Share
Een van de belangrijkste aspecten van digitale fotografie is post-processing; het is net zo belangrijk als de fotoshoot zelf. Denk aan je workflow na de verwerking als je eigen persoonlijke donkere kamer; hoe u het aanpakt, bepaalt de kwaliteit en productiewaarde van uw foto's.
In dit artikel bespreken we een volledige workflow, vanaf het moment dat u uw foto's naar uw computer uploadt, helemaal tot aan het eindproduct. Voordat we echter in de post-processing stappen, zal ik enkele tips en tips bespreken over hoe je je foto's georganiseerd kunt houden met Bridge. Ik zal de praktijken en technieken die ik heb geleerd en aangenomen als de mijne uitleggen. Voel je vrij om ze na te bootsen in je eigen werk, of als je betere manieren hebt om dezelfde stappen te nemen, zorg er dan voor dat je je eigen advies geeft aan mij en anderen die dit artikel lezen.
Ik zou deze camera persoonlijk aanbevelen aan iedereen die erover denkt fotografie als een serieuze hobby te nemen (of welke camera dan ook van de Digital Rebel-lijn). Elke DSLR zou dat doen, maar ik koos Canon voor de rest gewoon omdat dat het merk is waarmee ik heb geleerd, en is het merk dat ik ben begonnen met het bouwen van mijn kleine verzameling accessoires rond.
Ik zal de afbeeldingen leveren die je nodig hebt voor deze tutorial, maar als je in de toekomst deze technieken op je foto's wilt toepassen, raad ik je aan goed te luisteren naar wat anderen je vertellen: overweeg een digitale spiegelreflexcamera te kopen en maak opnamen in RAW als je kan.
Adobe Photoshop CS4 met Bridge CS4
Geen enkel programma voldoet aan al uw behoeften op het gebied van het retoucheren en manipuleren van foto's, zoals Photoshop. Het is zeker niet het goedkoopste programma dat beschikbaar is, maar het is waarschijnlijk de beste die er is. Tot slot, voor zover je de meeste kracht en controle over je foto's geeft, is een Bridge, Camera RAW, Photoshop-workflow waarschijnlijk net zo goed als elke andere die er is.
Houd uw bronbestanden georganiseerd en scheid ze van lopende werken
Dit is erg belangrijk. Als u uw digitale negatieven georganiseerd houdt, kunt u hiermee teruggaan als u op elk moment opnieuw wilt beginnen. Niets is frustrerender dan verpesten in het midden van een werk in uitvoering en er vervolgens achter komen dat je de originele bestanden bent kwijtgeraakt. En als je eenmaal beter bent in de nabewerking, kun je oude afbeeldingen opnieuw bekijken en het eindresultaat verbeteren.
Hier is een overzicht van mijn fotografiemap en de bijbehorende bestandsstructuur:
Het belangrijkste idee is om een systeem opzetten en eraan vasthouden. U kunt bijvoorbeeld de instellingen in uw camera gebruiken om uw opnamen op datum in te delen, en dan is het alleen maar een kopieer- en plakactie in uw bronmap. Het op dezelfde manier organiseren van al uw foto's maakt het een stuk eenvoudiger om terug te gaan naar oude foto's, specifieke gebeurtenissen of projecten te vinden en uw leven gemakkelijker te maken.
Zodra je je systeem hebt geïnstalleerd, spring je in je bronmap waar je alle foto's van je evenement in Bridge hebt staan. Ik ga uit van een zekere bekendheid met Bridge, dus als je dit nog niet helemaal weet, raad ik je aan dit artikel te bespreken om je vertrouwd te maken met het programma en zijn potentieel..
Bridge heeft veel functies waarmee u afbeeldingen kunt beoordelen, sorteren en doorbladeren, maar degene die ik het meest gebruik, is de Beoordelingsmodus, of carrousel zoals ik het noem. Om het te activeren, opent u de map waarin u wilt bladeren en drukt u op Ctrl / Cmd + B.
De carrousel is een heel eenvoudige maar ongelooflijk nuttige functie. Gebruik eenvoudigweg de linker- en rechterpijltoetsen om door foto's te bladeren en naar die foto's te zoeken die u leuk vindt. Als u een afbeelding niet goed vindt, drukt u op de toets omlaag om deze uit de carrousel te verwijderen. Als u klaar bent, kunt u op drukken Esc om de revisiemodus af te sluiten of klik op de X in de benedenhoek.
