Share
Wetende dat jij, en niet je camera, alle aspecten van het fotografische proces beheersen, zal je veel voldoening schenken. Het is ook een cruciale stap die je kan helpen om het creatieve potentieel van je camera-uitrusting te ontgrendelen, waardoor je de flexibiliteit krijgt om je plek te vinden en je eigen stijl te creëren.
Na vele technische aspecten en theorie achter nachtfotografie in eerdere artikelen behandeld te hebben, is het tijd om de nacht in te gaan en deze ideeën op de proef te stellen. In deze tutorial leer je om je camera handmatig te bedienen voor nachtfotografie. Dit zal helpen om je fotografische vaardigheden en kennis te verbeteren en tegelijkertijd de algehele ervaring van het vastleggen van het moment verbeteren.
Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat uw camera is ingesteld voor deze stijl van fotografie en aangepast is aan uw eigen voorkeuren en individuele behoeften. Voor advies over dit onderwerp volgt u de onderstaande link naar mijn vorige zelfstudie, Hoe u uw digitale spiegelreflex instelt voor nachtfotografie. Zorg ervoor dat u uw batterijen volledig hebt opgeladen en alle mediakaarten hebt geformatteerd die u gaat gebruiken. Om de beeldkwaliteit te maximaliseren, hebt u een stabiel platform nodig, zoals een statief of een vergelijkbaar apparaat. Zodra uw camera stabiel is en uw opstelling is geoptimaliseerd voor nachtfotografie, bent u klaar om te gaan.
Het fotografische proces bestaat uit een reeks stappen. Beheers elke stap langs de weg en je bent goed op weg om het proces te beheersen. Je moet je concentreren op elke fase en je concentreren, zodat je jezelf de beste kans op succes kunt geven.
Nadat u op uw gewenste locatie bent aangekomen, scant u het gebied in een volledige 360 graden boog en catalogiseert u mogelijke onderwerpen die uw aandacht trekken.
Zodra je de onderwerpen hebt geïdentificeerd die je interesse opwekken, begin je je gedachten voor te stellen. Bedenk wat de beste manier is om hen te vertegenwoordigen op het gebied van compositie, belichting en vertelpotentieel. Zie mijn artikel Observatie, visualisatie en compositie bij nachtfotografie voor meer informatie over dit onderwerp.
Door je foto te visualiseren, moet je een idee krijgen van de brandpuntsafstand die nodig is om de visie in je geestesoog te realiseren. Uw lenskeuze moet dit niet alleen weerspiegelen maar ook een aanvulling vormen op het onderwerp in termen van compositie en perspectief.
U moet er ook voor zorgen dat uw lens of eventuele filters die u gebruikt schoon en vrij van stof of vingerafdrukken zijn.
Zodra u een lens hebt bevestigd die ongeveer overeenkomt met uw idee, kunt u beginnen met het samenstellen van uw opname.
In dit stadium zult u misschien merken dat u uw idee moet verfijnen of alles samen moet schrappen en opnieuw moet beginnen als het niet werkt zoals u zich had voorgesteld. Als je je compositie moet aanpassen, kun je dit doen door de camera te verplaatsen ten opzichte van je onderwerp of door de brandpuntsafstand van je lens te veranderen.
Het kan helpen om door de zoeker van de camera te kijken met een kandidaatlens terwijl u de camerapositie wijzigt. Hiermee kunt u snel beoordelen of een compositie werkt of niet, zodat u on line wijzigingen kunt aanbrengen. Wees echter voorzichtig als je dit doet, want het kan behoorlijk desoriënterend en ook gevaarlijk zijn als je in de buurt van verkeer, machines, water of in een verhoogde positie bent.
Houd in gedachten dat je de camera op en neer kunt bewegen, dichter bij of verder van het onderwerp, of naar links en rechts. Denk in drie dimensies. U kunt de compositie ook wijzigen door de brandpuntsafstand van uw lens te variëren. Dit samen met het opnieuw positioneren van de camera kan een dramatisch effect hebben op het perspectief in uw afbeelding. Zoomlenzen zijn handiger om dit te doen, maar ik geef de voorkeur aan prime-lenzen omdat ze over het algemeen een superieure beeldkwaliteit bieden. Uw keuze.
Ik heb een aantal artikelen geschreven met gedetailleerde informatie over handmatige versus autofocuslenzen en prime-lenzen, handmatige versus autofocus-lenzen voor nachtfotografie en zoom versus prime-lenzen voor nachtfotografie.
Als je eenmaal hebt gekozen voor een lens en compositie, moet je ervoor zorgen dat je lens is gericht op je onderwerp naar keuze.
Voor de meeste nachtscènes, zoals stadsgezichten, wil je een maximale scherptediepte om ervoor te zorgen dat alle onderwerpen in het beeld scherp zijn. Als u handmatige focuslenzen gebruikt met hyperfocale markeringen, kunt u deze gebruiken om ervoor te zorgen dat u de maximale scherptediepte instelt voor het door u gekozen diafragma. Als u autofocuslenzen gebruikt, moet u alle hulpmiddelen voor scherpstelling gebruiken, zoals de livebeeldmonitor van uw camera en inzoomen op uw onderwerp om kritieke aandacht te controleren. Dit kan moeilijk zijn bij weinig licht.
Een manier om kritische scherpstelling te bereiken bij zeer weinig licht, is om de harde oneindigheidstop in veel handmatige focuslenzen te gebruiken zoals ik in deze afbeelding heb gedaan. Kritieke focus in deze situaties is bijna onmogelijk bij lenzen zonder een dergelijke functie. De volgende twee stappen zijn wanneer handmatige override echt van start gaat en je totale controle neemt.
