Share
Twee keer per maand bekijken we enkele van onze favoriete lezers uit de geschiedenis van Phototuts +. Deze tutorial werd voor het eerst gepubliceerd in oktober 2009.
De meest voorkomende klachten die ik van de meeste fotografen van elk ervaringsniveau hoor, zijn "mijn foto's zijn niet scherp" en "ik kan mijn scherpte niet laten op slot zetten". De meesten willen hun apparatuur de schuld geven en hoewel er veel gevallen zijn waar apparatuur de schuld van is, heb ik gemerkt dat een overgrote meerderheid slechts een eenvoudige gebruikersfout is. Dit komt vaak door een gebrek aan inzicht in de werking van een autofocus (AF) -systeem. Deze tutorial geeft je een beter begrip van focus en scherpte, en helpt je hopelijk om foto's te maken waar je heel blij mee bent!
Mijn Wat? Uw diopter - of uw oculair. Je zult nooit weten of je onderwerp goed in beeld is als je niet zelf kunt zien wat scherp is door het oculair. Aan de zijkant van uw oculair (zoals hieronder weergegeven) bevindt zich een klein wieltje om de focus van uw oculair aan te passen aan uw visie.
U kunt het oculair in vrij grote mate aanpassen, maar als u meer zichtcorrectie nodig hebt, zijn er vervangende dioptrieën beschikbaar voor DSLR / SLR's van veel van de grote fabrikanten in een bereik van -5 tot +4, indien nodig. Nee, dit helpt niet om je autofocus beter te laten werken, maar het zal je helpen te waarderen wanneer het faalt en helpen met handmatige scherpstelling.
Wat zijn in godsnaam al die dingen daarbinnen? Hier kan het zijn dat u uw handleiding moet verwijderen (denk aan het papier dat bij uw camera is meegeleverd?) De meeste gangbare DSLR's hebben 9 - 11 focuspunten. Top van de lijn, professionele camera's kunnen 45 tot 51 focuspunten hebben (hoewel eigenlijk alleen 11 -19 selecteerbaar zijn, de rest zijn hulppunten).
Er zijn twee soorten focuspunten, een enkel vlak en een kruispunt. Een enkel vlak werkt alleen op lijnen met een contrast loodrecht (onder een hoek van 90 graden) met hun oriëntatie. Dus als je door je zoeker kijkt zoals hierboven, zijn de meeste scherpstelpunten rechthoeken, sommige zijn horizontaal georiënteerd, gedeeltelijk verticaal. Focuspunten voor één vlak werken alleen loodrecht op hun oriëntatie. Dus - stel dat je een boom fotografeert - een focuspunt in verticale oriëntatie zou de rand van de boom niet kunnen vinden, een horizontale. Je kunt dit in je voordeel gebruiken door een focuspunt te kiezen dat zou vergrendelen naar de gewenste lijn en lijnen te negeren waar je de focus niet op hoeft te zoeken.
Crosspoint-focuspunten werken met contrastlijnen die op beide manieren zijn uitgelijnd. De meeste camera's bestaan uit een enkel kruispunt in het midden, omgeven door enkele vlakken eromheen. Nieuwere high-end camera's hebben nu kruispunten op alle focuspunten.
Elk focuspunt heeft ook een bijzondere gevoeligheid. De meeste hebben een lens nodig van ten minste f5.6 maximaal diafragma om zelfs de autofocus te gebruiken. Op de meeste camera's hebben de omliggende autofocuspunten deze gevoeligheid en biedt het middelpunt een verhoogde gevoeligheid als u een lens gebruikt met een maximaal diafragma van ten minste f2.8.
Dus als u in een situatie met weinig licht werkt, kunt u betere AF verkrijgen met behulp van het middelste scherpstelpunt. Als u geen lens van f2.8 of hoger gebruikt, is er geen voordeel bij weinig licht voor het middelste scherpstelpunt, maar het kan nog steeds nauwkeuriger zijn omdat het een kruispunt is.