Bridge heeft nu de afbeeldingen geselecteerd die zijn overgebleven in de carrousel. Je zou selectie kunnen omdraaien en de slechte kunnen wissen, maar het is veel nuttiger om het volgende te doen:
In plaats van de carrousel meteen te verlaten, klik je op de Nieuwe collectie pictogram naast de X (het lijkt op een venster met een klein plusteken). Hiermee wordt een verzameling gemaakt met alle afbeeldingen die in de carrousel zijn achtergebleven. Op deze manier hebt u een verzameling opgeslagen van waaruit u direct toegang hebt tot alle afbeeldingen in uw project voor postproductie.
Een andere geweldige manier om door afbeeldingen te bladeren, is door de slideshow kijkmodus. Druk op om te activeren Ctrl / Cmd + L. Standaard zal het automatisch elke 5 seconden door uw afbeeldingen bladeren. Als u de standaardinstellingen voor de diashow wilt wijzigen, drukt u op Ctrl + Alt / Cmd + Option + L en selecteer de gewenste instellingen in het dialoogvenster.
Stap in de wondere wereld van camera RAW
Als u Camera RAW wilt openen, dubbelklikt u eenvoudig op een RAW-bestand in Bridge en Photoshop opent de afbeelding automatisch in de RAW-toepassing. Andere bestandstypen zullen Camera RAW echter niet standaard gebruiken, maar er zijn verschillende oplossingen. Als u bijna elke afbeelding in Camera RAW in Bridge wilt openen, selecteert u en afbeelding en drukt u op Ctrl / Cmd + R. Dit is vooral handig als u meerdere foto's tegelijkertijd in RAW wilt bewerken (of als u ze wilt bewerken met Camera RAW maar niet meteen klaar bent om direct in Photoshop te springen).
Zodra je de sprong naar Camera RAW hebt gemaakt, word je begroet door dit ontmoedigende scherm:
Als u de modus Volledig scherm wilt inschakelen, drukt u op de F-toets.
Eerste dingen eerst: bekijk uw samenstelling en witbalans
Meestal is het eerste wat ik zou doen om te spelen met de Bijsnijden Tool (C) en de Gereedschap rechttrekken (A) om oninteressante delen van de foto te wissen of onbedoelde hoeken te corrigeren. In deze opname hou ik echter van de originele lijst, dus ik laat het onaangeroerd. Laten we nu eens naar onze witbalans kijken.
Omdat we een RAW-bestand gebruiken, hebben we een veel breder bereik om de witbalansinstellingen te wijzigen dan bij andere indelingen. Ik sla meestal echter de presets over en ga voor een trial and error-aanpak. Bekijk de volgende instellingen voor onze afbeelding:
1. Als Shot - Dit is de standaardinstelling voor de witbalans die afkomstig is van de camera. Meestal is het niet echt interessant, dus laat ik het er zelden bij; zelfs als ik slechts kleine wijzigingen aanbreng.
2. Auto - Ik probeer altijd de automatische voorinstelling van Camera RAW om te zien wat hij me geeft. Vaak is het in de buurt van wat ik uiteindelijk krijg. In andere gevallen is het ver uit de buurt. In dit geval is het zeer dicht bij mijn uiteindelijke keuze (# 4), maar ik denk nog steeds dat het onvoldoende kracht en warmte heeft.
3. Witbalanstool - Meestal is dit de beste manier om te gaan. Druk op de I-toets om het gereedschap te activeren. Klik vervolgens rond de afbeelding in delen waarvan u vindt dat deze wit zouden moeten zijn om het effect ervan te zien. Voor nummer drie klikte ik als voorbeeld op de tegelvloer. Probeer rond de afbeelding te klikken om te zien hoe deze de witbalans anders beïnvloedt.
Zoals ik eerder al noemde, zijn we voor dit specifieke beeld op zoek naar een instelling die ons die extra stoot en warmte zal geven. Om dat te bereiken, heb ik uiteindelijk gebruikt 14.000 voor temperatuur en +32 voor de Tint. Het is duidelijk dat we met deze foto voor een bepaald type effect gaan - je wilt misschien iets subtielers!
