Share
Er zijn miljoenen manieren om een portret te verlichten en de manier waarop je het verlicht, zal iets over je stijl en je onderwerp overbrengen. In dit artikel richten we ons op het bereiken van dramatische verlichting. Dit soort verlichting is erg populair omdat het opvallend is en meer "gewicht" heeft dan andere vormen zoals open schaduw of zeer diffuse soorten verlichting.
Dramatische belichting is meestal vrij contrastrijk met hardere randen op de schaduwen en het beeld of de vorm van uw onderwerp grimmig vorm te geven. Afhankelijk van de uitdrukking kan het je afbeeldingen een ernstige of zelfs sinistere sfeer geven. Laten we er meteen in springen!
Dramatische verlichting is een stijl en het maakt niet uit wat voor soort verlichtingsapparatuur u gebruikt om het effect te bereiken. Je kunt een raam, een bureaulamp, kleine flitsen of zelfs studioflitsen gebruiken. Je moet het licht zo veranderen en positioneren dat het dramatisch is.
Omdat dramatische verlichting meestal contrastrijk is en met hardere randen, kunnen kleinere of grotere lichtbronnen de beste manier zijn om te gaan, in tegenstelling tot een grote paraplu in de buurt. U wilt misschien ook manieren vinden om de spreiding van de liggers te regelen via rasters, vlaggen, snoots en veren. Met deze technieken kun je eenvoudig drama bereiken met weinig tot geen extra apparatuur naast je camera.
De reden voor het gebruik van stripboxes is dat ze smalle maar toch zachte lichtbronnen zijn met veel controle, in tegenstelling tot een paraplu. Ik kan ook de as van de straal besturen door de doos in de gewenste hoek te draaien. Sla er een raster op en nu heb ik een hele smalle straal die nog steeds wat zachtheid heeft.
Het gebruik van deze smalle bronnen met rasters geeft me een heel precieze controle over waar het licht valt. Dit is geweldig voor krappe ruimtes, lensflare regelen en heel dichtbij in de lichten bewegen. Op deze foto had ik alle drie deze voordelen nodig.
De chique, ultra exclusieve locatie die ik voor dit shot gebruikte, was een vergaderruimte. Wit plafond, witte muren en grote glazen ramen achter mijn onderwerp. Ik wilde dat de achtergrond zwart werd, maar had geen zwarte achtergrond bij me en vanwege ruimtebeperkingen zou het reflecterende venster mijn achtergrond zijn.
Witte muren zijn meestal geen probleem, want als ik mijn onderwerp ver genoeg van hen af houd en het licht er niet tegenaan sla, krijg ik mijn zwarte achtergrond. Vensters reflecteren echter lichtbronnen en ik wilde onnodig retoucheren vermijden.
Het ombuigen van dolende lichtstralen is waar de roosters binnenkomen. Ik boog ze zodat ze enigszins parallel aan het glas waren en dus nooit bij het raam kwamen. Reflecties zijn verdwenen. Gecombineerd met de afstand van mijn onderwerp tot de achtergrond en de instellingen van mijn camera, krijg ik mijn zwarte achtergrond.
Dit is vrij eenvoudig. Zet je camera in volledig automatisch of een van de semi-automatische modi (P, Av, of TV) en zorg ervoor dat je Belichtingscompensatie (EV) staat op nul. Vuur niet met uw flitser. Maak een frame los. Als dat frame er goed uitziet, zijn ISO, sluitertijd en diafragma uw omgevingslichtwaarde. Nu weet je waar je staat en kun je omhoog of omlaag gaan.
Zodra je je omgevingsaflezing hebt gevonden, zet je je camera weer in Met de hand modus. Ik begin meestal met mijn sluitertijd op of net onder de maximale flitssynchronisatiesnelheid van mijn camera te houden. Vervolgens laat ik mijn ISO dalen tot 100 voor meer vermindering van het omgevingslicht.
Ten slotte klik ik over naar f / 8 op mijn diafragma. In de meeste gevallen binnen 1 / 160sec, f / 8, ISO 100 geeft me de omgevingsval die ik nodig heb om mijn frame zwart te maken. Controleer uw histogram om te bevestigen. De spike moet helemaal naar links zijn.
