Share
Welkom bij het tweede deel van deze tweedeling over fotograferen met groen scherm voor compositing. We gaan de lessen uit het eerste artikel gebruiken om een compleet samengesteld beeld te verlichten, te schieten en te verwerken. Ik heb (de harde manier) geleerd dat de sleutel tot succesvol compositeren niet is om het te overdenken. Houd het simpel en het komt goed.
Ik ga er in dit artikel van uit dat je veel weet van de basisprincipes van de Photoshop-workflow en een redelijk begrip hebt van verlichting, dus ik ga niet elke knop uitleggen, of dingen zoals de Lagenpalet hulpmiddelen. Je moet waarschijnlijk redelijk goed met dit soort dingen omgaan voordat je meer tussenliggende tot geavanceerde digitale technieken zoals deze probeert.
Ik had de achtergrondafbeelding al gemaakt voor de composiet die ik ga verwerken, dus het was een kwestie van matchen met mijn belichting. Dit is de volgorde waarin het waarschijnlijk het beste is om te werken, gezien het feit dat je het natuurlijke licht niet te veel kunt besturen, maar je kunt het in de studio vrij gemakkelijk matchen, krijgt voldoende licht. Na verschillende tests met verschillende verlichtingsarrangementen, kwam ik er als volgt uit:
Een inversie van de witte naadloze / V-vlakke techniek gebruiken om randlicht en een zwak licht van twee flitsers te bieden. Dat diagram is redelijk op schaal. Let op de grote opening tussen mij en het scherm. Ik had moeite met groene spill op vier voet, dus ik verhoogde het tot zes en verspreidde het scherm meer, en het werd veel minder een probleem. De daadwerkelijke opstelling zag er als volgt uit:
Een beetje rommeliger dan het schema in de praktijk, maar het werkte. Trouwens, ik raad af gele muren in zo'n kleine ruimte te hebben! We hebben nog geen tijd gehad om opnieuw te schilderen. Het lichtdiagram legt uit waarom de achtergrondverlichting niet echt naar voren wijst, om voldoende weerkaatsing van de reflectoren te krijgen zonder de randverlichting massaal te oververhitten..
Ik heb een Speedlight voor het scherm gebruikt omdat de zoomfunctie zorgt voor een betere spreiding van het licht van een kleinere voetafdruk op de vloer van de studio, waardoor het op de juiste hoogte kan worden ingesteld, maar verborgen kan blijven voor de camera achter me.
Deze specifieke opstelling is ideaal voor de nachtelijke achtergrond die ik gebruik. Je zult bijna zeker de verhoudingen moeten aanpassen voor overdag composietafbeeldingen, en waarschijnlijk hebben ze zachtere randverlichting, omdat het lijkt alsof ze uit de lucht komen in plaats van "point-source" straatverlichting.
Dus dat was de laatste set-up en de afbeelding uit die reeks die ik heb afgehandeld was deze:
De eerste afbeelding, met camera-instellingen toegepast in Windows Photo Viewer. Ik ben helemaal in beeld voor het scherm, alles is goed verlicht, de houding (of het gebrek daaraan) is acceptabel en de afstandsbediening is verborgen. Omdat elk nieuw verlichtingsarrangement een spor-van-het-moment idee was, was er niet echt tijd om een model in te brengen. Dus nogmaals, ik ben de cavia!
Je vraagt je misschien af waarom ik relatief donker ben vergeleken met het randlicht. In principe is dit gedaan om de belichting van de achtergrondafbeelding aan te passen, zoals u binnenkort zult zien. De helderdere foto's zagen er niet natuurlijk uit.
Nu we de afbeelding op de voorkant hebben, moeten we het masker maken waarmee we het over de achtergrond kunnen samenvoegen. Gelukkig heeft Photoshop hiervoor een erg handige tool Selecteer> Kleurbereik. We moeten echter eerst Camera Raw gebruiken om de afbeelding voor maskering te optimaliseren.