4. Definitieve keuze - Zonder te weten waar we naartoe gaan, ziet deze instellingen er te heet en overdreven uit. Maar maak je geen zorgen. Het is altijd gemakkelijker (mits je het niet voorbij een bepaalde limiet duwt) om de kleur te verminderen dan om het te maken. Vertrouw er dus op dat deze instellingen voor ons werken, omdat we de verzadiging voor het verderven op Photoshop verder zullen vergroten.
In de helderheid brengen
Nu we onze witbalans hebben ingesteld, laten we eens kijken naar de scherpte van ons beeld. Als je rechtstreeks uit de camera komt, zijn de beelden bijna altijd een beetje te zacht of wazig. Dit hoeft niet per se slecht te zijn, het hangt allemaal af van wat je wilt uit je foto's.
Voor deze willen we niet alleen het contrast stoten, maar ook de scherpte van het beeld verhogen. De eerste instelling waar ik graag mee speel om meer schijnbare scherpte te krijgen uit mijn afbeeldingen is Clarity. Deze zeer handige schuifregelaar bevindt zich aan de onderkant van het eerste tabblad, gegroepeerd met verzadiging en levendigheid. ik altijd begin met het helemaal naar boven te stoten tot een 100. Zodra ik dat doe, gebruik ik ongedaan maken Ctrl / Cmd + Z om een stap achteruit en vooruit te schakelen om te zien wat de bult in helderheid voor ons betekent.
In dit geval kunt u heel gemakkelijk zien hoe de bobbel in helderheid ogenschijnlijk de details en scherpte rond de waterbelletjes op de rug van ons model naar voren heeft gebracht. ik zeg het schijnbaar maakt scherpte omdat dat niet echt is wat het doet.
Als je goed naar het schaduwdetail kijkt, zie je dat het ook duisternis op zijn benen veroorzaakt en een zeer lelijke schaduw op de toppen van de bomen op de achtergrond. Dit komt omdat de duidelijkheidsinstelling feitelijk bepaalt wat wordt aangeduid als lokaal contrast. Het verhoogt het contrast en creëert daarom halo's rond randen met een groot contrast in afbeeldingen (zoals de rand van de lucht in onze afbeelding). Meestal krijg je de beste resultaten door deze instelling zo hoog mogelijk te maken zonder halo's te maken.
Hoewel de schuifregelaar voor duidelijkheid een geweldig hulpmiddel is, heeft het enkele problemen met bepaalde afbeeldingen. Voor deze foto heb ik uiteindelijk een helderheidsniveau van +28 gekozen. Speel rond met de slider en zie wat je leuk vindt.
Voordat we verder gaan met verscherpen, moeten we alle basissen hier op het tabblad Basis afdekken. De reden dat dit zo is, is dat we hier waarden gaan bewerken die van invloed zijn op hoeveel ruis zichtbaar is in onze afbeelding, en we willen deze instellingen hebben voordat we verder gaan.
Ik heb geprobeerd om dit in paren te groeperen die voor mij logisch zijn; dit is meestal ook de manier waarop ik ze werk, maar niet de enige manier om het te doen. De eerste twee controleren de uitersten in onze afbeeldingen. Herstelpogingen om details weer te geven in hoogtepunten, en Invullicht doet hetzelfde voor de onderbelichte gebieden. Bekijk deze extreme voorbeelden:
U kunt gemakkelijk zien hoe Fill Light de donkerste delen van de afbeelding heeft beïnvloed. Wat Recovery doet in de tweede afbeelding is misschien niet zo voor de hand liggend. Dit is te wijten aan het feit dat de meeste overbelichte gebieden in onze afbeelding volledig overdreven zijn. Als je goed kijkt, kun je echter zien hoe het contrast is gereduceerd, wat wolkendetail in de linkerbovenhoek is opgehaald en de waarde van de hooglichten in deze afbeelding is verminderd.
Ga je gang en speel rond met de schuifregelaars om een gevoel voor hen te krijgen. In de meeste gevallen ziet het er lelijk uit om deze schuifregelaars helemaal naar 100 te schuiven, maar het hangt allemaal af van het beeld. Ik besloot om te vertrekken Herstel op 68 en vul licht op 38.
Nu we de details uit de overdreven gebieden van ons beeld hebben teruggebracht, moeten we ervoor zorgen dat we geen belangrijke details hebben verloren, zoals de kracht van onze zwarten. Hoewel Fill Light een geweldig hulpmiddel is, neemt het altijd afstand van de zwarte delen van onze afbeeldingen, dus we moeten deze schuifknop naar boven brengen om het goed te maken.
