Share
Filmfotografie en het afdrukken in donkere kamers zijn in opmars. De processen zijn lang niet zo populair als voor de jaren negentig en zullen nooit meer plaatsvinden, maar de afgelopen vijf jaar heeft de markt stijgingen gekend. Er zijn tientallen tutorials over het verwerken van film, maar we gaan kijken naar een meer geavanceerd onderwerp dat van cruciaal belang is voor afdrukken in de donkere kamer.
Voor deze tutorial hebben we het over afdrukken in zwart-wit in de donkere kamer. Afdrukken in kleur vereist verschillende technieken en apparatuur. Ik verwijs naar enkele basisuitrusting in dit artikel, inclusief een vergroter.
Een vergroter houdt het negatief op zijn plaats en projecteert er licht doorheen en dan door een lens. Het beeld van het negatief wordt geprojecteerd op een plint waar u lichtgevoelig papier plaatst. Dit is de basis van alle traditionele afdrukken.
Wanneer u in zwart-wit afdrukt, zijn er eigenlijk maar een paar dingen die u moet regelen. De eerste is de focus van de afbeelding. Voor die taak gebruikt u een grain-scope en de focusseerknoppen op uw vergroter.
Vervolgens moet u de helderheid van uw uiteindelijke afdruk bepalen. Dit doe je met een timer. Vergroterlenzen hebben openingen die ook invloed hebben op het licht dat het papier raakt, het is echter het beste om te stoppen om een scherp beeld te krijgen en het te laten (f / 11 is goed voor de meeste opstellingen).
De timer wordt gebruikt om belichtingstijden in seconden te maken. Afhankelijk van de mate van vergroting en de dichtheid van je negatief, heb je mogelijk een belichtingstijd van tien seconden of belichtingen die enkele minuten duren. Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar hoe langer u het papier aan het licht blootstelt, hoe donkerder uw afdruk zal zijn.
Het laatste dat je moet controleren in de donkere kamer is contrast, en daar zullen we het vandaag over hebben.
Contrast is de hoeveelheid scheiding tussen de heldere tonen in een afbeelding en de donkere tonen in een afbeelding. Afbeeldingen met een hoog contrast hebben witte tinten en zwarte tinten en een paar grijstinten ertussen. Afbeeldingen met laag contrast hebben veel verschillende grijstinten, maar geen echte wittinten of echte zwarttinten.
Als een afbeelding te veel contrast heeft, zal het eruitzien als een slechte fotokopie. Als een afbeelding onvoldoende contrast heeft, lijkt het modderig en wordt het vaak als 'plat' beschreven.
Ook de belichting (zowel in de camera als tijdens het afdrukproces) speelt een rol. Als u te veel zwarte of witte tinten in een afbeelding ziet, is dit mogelijk een probleem met de belichting en geen contrastprobleem.
Een juist contrast in een zwart-witafbeelding betekent meestal dat het zeer helderste gedeelte van de afbeelding wit is en dat het zwartste gedeelte van de afbeelding zwart is. Als u bekend bent met histogrammen, zou het aanpassen van uw afbeelding met een "niveaus" aanpassing zoals de afbeelding hieronder dit bereiken.
In tegenstelling tot een niveau-aanpassing, hebben contrastregelaars in de donkere kamer invloed op zowel de hooglichten als de schaduwen op hetzelfde moment. Er is geen eenvoudige manier om ze onafhankelijk aan te passen.
Een andere manier om over contrast te denken, is het als knipgeluiden te beschouwen. Hoe meer contrast je toevoegt, hoe meer dingen je zwart of wit maakt. Door een stap in contrast te verhogen, worden de dingen die erg donkergrijs en heel lichtgrijs zijn omgezet in zwart en wit. Overdreven tot in het extreme, zou het hoogst mogelijke contrast in een afbeelding alle tonen hetzij puur zwart of puur wit maken.
In de donkere kamer is het een beetje meer vallen en opstaan dan een niveau-aanpassing, maar dit geeft je een idee van wat je probeert te bereiken. De gereedschappen die worden gebruikt om contrastaanpassing te bereiken, verschillen echter ongeveer net zo veel van een histogram als fotografie tot schilderen.
Er zijn over het algemeen drie manieren om het contrast in de donkere kamer onder controle te houden. Dit zijn individuele methoden, dus je kiest er een en daarmee. Ze worden niet samen gebruikt. De eerste van deze methoden is het gebruik van graded papers.