De basisinstellingen die ik in ACR heb gebruikt om de sleutelbaarheid te verbeteren. De eigenlijke styling komt later, en natuurlijk kon ik in Photoshop CC ACR gebruiken als een Smart Filter. Met de bovenstaande instellingen kon ik de tonaliteit van het beeld in een bereik duwen en trekken dat ik geschikt vond, en liet ik de groene achtergrond genoeg voor de toonsoort om zijn magie te bewerken. Ik stopte daar echter niet. Vervolgens heb ik de HSL-schuifregelaars bewerkt om die achtergrond zo neutraal groen mogelijk te maken. Dit was relatief eenvoudig, omdat ACR een klein vakje heeft bij het histogram, waar het de RGB-waarden van de pixel geeft waarboven je zweeft.
Het doel is om de groene waarde te maximaliseren en de rode en blauwe waarden zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen, door de tintschuifregelaars voor groen en cyaan aan te passen. Door het groen meer of minder geel te maken, bepaal je de hoeveelheid rood erin (groen + rood = geel in additieve kleurentheorie), en door de cyaan min of meer groen te maken, pas je de hoeveelheid blauw aan die groen gebied bevat.
Als ik bijvoorbeeld de cursor over het groene scherm beweeg en het vakje zei, was er constant ongeveer 20 punten meer blauw dan rood, zoals (65, 127, 84), dan zou ik de schuifregelaar voor cyaan tint meer naar de richting verplaatsen groen.
Daarom is het belangrijk geen groenachtig gele of groenblauwe objecten in je afbeeldingen te hebben, als je er iets aan kunt doen. Met stilstaande beelden is het eenvoudig om ze onzichtbaar te maken, maar bij video is waarschijnlijk veel vervelend keyframen vereist.
Tint balanceert de rood / blauwe kanalen, Verzadiging verbetert de consistentie van kleuren en brengt deze dichter bij chroma groen, en Lichtheid egaliseert de verspreiding van licht over het scherm. Daarna heb ik een automatische lens-vervormingscorrectie uitgevoerd en geraakt Open.
Als u eenmaal in Photoshop bent, moet u eerst alle overbodige delen van de afbeelding verwijderen om de hoeveelheid verwerking te verminderen die Photoshop moet uitvoeren.
Dupliceer je achtergrond. Dit is bijna altijd mijn eerste stap, dus ik heb altijd een snelle terugval in geval van een ramp. Schakel de originele achtergrondlaag uit, want we hoeven deze niet te zien. Op de duplicaatlaag raakt een eenvoudige nul-vullende lasso rond de omtrek van je onderwerp Ctrl + Alt + I om de selectie om te keren en druk op Verwijder.
Het is niet nodig om Photoshop overuren te laten maken, dus we verwijderen de onnodige bits. Het volgende is het intoetsen! Ga naar > Selecteer> Kleurbereik, en klik op het groene gebied in uw afbeelding of het kleine voorbeeldvenster. Als uw verlichting niet perfect is, zelfs niet op uw scherm, zou het masker in het voorbeeld moeten vervagen. Ctrl + Alt + Click op gebieden van groen die nog niet zijn opgepikt.
Twee klikken, klaar! Als je klaar bent, ziet het er ongeveer zo uit. Misschien wil je spelen met de Fuzziness Slider tot de haarlijn er ongeveer goed uitziet. Ik belandde ergens in het midden. Ik hoefde maar twee keer op dit masker te klikken; eenmaal bovenaan voor de gelijkmatige belichting achter haar, en één keer voor de bodem waar de flitser een beetje viel. Als het aanzienlijk ingewikkelder is dan dit, moet uw verlichting waarschijnlijk worden aangepast.
Als je eenmaal tevreden bent met hoe het eruit ziet, druk dan op OK, en het zal enkele marcherende mieren produceren rond je groene gebied. Omdat we eigenlijk de rest nodig hebben om te laten zien, niet het scherm, slaan we Ctrl + Alt + I om de selectie opnieuw om te keren. Ik dupliceer mijn laag opnieuw op dit punt, hoewel het niet echt nodig is, en druk dan op de Laagmaskerpictogram in de Lagenpalet.
Dupliceer de laag, klik Shift + Ctrl + I, Klik Laagmaskerpictogram. Het einde. Dit produceert een masker precies waar onze selectie was, en op dit punt zou het intoetsen voltooid moeten zijn. Toen ik de verlichting eenmaal had genageld (wat geen magenta hoefde te zijn, alleen goed verlicht) had ik helemaal geen sluitproblemen. Weersta de verleiding om te slaan Edge verfijnen voordat je het masker maakt. Ik deed dit een paar keer, aannemend dat omdat het een superkracht in andere situaties is, het mijn sleutel hier zou verbeteren, maar het heeft de resultaten eigenlijk verpest en een nachtmerrie groene halo rond het haar gecreëerd. Je bent gewaarschuwd!