Het is niet verrassend dat we de Blacks-schuifregelaar gebruiken om dit te regelen. Speel ermee rond om een idee te krijgen hoe het je beeld donkerder maakt, contrast creëert en de verzadiging een beetje oproept. Deze schuifregelaar is meestal erg gevoelig, dus u moet meestal een relatief kleine waarde gebruiken. ik gebruikte 15 voor zwarten.
Maar we zullen daar niet stoppen. Zoals we eerder al hebben vermeld, was ik voor deze afbeelding echt op zoek naar een beter contrast. We willen ook niet het detail uit ons beeld verdonkeren, dus gebruik deze instellingen zorgvuldig. Een hoger contrast verhoogt het verschil tussen kleuren en helderheidsniveaus van uw afbeelding. Net als de Blacks-schuifregelaar, heeft deze ook de neiging om je afbeelding donkerder te maken, terwijl je een zekere mate van scherpte toevoegt. Ik besloot +60 voor het contrastbedrag:
Het is misschien moeilijk om het verschil tussen de twee afbeeldingen op te merken, maar als u de vergelijking maakt binnen Camera RAW, zult u merken hoe het toegevoegde contrast waarde heeft toegevoegd aan de verzadiging en donkere delen van de afbeelding.
En voordat we ze vergeten ...
We missen de laatste twee stukjes van de puzzel: Belichting en Helderheid. Deze twee instellingen zijn bijna identieke tweelingen. Ze hebben allebei invloed op de, je raadt het al, helderheid van het beeld. Het enige echte verschil is dat belichting de neiging heeft om zich te concentreren op de heldere delen en die zelfs nog meer opfleurt. Helderheid daarentegen werkt overal en is meer gericht op de middentonen.
Ik noem deze twee omdat ze een belangrijk onderdeel zijn van Camera RAW en er is geen betere aanpassing dan Belichting als compensatie voor een overbelichte of onderbelichte opname (binnen redelijke grenzen). Toch hou ik van deze afbeelding hoe het wordt belicht en had ik geen zin om deze schuifregelaars aan te passen. Als je daar zin in hebt, kun je de schuifregelaar voor belichting iets hoger zetten om onze hoogtepunten meer definitie en waarde te geven.
Bekijk ons beeld tot nu toe voordat we verder gaan met slijpen en ruisonderdrukking. Je kunt de instellingen zien die ik tot nu toe heb gebruikt, maar voel je vrij om hiervan af te wijken wanneer je denkt dat dit een beter eindresultaat oplevert.
Laten we eens kijken naar het verscherpen van ons beeld. Ik zal een korte uitleg geven over wat elke schuifregelaar doet. Als je alleen maar geïnteresseerd bent in de waarden die ik heb gebruikt, kijk dan vooruit of bekijk de instellingen in de afbeelding van stap 10.
Het kan echter het beste zijn als u zelf met de schuifregelaars speelt en een idee krijgt van hoe ze uw afbeeldingen wijzigen. Om beter te kunnen zien hoe deze schuifregelaars werken, raad ik aan de knop ingedrukt te houden Alt / Option toets terwijl u de schuifregelaars op en neer beweegt.
Omdat we verdere verscherping met Photoshop toepassen, zoekt u naar waarden die dat niet doen
overdrijf ons beeld. We willen onze gegevens echter nog scherper stellen, dus we moeten op zoek naar een soort
van balans. Ik besloot om hoog op de instellingen voor Detail en Radius te gaan om de randen van de
afbeelding, maar hield de schuifregelaar Bedrag laag. Ik ging verder 28 voor bedrag; 2.8 voor Radius; 70
voor detail; en 0 voor maskeren.
Zorgen voor zaken: geluidsverwijdering
Een van de nadelen van verscherping is dat het het niveau van ruis in je afbeelding enorm verhoogt. Afhankelijk van de hoeveelheid ruis waarmee je beeld moest beginnen, zijn Camera RAW en Photoshop op zichzelf misschien niet krachtig genoeg om de slag te slaan (daarvoor zou je plug-ins of stand-alone-toepassingen nodig hebben, zoals Topaz DeNoise, Noise Ninja, of Noiseware.
Gelukkig is er in deze afbeelding niet teveel ruis die we niet aankunnen in Camera RAW. Als je je instellingen voor verscherping en ruisbeheer wilt bekijken, ga je naar het derde tabblad met instellingen in Camera RAW met de naam Detail.