Ook is bij het bekijken van de rechthoeken van het focuspunt het werkelijke sensoroppervlak 2 - 3 keer groter dan wat wordt getoond. Houd hier rekening mee bij het scherpstellen. Als u zich concentreert op de brug van iemands neus als uw focuspunt, onthoud dan dat het oog van de persoon zich ook binnen dat feitelijke sensorgebied bevindt. De autofocus zal op het oog worden vergrendeld in plaats van op de brug van de neus omdat het meer randcontrast heeft dan het vlakke licht van de neus. Vaak maakt het niet uit, maar als u met een zeer ondiepe DOF werkt, kan het een verschil maken naar welk deel van het beeld de scherpste focus heeft.
De meeste autofocussystemen hebben een bepaalde hoeveelheid fouten of speling en kunnen zelfs het punt van de beste focus overschrijden vanwege de mechanica en traagheid van de lensbeweging. U kunt dit helpen verkleinen door de lens handmatig scherp te stellen en vervolgens het AF-systeem de rest van de beweging te laten opnemen. Of, als dat te veel inspanning lijkt, geef de AF tenminste in twee pogingen om het goed te krijgen. Voer een halve druk op de ontspanknop uit om hem dichterbij te brengen en doe een andere om hem af te stellen.
Een voordeel dat hogere lenzen hebben, is volledig handmatige bediening, zelfs wanneer AF is vergrendeld. Met goedkopere lenzen kunt u de focus niet handmatig aanpassen als u eenmaal bent vergrendeld, maar dit is een goede manier om ervoor te zorgen dat de focus zo perfect is als mogelijk..
Autofocussystemen werken op contrastrijke lijnen en kunnen dus zonder deze functie worstelen met onderwerpen (bijvoorbeeld een wang of een voorhoofd, een witte jurk of zwarte smoking, zand, eenkleurige muren, enz.). Op gebieden als deze jaagt de AF de hele dag en mag hij nooit vergrendelen. De aanpak is om een "betere lijn" te vinden - ogen, lijnen tussen het een contrasterende shirt en pak, de lijn tussen land en lucht, een deuropening. Alles dat contrast heeft, zal de AF helpen beter en sneller te werken.
Tenzij u zich in een extreem snelle situatie bevindt die slechts een ongelofelijk snelle scherpstelling vereist, kunt u beter niet de All Point Focus gebruiken. Deze modus weet niet waarop u wilt scherpstellen en richt zich meestal op wat zich het dichtst bij de camera bevindt. Er zijn situaties waarin dit perfect is, maar ze zijn zeldzaam.
Ik fotografeerde en componeerde altijd door altijd het middelste scherpstelpunt te gebruiken. Ik zou mijn focus vergrendelen en dan opnieuw samenstellen. Toen las ik een paar artikelen die zeiden dat je dat niet moest doen - dat je zou moeten schieten met het focuspunt dat het dichtst bij de uiteindelijke compositie van het onderwerp ligt. De theorie hierachter is dat de hoeveelheid beweging van de lens en de booghoek de afstand van object tot lens veranderde naarmate u zich opnieuw ging vormen. Als je het focuspunt op het onderwerp hebt gebruikt en niet opnieuw hebt gecomposeerd, zou je deze verandering in de camera niet hebben tot onderwerpafstand en dus geen focusfout. Dus ik wilde een paar foto's nemen om je te laten zien dat het zo was - en dat was het niet.
Het had geen enkel voordeel om het punt boven het onderwerp te gebruiken zonder opnieuw te moeten compileren. Sterker nog, focussen met het middelpunt en opnieuw samenstellen was in feite scherper in elke opname behalve één geval - macro. En ik fotografeerde alles van 17 mm tot 200 mm en elke afstand van macro tot 30 voet met dezelfde resultaten.
Bij elke test resulteerde het gebruik van het middelste focuspunt en geen recompositie in het scherpste beeld. De volgende scherpste was om het middelste scherpstelpunt te gebruiken en opnieuw samen te stellen, waarbij het minst scherpe wezen een buitenste scherpstelpunt boven het onderwerp gebruikte. Ter verduidelijking - de theorie klopt omdat je vanuit het middelpunt nog steeds de scherpte herkrijgt. Wat niet juist is, is dat het gebruik van het punt boven het onderwerp de scherpte terugbrengt - dat doet het niet.