Er zijn veel verschillende soorten lichtgevoelige papiersoorten met verschillende afwerkingen of verschillende materialen, maar ze vallen allemaal in twee hoofdcategorieën: gegradeerd of variabel contrast. Graded papers worden meestal in sets gebruikt. Dus als je van zwaar papier van Ilford houdt, koop je verschillende dozen van dat papier in verschillende kwaliteiten.
Graded papers komen in bereik van één tot vijf. Papers met een cijfer van één produceren het laagste contrast. Papers met een cijfer van vijf produceren het hoogste contrast.
Het gebruik van gesorteerd papier is eenvoudig. Als de afdruk gelijk is, voert u een cijfer hoger in en probeert u het opnieuw. Als uw afdruk te veel contrast heeft, hoeft u alleen maar een niveau lager te gaan.
Ik noemde eerder dan dat er twee hoofdtypen papier zijn en variabel contrast is het tweede type. VC-papier, zoals het wordt genoemd, stelt u in staat verschillende contrasten te produceren met hetzelfde papier. Je doet dit kopen en verandert de kleur van het licht dat je projecteert op het papier. Door magenta aan het licht toe te voegen, verhoogt u het contrast.
Hoewel u het contrast technisch kunt verlagen met gele filters, wordt dit zelden gedaan omdat VC-papier een relatief laag contrast heeft wanneer er geen magenta wordt gebruikt. Gele filtering heeft echter een ander gebruik dat we in een minuut zullen bespreken.
Er zijn twee manieren om het licht dat uit uw vergroter komt te filteren. U kunt een filterset gebruiken, of u kunt een kleurenvergroter gebruiken met gegradueerde filters voor cyaan, magenta en geel.
Het probleem met filters is dat ze de belichting beïnvloeden. Naarmate u de dichtheid van het magentafilter verhoogt om meer contrast te krijgen, absorbeert het meer licht. Je moet dan compenseren door je belichtingstijd te verlengen. Daar hebben filtermakers echter een oplossing voor gevonden.
U kunt filtersets nieuw of gebruikt kopen en ze zijn gemaakt door verschillende bedrijven. Ilford en Kodak zijn waarschijnlijk de twee meest voorkomende. Ze komen meestal in stappen die vergelijkbaar zijn met gegradueerde papiersoorten, één tot vijf met één die het minste contrast oplevert. Velen komen ook met halve stappen, dus je kunt het contrast meer fijner afstemmen dan je zou kunnen met gesorteerde papiersoorten.
Als je afdruk vlak is, ga je naar een hoger nummer (meer magenta aan het licht toevoegen) en krijg je een afdruk met een hoger contrast.
Het geweldige aan deze filtersets is dat ze je belichtingstijd niet erg beïnvloeden. Door geel en magenta licht te mengen, kunnen ze de dichtheid van het filter constant houden. Als u van de ene naar de andere springt, heeft dit geen invloed op uw belichtingstijd. Het is brilliant.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar ze proberen het echt gemakkelijk te maken. Mijn Ilford-filters gebruiken dezelfde belichting voor de stappen één tot en met drie, maar als u naar 4 of 5 springt, moet u de belichting verdubbelen. Best gemakkelijk, toch??
Het gebruik van een kleurenvergroter geeft u de meeste controle over uw contrast. Kleurvergroters hebben een knop waarmee u de magenta-filtering kunt wijzigen in zeer kleine stappen. Het probleem met dit te doen is dat het uw blootstelling zal beïnvloeden.
Omdat de vergroter ook een geel filter heeft, zou je kunnen proberen het effect te reproduceren dat filtersets je blootstelling hetzelfde moeten houden. Dit is echter heel vervelend omdat elke vergroter anders is en er een enorme hoeveelheid tests nodig is voordat je het met enig vertrouwen kunt doen.
Wanneer u begint met afdrukken, moet een van uw eerste beslissingen zijn hoe u het contrast wilt regelen. Voor de beginner is het grote voordeel van gegradeerd papier dat het gemakkelijk te gebruiken is. U hoeft geen filters te kopen en schakelen tussen kwaliteiten heeft geen invloed op uw belichtingstijd.
Het nadeel is dat de meeste fotografen verschillende soorten papier moeten opslaan, wat duur kan zijn of op zijn minst ongemakkelijk. Graded papers zijn ook iets minder vaak voorkomend dan VC-papers, dus je hebt niet zo'n brede keuze aan afwerkingen en gewichten.