Het eerste dat opvalt, is dat Camera RAW u alleen laat zien hoe dit tabblad uw afbeelding beïnvloedt als u inzoomt op 100% of meer. Afhankelijk van je monitorresolutie en beeldformaat kan dit lastig zijn, maar helaas krijg je er mee te maken. Bekijk hoe het beeld er uitziet zonder enige ruisonderdrukking:
Het eerste dat u wilt doen, is de kleurruisreductie verlagen tot 0 (Camera RAW staat standaard op 25). Waarom je dit doet, is om twee redenen:
Omdat ruis het meest aanwezig is in de donkere delen van digitale foto's, heb ik besloten me te concentreren op het gezicht en het haar van ons model. Speel rond met de twee ruisonderdrukkers om ze te voelen. Ik ging verder 25 voor luminantie en 12 voor kleur.
We hebben nog steeds meer kleur nodig!
Uiteindelijk kunnen we spelen met de schuifbalken Vibrance en Saturation die we eerder hebben genegeerd. Normaal gesproken zouden we naar de HSL / grijswaarden ook om andere kleuren anders aan te passen, maar in deze afbeelding zullen we kijken naar de meer specifieke en gedetailleerde hulpmiddelen voor kleurmanipulatie die beschikbaar zijn in Photoshop. Daarom concentreren we onze kleurinspanningen deze keer op het tabblad Basis.
Net als de schuifregelaar Clarity, wilt u misschien deze instellingen aanpassen door Vibrance helemaal op 100 te zetten. Deze schuif regelt de verzadiging van onderverzadigde kleuren in uw afbeelding. Naarmate u de dia omhoog schuift, krijgt de hele afbeelding meer verzadiging, maar als u goed kijkt, merkt u hoe de kleuren het minst worden beïnvloed door onderverzadigde kleuren.
Maak je geen zorgen als het beeld er nog te kleurrijk uitziet; daarvoor is de schuifregelaar Verzadiging bedoeld. Nadat u de verzadiging met Vibrance hebt bereikt, verlaagt u de verzadiging een beetje om de kleuren van de afbeelding te verminderen. Ik gebruik Ik heb deze techniek erg handig gevonden bij het maken van foto's zoals deze. Andere keren, wanneer je bepaalde kleuren wilt spelen, is dit misschien niet de beste techniek; Onthoud altijd dat wat je met een afbeelding doet, afhankelijk is van wat je wilt.
Nu, in dit beeld dat ik bewaard heb Levend op 100, maar vaak is dat te veel. Ik nam het Verzadiging tot ongeveer -28 in dit geval.
Dus dat besluit onze rondleiding door Adobe's Camera RAW. Als een afronding, hier zijn de instellingen waar we naar hebben gekeken, en op zijn minst de waarden die ik uiteindelijk voor al deze waarden heb gekozen. Maar blijf niet zeggen wat ik zeg, experimenteer met de geweldige tools die u tot uw beschikking hebt. Dat is de beste manier om te leren.
We hebben nog een lange weg te gaan in Photoshop (waar we in het volgende deel van deze tutorial uitgebreid op ingaan), maar bekijk nu ons eindproduct rechtstreeks uit Camera RAW:
Niet slecht! Absoluut beter dan het RAW-bestand waarmee we zijn begonnen. In deze afbeelding wilden we kleur en contrast gebruiken om een dramatisch effect te creëren, en dat dreef veel van de keuzes die we onderweg maakten. Er zijn veel verschillende mogelijkheden en alternatieven, dus kies degene die je het beste vindt voor je eigen foto's.
Bedankt voor het lezen en ik hoop dat je iets van de ervaring hebt geleerd. Als je het leuk vond, zorg dan dat je op de hoogte blijft voor Deel 2 van deze tutorial, waar we deze afbeelding naar een hoger niveau zullen tillen en het eindproduct leveren dat aan het begin van dit artikel is beloofd.
In het tweede deel van deze tutorial zullen we kijken naar selectieve kleurmanipulatie, met behulp van aanpassingsniveaus voor het verhogen en beheren van contrast, verzadiging en kleurtemperatuur, en verschillende gebruiksmogelijkheden van de High-Pass-filter en overvloeimodi om het tooncontrast verder te verhogen en scherpte.
Accentsconagua