Nu denk ik dat een van de mogelijkheden die ik denk hoogstwaarschijnlijk is dat op mijn camera het middelste scherpstelpunt driemaal gevoeliger is dan elk van de andere acht punten en een nauwkeuriger kruispunt is. Maar dat is het geval met veel camera's, behalve voor high-end modellen zoals een Canon 1Ds Mark III of Nikon D3X. Een andere reden mei dat de meeste lenzen in het midden het scherpst zijn en naar de zijkant vallen.
Hier zijn drie zeer typische voorbeelden van wat ik met twee verschillende camera's heb gemaakt. De inzet is een 100% uitsnede van de belettering.
Ik kan alleen maar zeggen dat het wisselen van focuspunten mijns inziens de tijd niet waard is. Maar test voor jezelf, want je resultaten kunnen verschillen.
Een korte opmerking over macro - dit zou altijd gedaan moeten worden met een statief en handmatige focus, vanwege de extreem ondiepe DOF en de nabijheid van de lens tot het onderwerp.
De meeste DSLR's hebben ten minste twee vergelijkbare focusmodi. De eerste is "One Shot" (Canon) of "Single Servo" (Nikon). In deze modus wordt aangenomen dat het onderwerp stilstaat. Scherpstelvergrendeling, u krijgt een bevestigingslampje op het onderste display en de sluiter ontspint. De sluiter wordt niet geactiveerd als er geen scherpstelvergrendeling is verkregen.
Het tweede type is "AI Servo" (Canon) en "Continuous Servo" (Nikon). In deze modus wordt aangenomen dat uw onderwerp in beweging is, d.w.z. sport, dieren in het wild enz. De camera zal een onderwerp zoeken met het focuspunt en de scherpstelling zal voortdurend veranderen om het onderwerp bij te houden, maar zal nooit vergrendelen. De sluiter gaat af, zelfs als er geen scherpstelling is verkregen.
Er zijn andere modi op sommige camera's, zoals "AI Focus" op Canon, die goed zijn voor als je een onderwerp hebt dat stilstaat, maar de mogelijkheid heeft om te bewegen als een klein kind. De AF vergrendelt het onderwerp, maar als het onderwerp beweegt, schakelt het over naar de AI Servomodus om het onderwerp bij te houden.
Een derde mogelijkheid - voorspellende focus - is voor objecten die dichter bij of van je af komen. De camera probeert de beweging te voorspellen en geeft u een acceptabele focus.
Hoewel het gebruik van een diepere scherptediepte met een kleiner diafragma de "schijnbare" scherpte van het beeld kan verbeteren, onthoud één ding: ongeacht de scherptediepte, is er maar één focuspunt. Dus oefen altijd goede scherpstechnieken, ongeacht het diafragma dat u misschien gebruikt.
Als we een foto nemen, hebben we allemaal de neiging om heen en weer te zwaaien - vooral gebogen over een onderwerp met een zware combinatie van camera en lens. Het is natuurlijk; iedereen doet het tot op zekere hoogte. En als u met een zeer smalle DOF fotografeert, kan die kleine afstand die u beïnvloedt, invloed hebben op hoe scherp en scherp het gebied is dat u wilt. Als je een DOF van 4 inch hebt, kan het zwaaien met twee centimeter al het verschil maken in de wereld. Gebruik dus een statief.
Nu moet ik toegeven, zo veel als ik een statief gebruik - Ik haat ze. Ze interfereren met hoe ik werk en meestal met de manier waarop ik fotografeer. Dus, als je liever niet wilt doorgaan, neem dan op zijn minst de tijd om de houding van een goede fotograaf te gebruiken. De ene voet voor de andere met een lichte hurkhouding, armen vastgezet aan uw zijden, niet omhoog in de lucht (dit is waar batterijgrepen met zijbediening handig zijn), en het lichaamsgewicht gecentreerd over uw benen.
Ik hoor altijd een grote zucht wanneer ik dit aan fotografen voorstel. Ze roepen regelmatig "ik schiet alleen handmatig, nooit automatisch" maar suggereren handleiding scherpstellen voor hen, en ze kijken naar jou zoals jij, hebben net gesuggereerd dat ze hun kinderen verkopen. Handmatig scherpstellen kan in de meeste gevallen (mits uw dipoter correct is ingesteld) de beste en meest precieze scherpstelling bereiken. Vooral in dit digitale tijdperk waarin het zo gemakkelijk is om te kijken naar 100% of zelfs 200% zoomlenzen op onze monitoren.