Het gebruik van papier met variabel contrast is iets gecompliceerder, maar u krijgt een fijnere contrastregeling. Sommige beeldende kunstfotografen zouden zeggen dat ze niet zo hoogwaardig zijn als gegradueerde papers omdat met veel ervaring gegradueerde papieren kunnen worden gemanipuleerd zodat hoogtepunten en schaduwen op enigszins verschillende manieren kunnen worden aangepast.
Het eerste wat mensen doen wanneer ze een slechte afdruk krijgen, is hun contrast verschuiven. Gewoonlijk wordt een platte of overdreven contrastrijke afdruk veroorzaakt door het gebruik van de verkeerde papiersoort of het verkeerde magenta filter. Er zijn echter nog veel meer factoren die een rol kunnen spelen in hoe contrastrijk uw afdrukken eruit zien.
De lens waarmee u uw foto's maakt, kan het contrast op het negatief veranderen, wat van invloed is op hoe u de afbeelding moet afdrukken. De meeste lenzen gemaakt in de afgelopen 50 jaar hebben mooie coatings en produceren een goede hoeveelheid contrast. Als u lenzen gebruikt die vóór deze periode zijn gemaakt, of lenzen van zeer lage kwaliteit, kunt u merken dat uw negatieven een gebrek aan contrast hebben.
De kwaliteit van uw filmbelichting en -ontwikkeling heeft een enorm effect op het contrast. Meestal kunnen gebreken worden gecompenseerd in de donkere kamer, maar soms is de film gewoon te ver heen.
Onderbelichting produceerde "dunne" negatieven met lage dichtheid. Als ik naar het negatief kijk, is mijn beeld moeilijk te zien. Dit resulteert in afdrukken met een laag contrast. U wilt een hoogwaardig papier of een hoog getalfilter gebruiken om te proberen dit te corrigeren.
Overbelichte negatieven worden soms beschreven als "kogelvrij". Ze zullen met het blote oog erg donker lijken en voelen soms zelfs een beetje dik aan. Deze negatieven produceren meestal (maar niet altijd) afdrukken met een hoog contrast. Hopelijk heb je een papier van lage kwaliteit of een geel filter om hiermee te helpen.
Het laatste dat van invloed is op het contrast van je film is hoe je het tijdens de verwerking beweegt. Te veel bewegen zal resulteren in een grote korrel en een hoog contrast. Te weinig bewegen zal resulteren in dunne negatieven en platte afdrukken. Er is geen snel antwoord voor agitatieproblemen. Volg exact de instructies op uw set chemicaliën, doe ervaring op en begin met het aanpassen van uw agitatieroutines.
Het type papier dat u gebruikt, kan ook het contrast beïnvloeden. Hoe een VC-papier op een bepaalde hoeveelheid magenta reageert, verschilt van merk tot merk? Graded papers zullen ook variëren, afhankelijk van het merk.
Het contrast kan ook veranderen als gevolg van de afwerking van het papier. Glanzende papiersoorten hebben meestal het grootste contrast. Dit komt omdat de neiging van de reflectiviteit van de witte delen van de afbeelding te hebben. Ondertussen produceren matte afwerkingen een iets lager contrast.
Uw vergroter-lens gedraagt zich veel als uw cameralens. Echt goedkope of zeer oude vergrotende lenzen kunnen minder contrast produceren dan moderne, dure lenzen. Dat gezegd zijnde, de scherpte is een grotere zorg voor vergrotende lenzen.
Ik heb nog nooit een vergrotingslens gezien die zo weinig kon gebruiken op de contrastafdeling. Ik heb echter lenzen gebruikt die niet voldoende scherpte hadden om iets groter dan een afdruk van 4x6 inch te produceren.
Wanneer je begint te begrijpen dat een foto niet alleen uit je camera komt, is contrast het eerste dat je moet aanpakken.
Of je nu in de digitale donkere kamer werkt of een echte, het is een essentiële stap. Er zijn tientallen tutorials online die je laten zien hoe je film ontwikkelt of een vergroter gebruikt, maar met deze informatie over contrast onder je riem kun je echt de volgende stap nemen in je darkroom-reis.
Gebruik je nog steeds een donkere kamer? Welke tips heb je om het contrast te begrijpen? Laat hieronder een reactie achter!
Accentsconagua