak gebruiken. Op zware bewolkte dagen moeten we misschien onze ISO-waarde wijzigen in 400. Vooral als we een klein diafragma gebruiken (minder licht laten) voor het maken van een diepe scherptediepte, terwijl we toch een sluitertijd kunnen behouden die we veilig kunnen houden houvast zonder een statief.
Als we binnenshuis naar een helder verlichte ruimte gaan, moeten we mogelijk naar ISO 800 - 1600 gaan om foto's van natuurlijk licht te maken zonder onze flitser te gebruiken. Als we naar slecht verlichte ruimtes of straattaferelen gaan, moeten we mogelijk naar ISO 3200 of hoger gaan (onthoud nogmaals dat niet alle camera's zonder al te veel ruis op deze hogere ISO kunnen fotograferen).
Hier zijn enkele close-ups om de effecten van ISO-ruis in een afbeelding te zien.
Wat is een perfecte belichting?
Technisch gezien heeft elke scène die we opnemen een dynamisch bereik. Het dynamische bereik is het verschil tussen het helderste deel van die scène en het donkerste deel. Onze sensor of film heeft ook een dynamisch bereik (technisch gezien is het de belichtingsruimte - maar we plukken haren).
Wat we hopen te bereiken is om dat dynamische bereik van de scène vast te leggen in ons beeld. Zodat het helderste deel van het beeld (zeg de lucht) niet uitgeblazen en verstoken van detail is en het donkerste deel (schaduwen of donkere gebieden op de voorgrond) niet verloren gaat in ruis.
Soms kan het dynamische bereik van een scène het dynamisch bereik van onze camera overschrijden, dus we moeten een keuze maken uit welk deel we de beste belichting willen hebben. Meestal is het bij digitaal het beste om de helderste gebieden goed belicht te hebben en niet uit te blazen. Maar het kan van de situatie afhangen.
Als we een portret maken, willen we dat ons onderwerp perfect wordt belicht, zelfs als dat betekent dat een ander deel van het beeld niet zo is. Soms is dat een opoffering die we moeten maken, als we de omstandigheden van de opnames niet kunnen veranderen, noch de mogelijkheid hebben om de verlichting aan te vullen.
Dit eerste beeld is overbelicht. Er is goed licht op de rotsen, maar de lucht en de wolken missen detail vanwege overbelichting.
Deze afbeelding is onderbelicht. Groot detail in de lucht, maar de voorgrond is donker en al het detail is verloren van het geluid daar in de rotsen.
Dit beeld wordt vrij goed belicht in een moeilijke situatie met een hoog dynamisch bereik. Er is veel detail en kleur in de lucht en je kunt alle rotsen en voorgrondgebieden volledig onderscheiden.
De waarheid is dat, hoewel er technisch gezien een goede belichting is, je blootstelling ook artistiek kunt gebruiken en opzettelijk gebieden kunt uitblazen of een donkerder humeur voor een afbeelding kunt kiezen. Je kunt je artistieke oog de weg wijzen wanneer dat nodig is.
Nu hebben we een basisbegrip van de drie blootstellingselementen. Laten we eens kijken hoe we ze kunnen gebruiken en de interactie tussen hen kunnen zien.
Laten we zeggen dat we een autorace wilden schieten en we willen de actie stoppen. Het is een zonnige dag dus we gaan ISO100 gebruiken. We willen de actie van de auto heel snel stoppen, dus we kiezen voor een 1/1000 seconde sluitertijd - maar met die sluitertijd op basis van onze meter in onze camera zou dat ons een diafragma van 5,6 geven..
Dus we weten van wat we over diafragma hebben geleerd, dat ons een ondiepe scherptediepte kan geven en er zijn andere raceauto's die we binnen redelijke focus willen hebben. Dus hoe kunnen we dit oplossen? We kunnen onze sluitertijd niet veranderen, dus we keren ons naar het andere deel van ons trio; ISO.
Als we onze ISO twee stops naar 400 verplaatsen, kunnen we het diafragma twee stops kleiner maken en de scherptediepte krijgen die we nodig hebben plus de sluitertijd die we nodig hebben om de actie te stoppen.
We hebben onze camera nog steeds hetzelfde, maar terwijl we aan het racen zijn, zien we een prachtige klassieke auto op de parkeerplaats. We willen het isoleren van de lelijke achtergrond, dus we besluiten dat we nu een ondiepe scherptediepte nodig hebben. Dus we openen onze lens tot f4 op onze 200 mm-lens.
Dit geeft ons een geweldige scheiding en DOF, maar dat maakt onze sluitersnelheid tot 1 / 6000ste van een seconde! Dit zou in orde zijn - we houden onze camera vast en stoppen geen actie - maar we willen dat dit een geweldig schot is, waardig een zeer grote afdruk.
Dus waarom verlagen we onze ISO twee stappen niet naar ISO 100, dat brengt onze sluitertijd twee stops naar een nog steeds snelle 1/1600, maar omdat we onze ISO hebben verlaagd, zullen we veel minder ruis in onze afbeelding hebben om groot te worden afgedrukt.
Vergeet niet terug in het gedeelte over het diafragma dat ik een foto heb gepost die 's nachts op straat is gemaakt. Ik had mijn diafragma op f8. Nu wist ik dat het weinig licht zou zijn, dus verhoogde ik mijn ISO naar 3200, maar ik had toen een sluitertijd van 1/8 seconde - te langzaam om in de hand te houden. Maar ik was ook zonder een statief.
Omdat de scène plat was en geen echte diepte had (en ik me geen zorgen hoefde te maken over DOF), opende ik mijn diafragma tot f2.8 waardoor ik mijn sluitertijd op 1/60 kon zetten, wat ik heel gemakkelijk kon hand houden.
Let op iets? Voor elke actie die we eenrichtingsweg maken, maken we een gelijke maar tegenovergestelde aanpassing in stops op een ander deel van de blootstellingsdriehoek. Wanneer we meer licht op één plek laten, controleren we het op een andere plek om ons de perfecte belichting te geven.
Belichting en de drie elementen ervan; Diafragma, sluitertijd en ISO, kan een zeer ingewikkeld en vol wetenschappelijk onderwerp zijn. Maar ik hoop dat ik u enkele basisbeginselen heb gegeven op een manier die gemakkelijk te begrijpen is, zodat u uw camera efficiënter kunt gebruiken. Sterker nog, ik hoop dat ik je toestemming heb gegeven om je te nemen kunst naar het volgende niveau vanwege het technische inzicht.
Accentsconagua