Als je de onofficiële specificaties voor autofocus bekijkt, kun je zien dat ze niet erg precies zijn. Hier is de specificatie voor "scherpte": Het beeld wordt als scherp beschouwd als het scherp lijkt in een afdruk van 6 x 9 vanaf 10 inches. Ja dat is het. Geen 100% zoom, geen 20 x 30 afdrukken. Alleen dat.
Nu zijn een aantal nieuwe camera's voorzien van "Live View". Dit kan een handig hulpmiddel zijn bij handmatige focus. Schakel uw liveweergave in, zoom in op uw onderwerp / focuspunt en controleer de scherpte op het LCD-scherm. Dit werkt niet goed voor mij omdat ik bijna altijd in heldere omstandigheden ben; woestijnen, stranden enz. - maar voor sommigen werkt het uitstekend.
Een snelle opmerking over de afbeelding hierboven. Ik heb het oorspronkelijk alleen gebruikt om de schakelaar voor handmatige scherpstelling weer te geven, maar een andere schakelaar werpt een interessant punt op; de 1,2 m tot de oneindigheid en 3 m tot de oneindigheid. Deze schakelaar heeft betrekking op iets dat ik eerder zei over het niet vereisen dat je lens door het hele focusbereik gaat. Als je weet dat je je niet op iets van minder dan 3 meter afstand zult concentreren, schakel je naar deze modus en hoeft de lens niet zo ver te reizen om scherp te stellen. Dit kan de eerste keer leiden tot een nauwkeuriger autofocus,
Voor portret / headshots is het vrij breed eens: de ogen. Voor andere portretten is het nog steeds het gezicht, tenzij er een ander lichaamsdeel is waarvan je wilt dat de "focus" van het beeld aan staat. Stel je scherp op het gebied waar je de aandacht van de kijker op wilt vestigen.
In landschappen is het niet altijd even gemakkelijk, maar je volgt nog steeds dezelfde regel als hierboven. Neem geen genoegen met "het is een breedhoeklandschap, focus op oneindig". Als je een onderwerp op de voorgrond hebt, focus je daarop en laat je DOF de afbeelding naar de achtergrond dragen. Als het voorgrondonderwerp geen scherpe focus heeft, voegt het verwarring toe aan het beeld, omdat we de dingen natuurlijk van dichtbij zien scherper dan objecten ver weg.
Nu kon ik me concentreren op de "Hyper Focal Distance", maar dat kan buiten het bereik van deze Tut liggen. Als u hierin geïnteresseerd bent en het zou moeten zijn, voer dan snel een Google-zoekopdracht uit.
Focus en scherpte zijn twee verschillende dingen. Het uitleggen van de scherpte kan nog een hele tutorial vereisen, dus ik maak een paar nuttige punten.
Als een afbeelding niet scherp is, kun je het niet scherpstellen door te verscherpen. Je hebt gewoon een heel scherp uit focusbeeld. De meeste RAW-afbeeldingen hebben een bepaald type verscherping nodig. Of u nu Smart Sharpen, een niet-scherp masker of hi-pass filtertechnieken gebruikt, de meeste RAW-afbeeldingen profiteren van enige verscherping. Dat gezegd hebbende, omdat ik geleidelijk ben toegenomen in camera kwaliteit heb ik steeds minder behoefte aan verscherping gevonden en gebruik het nu alleen in ongeveer 25% van mijn afbeeldingen.
Onthoud ook dat verscherping afhankelijk is van het eindproduct. U zou hetzelfde bedrag voor een afbeelding op het webformaat niet verscherpen als voor een afdruk van 16 x 20. En met dat in gedachten, als u van plan bent een afbeelding aan een stockfotografiebureau te verkopen, moet u uw afbeelding helemaal niet verscherpen. De meeste vragen dat je dat niet doet, omdat je het gebruik en de grootte van de afbeelding niet kunt voorspellen.