Probeer niet over de synchronisatiesnelheid van je camera te gaan, zodat je geen zwarte band over je frame krijgt. Bij full-frame of nieuwere camera's met een groot dynamisch bereik, moet je mogelijk 2,7 stops gebruiken om 'fotografisch zwart' te krijgen, een oude term voor een echt stevig zwart.Nu alles zwart is, moet u uw flitsen inschakelen en aanpassen aan het gewenste vermogen. Dit zal de gebieden die je wilt verlichten en ze uit de duisternis halen. Voor TTL-flitser moet je de EV van je flitser aanpassen om de instellingen die je voor de camera hebt ingevoerd te overbelichten. Vergeet niet dat je flitsen minstens 2,5 stop duisternis moeten overwinnen, evenals de modifier en als je speedlights gebruikt, dat is veel vermogen.
Ik gebruik monoblokken van 640ws in de buurt, dus ik hoef me geen zorgen te maken zoals ik doe met flitsers als ik boven f / 8 ga. U kunt deze techniek gebruiken, samen met het licht kantelen om reflecties te voorkomen om een oppervlak zwart te maken. We gebruiken drie principes om dit zwarte achtergrondeffect te bereiken:
Misschien belangrijker dan welke lichtmodificatie die ik gebruik, is de plaatsing van mijn lichten. Het is de positie van verlichting die objecten hun vorm geeft en helpt het gezicht te boetseren. Voor dit beeld wist ik dat ik een zeer gedefinieerde beeldhouwen van het gezicht wilde. Dus plaatste ik mijn hoofdlamp - een gerasterde stripbox - naar rechts en 90 ° naar de camera. Ik heb het modelleerlicht gebruikt en het gekanteld totdat ik het in het honkbalveld kreeg. Ik heb een paar frames opgenomen om mijn energie-instellingen aan te passen en de stripbox fijn af te stemmen.
Dit is een heel mooi beeld, maar hij verdwijnt in de duisternis. De foto is prima zoals hij is, maar ik wilde hem van de achtergrond scheiden. Dus nam ik een tweede gerasterde stripbox en plaatste hem naar links en achter het onderwerp, waardoor hij een mooie rand en vorm kreeg op zijn hoofd. De vermogensniveaus waren ongeveer gelijk, maar ik kon de intensiteit verminderen en de rand verharden door het randlicht verder weg te bewegen en daardoor de Inverse Square Law.
Ik ben een groot voorstander van zoveel mogelijk in de camera te bereiken, zodat Photoshop alleen dingen doet die ik tijdens de opname niet kon doen. Ik bracht de afbeelding naar Photoshop, liet de verzadiging vallen, verhoogde het contrast en maakte een hoogdoorlaatfilter om meer textuur aan de huid toe te voegen. Anders dan dat, is het beeld rechtstreeks uit de camera. Snel, eenvoudig en dramatisch.
Niet iedereen heeft stripboxes voor ze beschikbaar, maar vergelijkbare verlichting kan worden bereikt met een goedkopere en zeer veelzijdige lichtmodifier: een doorschietparaplu. Op de onderstaande foto gebruikte ik twee snelschijnwerpers en twee doorschietparaplu's aan weerszijden van het model.
Ik heb de ambient met de camera-instellingen gedood, zodat de enige verlichting uit de flitsen kwam.
Ik temde de diffusie van het flitslicht door zowel in de hoofden in te zoomen tot 105 mm en ze dichter bij het oppervlak van de paraplu zelf te schuiven. Dit gaf me meer contrast en betere controle dan het conventionele gebruik van een paraplu zou.
Hoewel de tools voor deze opname anders waren, bleven de principes hetzelfde.
Dramatisch leren oplichten of op zoek zijn naar "dramatisch" licht van alledaagse bronnen zoals lampen en de zon, is een essentiële vaardigheid voor een geweldige portretfotografie.
Je moet ook leren wanneer te gebruiken. Sommige gezichten en concepten vragen om dergelijke verlichting, terwijl andere dat niet doen.
Er zijn veel manieren om het menselijke gezicht te verlichten en te fotograferen, experimenteer met dramatische belichting om te zien hoe het voor u werkt. Houd de randen van je schaduwen in de gaten en gebruik de lichtpositionering om het uiterlijk en de sfeer van je afbeelding te regelen.
Accentsconagua