U moet een witbalansinstelling kiezen om uw onderwerp aan te vullen en een algehele kleurbalans te geven die u aangenaam vindt. Ik stel meestal een wolfraam- of fluorescerende witbalans in omdat ik de voorkeur geef aan koelere kleurtemperaturen voor het merendeel van mijn onderwerpen voor nachtfotografie. Dit is een persoonlijke voorkeur en u kunt verschillende instellingen gebruiken, maar meestal liggen mijn kleurtemperatuurwaarden in het bereik van 3000 - 4000 graden Kelvin.
In dit stadsbeeld van het Kowloon-schiereiland in Hongkong werd het beeld verwerkt met Nikon's eigen onbewerkte conversiesoftware en had een lagere temperatuurwaarde voor de koelere kleurtemperatuur. Als u besluit te fotograferen met een onbewerkt bestandsformaat, zijn uw kleurtemperatuurinstellingen niet zo kritisch, omdat u de kleurbalans bij de nabewerking behoorlijk drastisch kunt wijzigen. Ik raad ten zeerste aan RAW-bestanden te maken met een sRGB-kleurruimte. Zelfs als u een raw-instelling voor gecomprimeerde of een lagere bitdiepte gebruikt, zijn uw resultaten beter dan die van jpeg-foto's.
In deze fase van het proces moeten enkele belangrijke beslissingen worden genomen, omdat verschillende instellingen het uiteindelijke resultaat van uw foto's aanzienlijk kunnen beïnvloeden.
Als u een van de drie belichtingsvariabelen wijzigt, kunt u de vele verschillende parameters regelen die van invloed kunnen zijn op het uiterlijk en het gevoel van uw afbeeldingen. U moet een fundamenteel begrip hebben van hoe blootstelling werkt voordat u verder kunt gaan met deze stap. In mijn vorige artikel leg ik deze concepten in detail uit: Exposure Explained: ISO, Shutter Speed and Aperture voor Night Photography.
Begin met het selecteren van handmatige belichtingsregeling door de belichtingsknop op uw camera naar de "M"positie of door handmatige belichtingsmodus te selecteren in het menu van de camera.
Begin met het veranderen van de camera naar de ISO-basisinstelling die gewoonlijk rond de ISO 100 ligt. Dit zorgt ervoor dat uw beelden het grootste dynamische bereik hebben en de minste hoeveelheid ruis. De volgende stap is om een geschikt diafragma te kiezen. Ik kies meestal een diafragma-instelling tussen f4 en f11. Deze instelling wordt beïnvloed door de lens die u hebt gekozen, maar in het algemeen zijn middelste diafragmaopeningen de voorkeursinstellingen die u hier kunt gebruiken. Dit is, nogmaals, om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke beeldkwaliteit krijgt van je camera-apparatuur - middelste diafragma's zijn meestal waar lenzen het beste presteren.
De laatste stap is het instellen van een geschikte sluitertijd om ervoor te zorgen dat u een juiste belichting krijgt. Om dit te doen, moet u eerst een belichtingsmeting krijgen met behulp van een externe belichtingsmeter of die is ingebouwd in uw camera. Ik gebruik de ingebouwde belichtingsmeter van mijn camera en stel deze in op een instelling met meerdere zones, zoals de "3D-matrixmeting" -modus op mijn Nikon-camera's. Met multizone meten verkrijgt u consistentere, precieze belichtingen voor het merendeel van onderwerpen voor nachtfotografie in vergelijking met centrumgerichte of spotmeterinstellingen. Selecteer een sluitertijd op basis van de belichtingswaarde van de meter van uw camera, en het is nu tijd om de foto te maken.
Activeer de sluiter maar vermijd het aanraken van de camera indien mogelijk. De beste manier om dit te doen is door een kabelontgrendeling of een externe trigger te gebruiken, zoals een draadloze afstandsbediening of een smartphone-app. Als u de camera toch niet kunt triggeren zonder hem aan te raken, kunt u de zelfontspannerinstelling op uw camera gebruiken, omdat dit de belichting zal uitstellen tot nadat u op de ontspanknop hebt gedrukt. Nogmaals, deze methoden zijn ontworpen om de best mogelijke beeldkwaliteit uit je uitrusting te halen en zullen bewegingsonscherpte van de camera in je foto's minimaliseren.
Een van de geweldige dingen over digitale camera's is dat je direct feedback krijgt over de foto die je zojuist hebt gemaakt.
Als u uw foto's op het LCD-scherm van uw camera of "chimping" zoals deze wordt genoemd, kunt u een aantal belangrijke variabelen in uw afbeeldingen controleren. U kunt het scherpstelpunt, de compositie, de kleurintegriteit, de belichting en tal van andere instellingen controleren, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor de moderne fotograaf.
Terug in de goede oude tijd van de film moest je alleen op je meter vertrouwen om een goed belicht beeld te krijgen. Dit is allemaal veranderd met digitale camera's en hun vermogen om onmiddellijk informatie over blootstelling en andere variabelen weer te geven. Ik gebruik graag belichtingstools zoals de histogramweergave en de highlight-clippingfunctie om ervoor te zorgen dat ik mijn afbeeldingen niet overbelicht of onderbelicht maak.
De RGB-histogramweergave is een uitstekende manier om te controleren of uw afbeeldingen correct worden belicht. Als u deze belichtingshulpmiddelen leert gebruiken, zorgt u ervoor dat u niet over of onder de foto gaat. 
Dezelfde afbeelding na nabewerking met behulp van een onbewerkte converter. Een lichte aanpassing aan kleurbalans en contrast was alles dat nodig was. Belichtingsinstellingen waren ISO100 - f6.3 - 15 secondenNadat u een afbeelding hebt gemaakt, kunt u naar het volgende idee gaan met dezelfde stappen en procedures. Spoel en herhaal.
!
Accentsconagua