Sluitertijd is een ander probleem dat tot een gebrek aan scherpte kan leiden. Elke persoon heeft een limiet voor hoe langzamer een sluitertijd is die hij kan vasthouden bij elke lens met een brandpuntsafstand. Sommige mensen zijn stabieler dan andere, maar als u niet voldoende sluitertijd hebt om de beweging (schudden) van uw handen te overwinnen, zal uw beeld wazig worden. Voor standaardlenzen en groothoeklenzen kunnen de meeste mensen de hand houden tot ongeveer 1/30 tot 1/60 van een seconde.
Voor langere telelenzen is meestal veel meer nodig. Een algemene regel waarmee mensen beginnen is "1 over de brandpuntsafstand van hun lens". Dus als je een 200mm-lens hebt, schiet je op 1/200 seconde per seconde en ga je daar vandaan om te bepalen of je vasthoudt. Persoonlijk schud ik als Californië op een slechte dag, dus schiet ik meestal hoger. Het hangt ook af van hoe ver je verwijderd bent van je onderwerp, omdat beweging wordt overdreven, hoe verder weg van het onderwerp dat je bent.
Als je onderwerp beweegt, helpt het niet om de camera stil te houden of een statief. Je hebt dan voldoende sluiters nodig om de actie te stoppen. De meeste starten rond de 1/250, maar het hangt af van hoe snel je onderwerp beweegt. Vereisten variëren ook, afhankelijk van of u statisch fotografeert of met het onderwerp meebeweegt. Als u pan, kunt u wegkomen met een veel langzamere sluitertijd en krijgt u ook een aantal interessante effecten. Hiermee kunt u bewegingen op de achtergrond weergeven, maar het onderwerp stoppen.
Beeldstabilisatiesystemen op lenzen maken handbewaring mogelijk bij lagere sluitertijden (tot 3 stops meer) maar zullen de actie niet beter stoppen dan een niet-IS-lens. Je kunt alleen actie stoppen met sluitertijd (of een snelle flits)
De juiste belichting hebben en groot licht hebben (de essentie van alle fotografie) is essentieel voor een goede scherpstelling en scherpte. Aangezien scherpte wordt bepaald door een contrastlijn, als u onderbelicht bent of saaie belichting hebt, zal een afbeelding niet scherp lijken, zelfs als aan al uw andere focuscriteria is voldaan.
Er is een kleine kans dat het een probleem is met uw apparatuur. Aangezien lenzen van derden reverse-engineered moeten zijn, zullen ze niet altijd perfect werken met merkcamera's. Sommige doen het goed, anderen niet. Maar soms zijn zelfs de merklenzen niet perfect geproduceerd.
Camera's zoals de Canon 50D en 1D / Ds Mark III's hebben een fijnafstemming voor voor- en achterfocus voor maximaal 20 verschillende lenzen, dus als je weet dat één lens in het bijzonder voor je onderwerp scherpstelt, kun je een aanpassing maken in de camera om dat te repareren. Als dit niet beschikbaar is, moet u bepalen of het alleen uw lens is - of uw lens en camera - die moeten worden gerepareerd.
Hier is een test die u thuis kunt doen om u een goed idee te geven als u of de camera dat bent. Zoek een liniaal of meterstok en plaats deze op een tafel weg van de camera. Monteer uw camera op een statief en open het diafragma helemaal naar boven. Schiet op de liniaal in een hoek van 45 graden en concentreer je op een bepaald merkteken - in dit geval op het 6 "-teken.
Als dat is wat je het duidelijkst ziet wanneer je de foto opent, dan is je uitrusting in orde - ga terug en werk aan je techniek! Als het scherpste punt voor of achter dat punt ligt, weet u dat er een probleem is met de apparatuur en het moet worden verzonden voor onderhoud.
Ik heb in deze tutorial enorm veel aandacht besteed - zo goed gedaan om zo ver te lezen! Ik ben van mening dat een goede focus en scherpte twee van de belangrijkste technische dingen zijn die je nodig hebt om in een afbeelding te komen. Het kan het verschil maken tussen wat er professioneel uitziet en wat lijkt op het werk van amateur (en we willen allemaal professioneel uitzien - of we het nu zijn of niet).
Laat gerust je gedachten achter in de commentaren - heb je ooit een probleem met focus en scherpte??
Accentsconagua