We zijn nu eigenlijk klaar met de voorgrondplaat, hij is klaar om te worden samengesteld. Ik weet! Het is bijna te gemakkelijk. Dit is de reden waarom ik in het eerste artikel zei dat een groen scherm beter is dan een witte naadloos, wat een behoorlijke hoeveelheid handmatige maskering vereist.
Elke verscherping, kleurcorrectie of andere bewegingen op de voorgrond moeten sympathiek zijn voor de achtergrondplaat, dus we kunnen niets in die richting doen totdat we compositing zijn.
Laten we nu onze achtergrondafbeelding openen en de voorgrondplaat er bovenop kopiëren en plakken. Het ziet er waarschijnlijk een beetje belachelijk uit, maar dat is voorlopig oké. Het zou ook een goed moment zijn om van uw voorplaat een slim object te maken. Klik met de rechtermuisknop op de laag van de klik Converteren naar slim object als je niet helemaal zeker bent hoe je de grootte gaat bepalen en het samenstelt.
Het volgende dat ik hier deed was profiteren van de mist op de achtergrond en de lichtbronnen aanpassen aan mijn onderwerp. Ik heb de achtergrondlaag gedupliceerd en vervolgens rondom de lichten gedumpt, de lichtbundellijnen gevolgd, hier en daar stukjes licht toegevoegd en in het algemeen geprobeerd het contrast direct rondom het onderwerp te verminderen. Dit verbetert de leesbaarheid van het onderwerp, net als bij belichting in een niet-samengestelde omgeving. Dit kan een stilistische keuze zijn, maar ik raad je aan om iets dergelijks voor je achtergrond te proberen, voor zover dat mogelijk is.
Zodra dat is aangepast naar uw wens, is de volgende stap om een Kleurbalans aanpassingslaag om de rare kleurverschillen in evenwicht te brengen. Ik vond de natriumdamp-look van de nachtverlichte achtergrond mooi, dus in plaats van wit dat in evenwicht bracht, deed ik dat un uitgebalanceerd mijn voorgrond.
Ik koelde de schaduwen af terwijl ik er rood in deed. Het grijs van de lucht bevat verrassend veel rood. Ik vind het een goed idee om de Info Palet te allen tijde open om dingen als deze te ontdekken. Ik heb een beetje natriumgeel in de middentonen gedaan, terwijl ik ze koel hield met wat extra cyaan, en toen de hooglichten geel kleurde en een beetje meer dat vreemde rood erbij. Deze laag is alleen op het onderwerp toegepast door Alt + klikken de lijn tussen de twee lagen in het lagenpalet.
Nadat u de kleurbalans van uw verschillende toonbereik heeft bepaald, is het een goed moment om ervoor te zorgen dat de tonaliteit van uw voorplaat dichter bij die van uw achterplaat ligt. Dit zal het realisme verbeteren. Ik heb er een toegevoegd Curven aanpassingslaag om de zwarten zeer licht te verpletteren omdat de hoeveelheid licht op de jas er vreemd uit zag, en de hooglichten zodanig naar beneden trok dat de straatlantaarns als meer natuurlijke lichtbronnen voor de graad van randverlichting verschenen.
Omdat ik deze aanpassingslaag heb toegevoegd op de onderwerplaag in plaats van de kleurbalanslaag, heeft Photoshop deze automatisch gemaakt als een tweede laag 'masker' die alleen op de onderwerplaag is toegepast.
Maakt licht de zwarten fijn en laat de hooglichten vallen om in de lichtniveaus te passen. Toen alles in evenwicht was, besloot ik dat ik de oververzadigde gele bladeren bij de straatverlichting niet leuk vond, dus voegde ik er een toe Aanpassingslaag tint / verzadiging naar de hele afbeelding en bracht de verzadigingsniveaus van alles naar beneden naar -32 op het masterkanaal.
Ik hield echt van de look hiervan, het voegde een beetje meer "grit" en filmische zin toe aan deze nacht zonder dat lelijke crunchy-slijpen ding te doen, dus ik nam niet de moeite het te maskeren over alleen de bladeren.
Ik schreef een heel artikel over hoe lelijke gele verzadiging er meestal uitziet in gebladerte, dus dit was waarschijnlijk onvermijdelijk. De lichten zien er nu ook veel beter uit.Op dit punt was ik effectief klaar met het "natuurlijke composiet" aspect, maar ik wilde het er gepolijst uit laten zien. Ten eerste merkte ik dat de randverlichting natuurlijker zou lijken als ik de andere kant op was, dus ik heb de onderwerplaag horizontaal omgedraaid en het weer op zijn plaats gebracht.
Hierdoor konden de koplampen van de auto op de achtergrond doorkijken en de binnenkant van de arm doen oplichten, evenals de straatverlichting op meer fysiek correcte plaatsen plaatsen voor de hoeveelheid, plaatsing en belichtingshoek van het onderwerp.
Omgedraaid is beter. Dat autolamp sluipt door de boeg van mijn arm voegt wat meer naturalisme toe, evenals een klein beetje kleurcontrast. Dit is observationeel en elke afbeelding zal anders zijn. Als je eenmaal klaar bent met de hierboven geschetste basis, is het een goed idee om goed naar je "definitieve" beeld te kijken en ervoor te zorgen dat het zo zinvol mogelijk is, of dat de compositie kan worden aangepast om het naturalisme te verbeteren. Onze ogen zijn erg gevoelig voor eigenaardigheden in verlichting.
Nu de uiteindelijke kleur en toonaanpassingen zijn gemaakt, wordt het tijd om de laatste hand te leggen aan de afbeelding. Eerst maakt u de laatste oogst. Na het omdraaien van de onderplaat verwijderde ik die storende auto en huis van de rechterkant, terwijl ik mijn vingers en de dichtstbijzijnde straatlantaarn hield.
Natuurlijk moest ik die lelijke kabel die door mijn hoofd liep (die je waarschijnlijk al voor dit hele artikel heeft afgeleid) verwijderen, wat ik meestal deed met de plek helende kwast, maar ik moest kloonstempels rond mijn hoofd en in de takken gebruiken.
Alle afleidingen die je hebt, zoals palen, draden, antennes, bomen, wat dan ook, moeten waar mogelijk meedogenloos worden verwijderd. We zijn net zo ver verwijderd van de fotojournalistiek met deze techniek als het mogelijk is, dus maak je geen zorgen over het manipuleren van de omgeving op welke manier dan ook.
Draad? Welke draad? Ik voegde ook een beetje meer ontwijken en branden toe, waardoor het contrast van de weg enigszins werd verhoogd en er wat licht op het verkeersbord kwam. Het beeld leek op dit moment op de een of andere manier bijna redactioneel-commercieel voor mij, een beetje zoals milieuportretten, en het teken leek op redactionele informatie. Hoewel het esthetisch gezien zonder betekenis is, voegt het toch wat interesse toe zonder het hoofdonderwerp te overheersen. Ik fleurde ook mijn gezicht op, zodat het niet verloren ging in de lichtflits, wat ik ook een boost gaf voor de esthetiek.
Het einde. Om hier een samenvatting te geven, laten we samenvatten wat ik vandaag heb behandeld. Eerst legde ik mijn verlichtingsopstelling uit in termen van het vorige artikel, en dat klonk meer logisch zodra je de achtergrond zag waar het op viel. Toen zagen we hoe snel en gemakkelijk keying is in Photoshop als de verlichting solide is en de regels volgt.
Ik ging toen stap voor stap door de compositie heen, waarbij ik opmerkte waar je in dit geval van mijn specifieke workflow kunt afwijken. Van de eerste pasta, door het aanpassen van de belichting, het balanceren van kleur en toon, het opnieuw samenstellen wanneer dat nodig is, tot de laatste retouches die je moet kennen van regulier werk.
Zoals je kunt zien, is composiet fotograferen eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, als je maar goed oog hebt voor details en weet hoe je moet oplichten, wat voor de meeste fotografen redelijk gemakkelijk zou moeten zijn..
Ik hoop dat dit heeft geholpen om eventuele twijfels of verwarring over compositing op te helderen, en moedig je aan iedereen uit te gaan en het eens te proberen. Zoals altijd vragen? Opmerkingen? Sla de reacties hieronder op!
Accentsconagua